Адыгейский женский костюм

К концу XIX века, в ходе распадения женского кафтана на отдельные элементы женского костюма, застёжки стали выполнять роль украшения платья, появился «нагрудник» — со стоячим воротом, имитировавшим кафтан под платьем с нашитыми застёжками. В этот период времени появляются и новые варианты застёжек в виде фигурных элементов, напоминающих орнамент в золотом шитье. Такие застёжки были довольно массивной формы, их количество, как правило, не превышало 3-4 пар. Так же появляются «нагрудники», украшенные золотым шитьём с симметричным растительным или геометрическим орнаментом. В основном нагрудник шили из плотных и дорогих тканей — шёлк или бархат.

С началом XX века традиционные застёжки в виде продеваемых «петель» начинают заменяться застёжками «на ножке» — своеобразный крючок, который находится под головкой, продеваемый в петлю противоположной застёжки. Так же появляются и дополнения в способах украшения (например, появляются нагрудники, украшенные филигранью, полудрагоценными камнями или цветным стеклом).

 

4.Головные уборы.

 

Головные уборы женщин были весьма разнообразны: накосные подвески (адыг. шъхьац пышIэ), шапки, украшенные галуном и золотым шитьём вприкреп (адыг. дышъэ паIо), платки (адыг. IалъэкI), шали (адыг. щылэхъар).

Головной убор указывал на происхождение, возраст, положение женщины. Косынки, платки, лёгкие шарфы из простых материалов были в обиходе у крестьянских девушек и прислуги, у девушек и женщин из высокого сословия гардероб был весьма разнообразным и сложным. Здесь, так же как и в примере с платьем, головные уборы можно разделить на две условные группы: девичьи и головные уборы замужних женщин.

Накосники

Адыгейские женщины из высших сословий особое внимание уделяли волосам и причёске. Молодые девушки, носившие шапочки или шаль, часто стригли чёлку и выпускали из под головного убора у висков тонкие локоны которые свободно ниспадали на плечи или же заплетали их в косы. Волосы отращивали довольно большой длины и для них имелись специальные «обвязки»: у замужних женщин — к основаниям заплетённых кос или разобранным на две ровные пряди волос прикреплялись длинные полосы ткани, которыми туго обтягивали волосы до их кончиков, затем их скручивали по спирали и завязывали шнурком; такой же способ был и у молодых девушек, но помимо этого у них имелась и другая разновидность накосников, основание которых было сделано в виде треугольника с петлёй у вершины, которой крепился к навершию шапки, а вниз спускались длинные ленты, пришитые к его основанию. Среди лент были прикреплены несколько шнурков, под которые протягивали косы, длина их соответствовала длине волос. Шили такие накосники из дорогих, тёмных материалов, богато украшали вышивкой и басонными изделиями. Накосники не имели широкого распространения среди молодых девушек. Они часто из головных уборов использовали одну шапочку иногда с лёгкой шалью поверх неё или же просто шаль свободно накинутую на голову.

Шапки

По названиям шапки можно разделить на два типа: адыг. дышъэ паIо — высокие с конусообразной или округлой верхушкой, которая полностью или большей частью была покрыта золотым шитьём «вприкреп», а по околышу обтянутые чередующимися золотом и серебром галунами; второй тип адыг. тэтэр паIо — не высокие, цилиндрической формы или в виде усечённого конуса шапки из шёлка или бархата, украшенные золотым шитьём способом «гладь».

До конца XIX века женские шапки имели право носить только девушки из княжеских семей и из семей первостепенных дворян.

Шапки первого типа были довольно высоки (высота околыша доходила до 6-8 см а выдающаяся часть верхушки шапочки от 3 до 5 см). Верх шапки венчал серебряный или плетённый из золотой тесьмы шар небольшого размера, по верхнему краю околыша пришивались серебряные или плетённые из тесьмы нашивки в виде маленьких шариков, у височной части в редких случаях были подвески так же из серебра или в виде басонных изделий. Поверх таких шапок как правило накидывалась лекгая вязанная шёлковая шаль или газовый шарф.

Второй тип шапок отличается от первого размерными вариациями, формой верха и способом вышивки. Высота околыша этих шапок была весьма разнообразной от 3 до 6 см, верх шапки всегда был плоским в центре, как и в предыдущем типе имелась венчающая фигурка из серебра в виде маленькой птицы, полумесяца или шара. Околыш и верх украшался тесьмой и вышивкой, орнамент чаще был растительного характера в виде побега, на верхушке — в виде розетки. От центральной части верхушки спускалась сложно плетённая тесьма, которую завершала довольно длинная кисть (10-20см), спадавшая на плечо.

Платки и шали.

