Художественная керамика

 

 

 

Спиральная лепка  из жгутов

Вначале из раскатанного руками жгута лепят венчик в виде кольца. Его некоторое время подсушивают и только после этого приступают к лепке стенок сосуда. На кольцо, предварительно смочив его жидкой глиной, накладывают первый жгут, потом следующий, постепенно наращивая виток за витком. Диаметр каждого нового витка делают больше или меньше, в зависимости от конфигурации будущего сосуда.

лепка из жгутов

Любой сосуд с плоским  дном, в том числе и фигурный, начинают лепить с основания, а точнее, с донышка. Раскатайте между ладонями, а затем расплющьте, превратив в диск, комок глины. Из другого куска глины скатайте на поверхности стола жгут толщиной примерно с палец. Именно такой толщины нужно стараться делать все последующие жгуты. Иногда для того чтобы жгуты имели правильную форму и одинаковую толщину, применяют специальную дощечку с ограничителями. (Об этом приспособлении можно прочитать в разделе «Налепные узоры».) Готовый жгут приклейте сверху вдоль краев диска. Затем к его торцу присоедините следующий жгут и плотно уложите сверху. Так постепенно, виток за витком, наращивайте стенки сосуда.

Уложенные жгуты сглаживайте пальцами и ладонями, поддерживая изнутри стенки левой рукой. Такой обработки поверхностей сосуда достаточно, пока рука свободно проходит внутрь. Но перед тем, как тулово сильно сузится и внутренние поверхности окажутся недоступными, их необходимо выгладить и затереть влажной тряпкой или губкой. Сильно суженные участки тулова разглаживайте изнутри пальцами или деревянной ложечкой. Наружную поверхность продолжайте выравнивать по ходу лепки стекой. Поскольку изготавливаемый учебный сосуд представляет собой условное изображение животного — точнее барана, — носик для слива жидкостей нужно вылепить в виде его головы. Отдельно из коротких жгутов слепите рога, ручку и завитки, имитирующие шерсть в условной манере. Детали присоедините к сосуду с помощью жидкой глины. Поверхность готового сосуда тщательно разгладьте и осторожно вылейте накопившуюся внутри воду.

Формовка на цилиндрической болванке.

Сосуды, имеющие форму  простых геометрических тел, таких, как цилиндр, призма, конус, пирамида, можно лепить на болванке из любого твердого материала. Вместо специально изготовленных болванок можно с  успехом использовать различную  посуду, подходящую по форме: бутылки, банки и т.п. Предположим, нужно  слепить карандашницу цилиндрической формы. Подобрав в качестве болванки подходящих размеров бутылку, оберните ее одним слоем полиэтиленовой пленки и закрепите тонкими нитками. Раскатайте пластину из глины и вырежьте из нее круглое донышко карандашницы. Прежде чем установить болванку на донышко, просверлите в нем небольшое отверстие, необходимое для проникновения воздуха в карандашницу при снятии ее с болванки. Чтобы болванка не прилипала к донышку, подложите под нее полиэтиленовый кружок, тоже с отверстием. Из целого пласта глины вырежьте прямоугольник — развертку боковой поверхности. Одна сторона его должна быть равной высоте, а другая — периметру карандашницы. В местах соединения стенки с донышком, а также и на других стыках нанесите стекой сетчатые насечки. Смазав места соединения жидкой глиной, крепко прижмите детали друг к другу и тщательно зашпаклюйте стыки.

Формовка на конической и  пирамидальной болванке. С конической и пирамидальной болванок готовые  сосуды снимаются настолько легко, что нет необходимости в качестве разделительного слоя использовать полиэтиленовую пленку. Достаточно лишь смазать болванки вазелином или  восковой мастикой. На конической или  пирамидальной болванке можно отформовать  много одинаковых изделий, например цветочных горшков. Из раскатанной  глиняной пластины вырежьте отдельные  стенки или развертку боковой  поверхности и донышко. Если необходимо сделать несколько одинаковых горшков, то дело пойдет более споро, если изготовить из картона или жести шаблоны для боковой поверхности и донышка. Наложив шаблон на раскатанную пластину, вырежьте ножом детали, а чтобы они не высохли, прикройте сверху влажной тряпкой. Формовка выполняется в следующей последовательности. Сделайте в донышке отверстие, которое в цветочном горшке необходимо не только для беспрепятственного снятия его с болванки, но и для стекания лишней воды при использовании его по прямому назначению. В местах стыков нанесите на поверхность глины насечки и тонкий слой жидкой глины. Поверхности горшка выровняйте стекой и затрите влажной тряпкой. Горшок можно украсить традиционным способом с помощью так называемых пальцевых защипов. Об этом и других способах декорирования вы можете прочитать в конце книги. Так же, как горшок с конической поверхностью, изготовляется посуда, имеющая в основе усеченную пирамиду. Подготовленная к работе болванка не должна иметь острых углов.

Лепка из глиняных пластин.

