Использование живых изгородей в озеленении

Техника выполнения срезов при обрезке

1. Срез должен быть  косым, начинаться на уровне середины  почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушкой только развитой, здоровой вегетативной почки.

2. Однолетние побеги обычно  укорачивают «на почку» без оставления пеньков.

3. Обрезку 2 - 4-летних ветвей  производят до ближайшего разветвления  или места возможного появления  новых молодых побегов.

1.2 Стрижка живых изгородей

Стрижка живых изгородей производится для получения правильного профиля живой изгороди и для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны. Стрижку изгороди необходимо делать ежегодно. В первые годы обычно предпринимают одну стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью (зависит от породы растения). В последующие годы число стрижек может быть увеличено до двух - трех и более, в зависимости от быстроты роста побегов растения. При двух стрижках в год повторную производят в начале июля, тогда увеличивается прирост в высоту. Многократные стрижки проводятся в течение лета по мере отрастания новых побегов, при потере четких поверхностей изгороди, определяющих ее профиль. Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 - 2/3 средней длины побегов. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 2 см. По достижении определенной высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя все возвышающиеся побеги. Если к стрижке подходить несерьезно, удаляя лишь концы молодых побегов, то в результате этого плотная, высокая живая изгородь через несколько лет приобретает непривлекательный вид и обвисает. Чтобы этого не произошло, изгороди следует стричь максимально близко к прошлогодней. Это сохранит их форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов. Одним из примеров неправильной стрижки изгороди является тот случай, когда увеличение ширины живых изгородей идет быстрее, чем увеличение высоты. Поэтому стрижка должна быть более глубокой с боков, с тем чтобы в профиле высота была значительно большей по сравнению с шириной. Еще в результате неправильной стрижки изгороди нередко оголяются снизу, появляется много сухих ветвей. Как правило, такие запущенные живые изгороди имеют в поперечном сечении вид четырехугольника, препятствующего равномерному освещению боковых поверхностей. Поэтому прямоугольный или квадратный профиль применяется для бордюров, где разница в освещении нижних и верхних вертикальных поверхностей невелика благодаря небольшой высоте. Для реанимации запущенной изгороди необходимо произвести ее стрижку до 1/4 -1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень для того, чтобы вызвать новый интенсивный рост побегов. Запущенные хвойные изгороди стригут сверху и с боков не более чем на три последних годичных прироста. Неудобство прямоугольного, а также трапециевидного профиля стрижки с образованием плоской поверхности верха заключается в необходимости очень частых стрижек. Даже при небольшом отрастании побеги не будут равномерными по всей поверхности, вследствие чего изменится профиль изгороди и снизится ее декоративность. При суживающемся или закругленном кверху профиле неравномерность отрастающих побегов менее заметна, и изгородь почти не теряет своей декоративности. В этом случае не потребуется многократных стрижек, и усилия по уходу за такими изгородями будут меньше. Омолаживающая стрижка может быть применена не только к запущенным и старым изгородям. К ней прибегают и в том случае, когда изгородь перестала выполнять защитную функцию. Так как на восстановление формы растениям требуется много сил, лучше проводить омолаживание в два приема. В первый год стригут только одну сторону изгороди, срезая ветви на расстоянии 15 см. от ствола. Другую сторону стригут как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом, как первую. Одновременно со стрижкой растения нужно как следует удобрить, полить и замульчировать почву, чтобы они могли быстро восстановиться. В неотложных случаях стрижка может проводиться одновременно с двух сторон. Стрижку живых изгородей производят, как правило, садовыми ножницами, электро-ножницами, триммером со специальной насадкой, что существенно облегчает работу. Однако многие садовники до сих пор предпочитают пользоваться ручным секатором и садовыми ножницами, проявляя творческий подход и получая от процесса стрижки истинное удовольствие. В целях получения одинакового профиля стрижки по всей длине живой изгороди ее производят по натянутым шнурам или же пользуются шаблоном, соответствующим желаемому очертанию поперечного сечения.

 Зеленая арка своими руками

(См. Рис. 8) Арка над дорожкой красиво дополняет живую изгородь. Быстрорастущие деревья и кустарники с длинными ветвями, например граб, бук, клен полевой и тис, идеально подходят для создания «зеленой дуги». Формирование арки из мелколистного медленнорастущего самшита или бирючины займет намного больше времени. Делать арку лучше всего с помощью металлической рамы, закрепленной по бокам изгороди. Высота прохода должна составлять не менее 2,5 м, а ширина — соответствовать дорожке. Сильные побеги оставьте расти над изгородью, затем вплетите их друг в друга. На протяжении года часто обрезайте верхушки побегов. Через несколько лет ветки срастутся, образовав широкую плотную арку.