Большое разнообразие платков и шалей имели в своём гардеробе замужние женщины. Различалось и большое разнообразие их повязываний и способов ношения. Обязательным для замужней женщины было наличие нижнего (маленького) платка, скрывающего волосы. Часто количество головных уборов у женщины было весьма внушающим. Так на одной из фотографий конца XIX века изображена, молодая замужняя адыгейка, на которой — накосник, нижний платок, большая белая шаль и поверх неё более лёгкая шёлковая шаль. В цветовой гамме, как и в основной одежде, шали были сдержанных тонов, предпочтения отдавались белым, бежевым, темным с неброским рисунком, чёрным цветам. Покупным шалям часто меняли бахрома на ручные, собственной работы более усложнённых по переплетению рисунка и в редких случаях дополняя басонными изделиями в виде плетённых шариков, сложных узлов, или же нанизывали серебряные шарики. В основном шали были привозные из Азербайджана, Ближнего Востока и Южной Азии. Помимо покупных шалей адыгейки так же вязали легкие белые шёлковые шали, носили их только незамужние девушки поверх шапки.

 

5.Обувь

 

Обувь (адыг. цуакъэ) — изготовлялась из войлока или кожи. Войлочную обувь (адыг. упкIэ цуакъ) или обувь из кожи грубой выделки носили девушки и женщины из крестьянских семей или бывших в прислуге. В летнее время девушки часто ходили на босую ногу. У женщин из аристократических семей наоборот — считалось не позволительным появляться без обуви. В форме и цветовой гамме обуви были строгие классовые различия, которые особенно строго соблюдались. Красные сафьяновые (адыг. Iашъуэ цуакъ) чувяки, украшенные галунами, тесьмой а иногда и вышивкой, имели право носить только девушки из дворянских семей. В Западной Черкесии существовала особая разновидность обуви (адыг. папыщ) с закрытым носом из плотного материала а подошва из лёгкой древесины с невысоким каблуком.

Существовала особая разновидность обуви для высших аристократических сословий (адыг. пхъэ цуакъэ) — деревянные сандалии в форме скамеечки с широким кожаным или матерчатым ремешком для продевания ноги в широкой части ступни. Их высота и способ отделки имели значительные различия, высота колебалась от 7 до 16 см, украшались резьбой, костью, накладными медными или серебряными пластинами, в редких случаях к нижней части крепились небольшие круглые бубенцы (адыг. одыджын). Ремень, в который продевалась ступня, делали из кожи или материи, украшая вышивкой или галуном. Носили такую обувь поверх кожаных чувяк.

 

6. Аксессуары, орнамент и цветовая гамма костюма

 

К аксессуарам женского костюма можно отнести такие украшения как: браслеты, кольца, цепочки, серьги и дополнительные элементы из серебра и басонных изделий которые пришивались к платью, кафтану или головному убору девушки. В редких случаях адыгейки носили бусы (адыг. щыгъэ). Так же дополнительным рудиментом костюма был веер (адыг. жьыф).

Золотому шитью (адыг. дышъэ идагъ) и орнаменту адыгейские женщины уделяли большое внимание. Основными зонами их расположения были: на кафтане — рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), ворот (при отсутствии серебряных застёжек); на платье — рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), в редких случаях ворот, дополнительным элементом который богато украшался вышивкой можно считать нарукавные подвески, что в ряде случаев были отдельным рудиментом костюма (в частности у кабардинок и абазинок). Построение орнамента зависело от места его расположения на костюме: полы платья — орнамент в виде бардюра, меандра, отдельных растительных элементов, геометрических или солярных знаков, в редких случаях зооморфные мотивы; угол подол — треугольник направленный вершиной в угол, заполняя всё пространство, по его верху уже строился орнамент в виде вырастающего из него побега или стилизованные рога животных направленные вверх с дополняющими их элементами растительного характера; нарукавные подвески — орнамент, украшавший их в большинстве случаев был симметричным, по центру располагался ромб, от углов которого отходили побеги, линии, несущие дополняющие орнаментальные мотивы. В очень редких случаях орнамент был асимметричным. Орнамент не был усложнённым, наоборот довольно лаконичным, у западных адыгов преобладали растительные мотивы у восточных зооморфные.

Адыгейки были очень консервативны в выборе цвета для своего костюма, не допускались яркие тона в одежде, предпочтение отдавалось сдержанным цветам или тканям с неброским рисунком. Не использовали никогда такие цвета как: синий, бирюзовый, зелёный; жёлтый, оранжевый (в верхней одежде); так же избегали в использовании пёстрые ткани с ярким рисунком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

 

 

1. Азаматова М.З. Адыгейский народный орнамент. Майкоп, 1980;

 

2. Мафедзев С.Х. Обряды и обрядовые игры адыгов в XIX и XX вв. Нальчик, 1989.

 

3. Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа. Нальчик, 1982;

 

4. НСтуденецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа. XVIII — XX вв. М., 1989. Нальчик, 1992.