Из глиняных пластин, имеющих  одинаковую толщину, лепят изделия, имеющие в основном плоские поверхности. Для раскатывания пластин можно  приспособить обычную хозяйственную  скалку, фотовалик и даже бутылку. Добиться на глазок одинаковой толщины пластины при раскатывании обычно бывает довольно сложно. Но если под скалку подложить рейки соответствующей толщины, то раскатанная пластина будет иметь не только равномерную толщину, но и ровную гладкую поверхность. Чтобы направляющие рейки не смещались во время работы, их прибивают к доске мелкими гвоздями.

 

Наиболее простое изделие из пластин — четырехгранная коробочка или шкатулка. С помощью линейки и ножа вырежьте из раскатанной пластины стенку и крышку коробочки, а также узкие брусочки, которые будут служить направляющими для крышки. Чтобы детали не пересохли, прикройте их влажной тряпкой или положите в полиэтиленовый пакет.4 Начинать сборку коробки нужно с донышка. При этом необходимо соблюдать общие правила: перед тем как скрепить детали, места их соединений насекают или процарапывают стекой с мелкими зубчиками, а затем смазывают с помощью кисти жидкой глиной. Соединенные детали прижимают крепко друг к другу и в таком положении держат несколько секунд для того, чтобы жидкая глина схватилась, то есть несколько затвердела.

Придерживаясь этих правил, последовательно соберите корпус коробочки, а затем и крышку. Закончив сборку, скруглите острые углы и обработайте  поверхности готового изделия стекой и влажной тряпко

Механическая  лепка.

Гончарный круг. При ручной лепке сосудов подставку, на которой они стоят, необходимо время от времени поворачивать. Для облегчения вращения подставки какой-то безвестный гончар догадался укрепить ее на оси. Вскоре он приметил, что при быстром вращении подставки сосудам можно придавать более правильную форму. Но легкая подставка довольно быстро останавливалась после раскручивания, и, чтобы увеличить инерцию вращения, ее стали делать более массивной — из твердой древесины, обожженной глины и камня. Так, вероятно, появился ручной гончарный круг

Считается, что изобретатель круга жил в Вавилоне в IV тысячелетии  до новой эры. Затем гончарный  круг появился в Египте, Индии и  Греции. В Европе он стал известен в 500-е годы до новой эры.

Гончар левой рукой  раскручивал круг, а чтобы поддержать во время работы равномерное вращение, постоянно подкручивал его. Правой рукой мастер формовал сосуд, накладывая спиралью заранее заготовленные  жгуты.

Ножной гончарный круг появился гораздо позже и во многих местах вытеснил ручной. С его изобретением у мастера освободились обе руки для формовки сосудов, поскольку  круг вращался ногой. К тому же за счет массивного маховика увеличилась мощность станка и продолжительность вращения круга. Это дало возможность изготавливать  более сложные по форме тонкостенные сосуды. Причем время их изготовления значительно сократилось. На гончарном  круге делали все, что только было можно: дымоходные и водопроводные  трубы, светильники и даже скворечники. Но основной продукцией, сходившей с гончарного круга, была все же посуда: печные горшки, котлы, крынки, квашни, сковородки, судки, миски, чашки, масленки, солонки, кувшины, кружки и многое другое.

Гончарный круг.

Форма древнейшего гончарного круга нам неизвестна, так как  все части его (может быть за исключением  оси) были деревянные и ни разу не были встречены в раскопках. Но, тем  не менее, этнографические материалы  сохранили до нашего времени почти  все звенья эволюции техники гончарного дела. Если мы предпримем обзор деревенской  гончарной техники Восточной  Европы XIX-XX вв. в направлении с  северо-востока на юго-запад, то тем самым мы совершим своеобразную историческую экскурсию в прошлое гончарного дела.

Простейшая конструкция  гончарного круга («коло», «кружалко») была такова: основой круга являлась низкая небольшая скамья из толстой доски, стоящая на двух плахах. В доске скамьи прорезалось отверстие для оси. На деревянную ось наглухо падал большой деревянный круг, толщиной 2-3 см и диаметром 15-20 см. Иногда между кругами и доской для получения необходимого просвета на ось надевалась массивная деревянная шайба. Поверх круга прикреплялся тонкий кружок меньшего диаметра, на котором иногда вырезывали вглубь клеймо. Для того чтобы глина легче отделялась от круга, последний посыпали золой и пес-ком. При работе на таком станке гончар сидел верхом на скамье и вращал круг левой рукой, а правой формовал глину.

У южнорусских преобладало  употребление ручного гончарного круга (станка, на котором формуют посуду. Этот станок представлял собой переносную скамью, на одном конце которой имелось отверстие для вращающегося штыря. На верхнем конце этого штыря не-подвижно укреплялся деревянный круг 50-80 см в диаметре. Гончар вращал круг левой рукой. Если у одного типа ручного гончарного круга штырь («веретено») вращался, то у другого, не менее широко распространенного типа он был закреплен неподвижно, а на конце его вращался конус, обращенный вершиной вниз. Несколько сложнее был гончарный круг северорусского населения. Здесь деревянный цилиндр а неподвижно прикреплен к скамье. (На рисунке он немного приподнят, чтобы было видно, каким образом он укреплен.) Сверху у этого цилиндра тонкий стержень, на котором вращается деревянный круг с. Однако круг насажен на стержень цилиндра не непосредственно, а с помощью крестовины из двух дощечек; на их концах укреплены четыре штыря, идущие от находящегося наверху круга. Дощечки с четырьмя штырями вращаются вместе с кругом, в то время как цилиндр и стержень остаются неподвижными.