Стартовые условия для живой изгороди

Посадочный материал для живой изгороди с открытой корневой системой обойдется дешевле. Такие растения сажают в траншею на расстоянии в 30 см друг от друга как весной, так и осенью. Но сначала саженцы следует обрезать: 1. Укоротите слишком длинные корни, чтобы после посадки быстрее образовались новые. Кроме того, удалите все засохшие и поврежденные корешки, обрезав их до здоровой ткани. 2. После посадки — укоротите сильные ветки приблизительно на треть, слабые — на две трети. Поврежденные ветки удалите полностью. По достижении растениями в живой изгороди заданной высоты их начинают подстригать дважды в год.

Рис. 8 Зеленая арка через живую изгородь

3.3 Посадка живых изгородей

(См. Рис. 9) В качестве посадочного материала для живой изгороди обычно используются хвойные растения с закрытой корневой системой, которые имеются в продаже в течение всего сезона,  и лиственные растения с открытой корневой системой, продающиеся в садовых центрах весной пучками по несколько штук. Наилучший возраст саженцев для живой изгороди: хвойных – 3-4 года, лиственных – 2-3 года. Использование крупного посадочного материала лиственных пород в контейнерах бывает целесообразно только с целью быстрого создания свободно растущих изгородей, стриженую изгородь лучше формировать с самого начала. Взрослый посадочный материал хуже адаптируется к неблагоприятным условиям (ветер, газы, пыль), да и экономически это не выгодно.  Использование такого посадочного материала оправдано при выборе медленно растущих хвойных пород, привитых сортов сирени, роз. Некоторые питомники предлагают уже готовые живые изгороди в контейнерах, продающиеся погонными метрами, но это дорогое удовольствие. При сочетании разных растений важно учитывать  их биологические особенности – характер кроны, скорость роста, отношение к свету, влажности, составу почвы, и, конечно, совместимость с эстетической точки зрения. Лучшее время для посадки живой изгороди  – с конца апреля до середины мая, особенно для растений с открытой корневой системой.  В более поздние сроки – до середины июля – возможна посадка растений из контейнеров или с комом. Осенняя посадка для хвойных возможна с середины до конца августа, когда активизируется процесс корнеобразования, а для лиственных – с конца августа  до начала октября. Посадка живой изгороди лучше производить в траншею, а не в отдельные ямки, чтобы изгородь росла единым массивом. Ширина ее для однорядной посадки должна составлять 40-50 см, для двухрядной – 70-90 см, для многорядной на каждый следующий ряд прибавляется 30-40 см. Глубина – 50-60 см. Живая изгородь из барбариса Верхний, плодородный слой, вынутый из траншеи, смешивают с торфом, перегноем или компостом, добавляют минеральные удобрения. При необходимости в тяжелые суглинки добавляют песок, в супеси – суглинок, в кислые почвы – известь, в щелочные – торф. Нужно помнить, что под хвойные (особенно ели и пихты) нельзя вносить навоз. Кислотность почвы приводят в соответствие с требованиями высаживаемых растений. Полученную почвенную смесь засыпают  в траншею  на 10-15 см выше поверхности почвы с учетом дальнейшего проседания субстрата. Затем устанавливают колышки – по центру для однорядной изгороди или на расстоянии, равном ширине междурядья - для двухрядной. Между колышками натягивают шнур и по нему подготавливают ямки для растений, в случае многорядной посадки ямки делают в шахматном порядке.  После этого колышки убирают и высаживают растения.

 Густота посадки растений зависит от биологических особенностей, типа и высоты изгороди, количества рядов: в однорядной изгороди обычно размещается 3-5 растений на 1 м. Более густая посадка применима для теневыносливых, медленно растущих и узкокронных пород, для формованных изгородей. В свободно растущих изгородях посадка более свободная, при этом учитывается ширина кроны кустарников или деревьев во взрослом состоянии. Промежутки между отдельными растениями в такой изгороди в первые годы можно декорировать однолетниками или быстрорастущими травянистыми многолетниками. Живая изгородь из туи при посадке необходимо учитывать положение корневой шейки (места перехода ствола в корень). У привитых растений она должна располагаться на уровне почвы, для корнесобственных растений допустимо  небольшое заглубление. Перед посадкой нужно удалить поврежденные корни, здоровые подрезать на 1-2 см для стимуляции корнеобразования.