Со временем обе системы  ручного круга подвергались дальнейшей переработке.

Введение в дело ног  гончара, вращающих нижнюю плоскость  круга, сразу разрешило проблему непрерывного вращения и освободило обе руки мастера. Гончарный круг при этом претерпел следующие  изменения: верхний круг стал меньше, веретено длиннее, нижний круг значительно  возрастает в размере и весе, становясь  маховиком всей системы. Веретено для  устойчивости перехвачено в верхней  части, а нижний конец вращается  на порплице, врытой в землю или вбитой в пол.

Ножной гончарный круг совершенно устранил предварительную, черновую ручную лепку. Гончар садился  к кругу и брал кусок глины  нужной величины. Сжимая этот кусок ладонями и перебрасывая его с руки на руку, он придавал ему форму шара, а затем с силой бил им по центру верхнего диска. Начиная вращать круг ногой, он руками, смоченными водой, сжимал кусок глины, лежащий на круге, вытягивал его вверх и придавал ему любую цилиндрическую форму. Непрерывно вращая круг и все время смачивая руки, гончар делал затем большими пальцами углубление внутри цилиндра и формовал внутреннее пространство сосуда. Затем, поднимая и снова опуская руки, он увеличивал это углубление, делал стенки тоньше и придавал сосуду желаемую форму. Действия гончара усложнялись в соответствии с формой, которую должно было принять изделие. Для дальнейшей окончательной отделки сосуда на гончарном круге — выравнивания стенок, загибания края на горлышке и обработки дна и краев — пользовались деревянным орудием под названием «ножик». Иногда его могла заменять простая щепка. Соответствующие места стенок сосуда слегка сдавливали между указательным пальцем левой руки, который вводили внутрь сосуда, и деревянным ножиком, который брали в правую руку.

 

4. Сушка изделия

Следующим этапом в производстве керамики является сушка. В свежеформованном или вылитом изделии содержится от 22 до 30 % влаги — в зависимости от способа формования. Изделие надо высушить до содержания влаги не более 5 % во избежание неравномерной усадки и растрескивания при обжиге. Сушку сырца проводят в тоннельных и камерных сушилках.

Процесс сушки при разном составе массы проходит неодинаково: чем жирнее глина, тем дольше она  сушится. При неодинаковой плотности  черепка усушка проходит неравномерно, что ведет к появлению трещин и деформации. Форма изделия также  имеет значение: чем больше его  площадь, тем быстрее оно сохнет. Во время сушки не должно быть сквозняков. Вначале изделие проходит предварительную  сушку, при 19 % влагосодержания —  декорируется, а затем уже идет окончательная сушка.

Основное назначение сушки  изделия-сырца – снижение его  влажности, приобретение прочности, достаточной  для транспортирования в печь и последующего бездефектного обжига при минимальных энергозатратах.

Плоские изделия обычно сушат  в формах. Изделия, изготовленные  методом литья, сначала подвяливают  в формах до придания изделиям необходимой  прочности, а затем извлекают  из форм и досушивают до влажности 1...2,5%.

Для сушки массовых изделий  используют конвейерные сушилки  с направленными потоками горячего воздуха. В этих сушилках процесс  сушки совмещается с операцией  транспортирования изделий в  направлении технологического потока. Отдельные художественные изделия  сушат в камерных сушилках периодического действия, где полуфабрикаты высушиваются на полках или вагонетках. Для особо  сложных изделий применяют естественную сушку на многоярусных стеллажах, расположенных  у рабочих мест. Длительность искусственной  сушки зависит от типа применяемых сушилок, методов сушки и других факторов и колеблется в пределах от 0,25 до 3 ч.

5. Обжиг

Обжиг керамики проводят в  самых разных тепловых агрегатах, называемых печами. Если для нагрева используется тепло электрического тока, печи называют электрическими, если тепло от сгорания органического топлива - топливными и обычно более конкретно:газовыми, дровяными, мазутными и т.д. За тысячи лет обжигов керамики изобретено немало конструкций топливных печей, а за последние сто лет - не меньшее число конструкций электропечей.

Каждую печь можно классифицировать по особенностям перечисленных атрибутов. Если нужно заказывать печь, обязательно  указывайте эти особенности.

Объем камеры определяет производительность печи в одном обжиге в периодической  печи или за цикл толкания одной  вагонетки в туннельной печи. В  дальнейшем мы будем говорить только о печах периодического действия. Объем камеры может составлять 1 - 2 литра; такие маленькие печки  удобны для тестовых обжигов и  для изготовления небольших изделий  типа керамической бижутерии. Объем  камер печей, обычно используемых в  мастерских и студиях, составляет от 50 - 100 литров до 1 - 1,5 куб. м. Для фабричных  условий характерны печи с объемом  от 3 до 20 куб. м.