 После посадки растения нужно обильно полить, даже если идет дождь, для того, чтобы обеспечить корни влагой и уплотнить грунт вокруг корней. Полезно добавить в воду один из стимуляторов корнеобразования – Корневин, Укоренитъ, Циркон или Гетероауксин. Почву для уменьшения испарения влаги и подавления роста сорняков необходимо замульчировать опилками, корой, щепой, торфом или хотя бы скошенной травой. Если для посадки использовался посадочный материал, не сформированный специально для живой изгороди, то в случае весенней  посадки растения сразу же необходимо обрезать по шнуру до высоты 20-30 см от земли (боковые ветви укоротить на ½)  для улучшения приживаемости и стимуляции ветвления. Если посадка производилась осенью, такую обрезку лучше сделать весной.

Рис. 9 Посадка живой изгороди

3.4 Уход за живой изгородью

Создание живой изгороди не ограничивается посадкой растений. Решив вырастить живую изгородь, вы обеспечите себя работой на всю жизнь, особенно если это формованная изгородь. Растения в живых изгородях находятся в условиях высокой конкуренции, поэтому очень важно обеспечить им хороший уход, который включает в себя уход за корневой системой (прополка, рыхление, мульчирование, полив, подкормка) и уход за наземной частью (дождевание, опрыскивание от вредителей и болезней, обрезка). Пренебрежение потребностями растений быстро сказывается на внешнем виде  изгороди.

 Обработка почвы:

 Из-за высокой густоты  посадки растений в живых изгородях (особенно в формованных), наблюдается сильное уплотнение почвы, поэтому необходимо проводить регулярное рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. Если изгородь сформирована из деревьев, нужно обрабатывать приствольные круги диаметром 1 м. Нельзя  допускать задернения почвы вокруг растений, своевременно подрезая газон. Глубина обработки почвы должна определяться строением корневой системы. Если корневая система глубокая, стержневая - можно делать перекопку; если поверхностная - ограничиваются неглубоким рыхлением (достаточно на глубину 5 см). Одновременно удаляют сорняки и для дальнейшего сдерживания роста нежелательной растительности мульчируют почву опилками, торфом, корой, щепой, ореховой скорлупой или другим материалом слоем не менее 5 см. 

 Полив

 Корневая система растений  не должна пересыхать, поэтому важно обеспечить своевременный и достаточный полив с полным увлажнением корнеобитаемого слоя. После посадки растения нужно обязательно интенсивно поливать в течение 3 недель на глубину залегания корней.  Далее после осенней посадки, как правило, бывает достаточно естественных осадков. В случае весенней посадки живую изгородь в течение всего сезона необходимо регулярно поливать, особенно в засушливые периоды и во время активного роста побегов – расход воды в это время должен составлять 20-30 л на погонный метр изгороди при еженедельном орошении. В течение лета после посадки желательно применять дождевание - обильно опрыскивать растения водой под напором из рассекателя, особенно при ветреной, сухой или жаркой погоде. Влаголюбивые породы опрыскивают до двух раз в день – ранним утром и поздним вечером.  Особенно это касается вечнозеленых хвойных растений, у которых хвоинка живет 3-5 лет и поэтому больше подвержена воздействию пыли и загрязнений, чем лист. В последующие годы полив осуществляется в соответствии с потребностями конкретного вида растений. Наиболее эффективным способом полива является медленная подача воды в течение нескольких часов с помощью сочащегося шланга, обеспечивающая глубокую проницаемость и препятствующая вымыванию почвы. Иногда с поливом совмещают внекорневые подкормки и применение стимуляторов роста, которые растворяют в поливочной воде. В первый год после посадки полив стимуляторами – например, гетероауксином - рекомендуется проводить до 10 раз за сезон. Для изгородей из кустарников рабочая концентрация гетероауксина составляет 0,002% из расчета 5 л на одно растение, для изгородей из деревьев – 0,004% из расчета 30 л на одно растение. Внекорневые подкормки применяют обычно со второго года.

Подкормки

 В формованных изгородях  при густой посадке и регулярной стрижке из почвы выносится большое количество питательных веществ, которые необходимо восполнять внесением органических и минеральных удобрений. В плодородные почвы их вносят один раз в 3-4 года, в бедные – каждый год или через год. Из-за плотной посадки растений в изгороди подкормки не везде достигают корней, часть корневой системы оказывается обделенной. Для решения этой проблемы можно использовать гидробур или самодельные корнепитатели, которые нужно предусмотреть еще на этапе посадки изгороди. В траншею на глубине залегания корней (30 см) прокладывают гибкий перфорированный шланг, концы которого выводят на поверхность. В них впоследствии заливают растворы минеральных и органических удобрений, которые поступают непосредственно к корням.   Нормы внесения удобрений, на 1 м2 площади под живой изгородью: перегной, компост, перепревший навоз – 2-4 кг; торф – 4-6 кг; сульфат аммония – 60-80 г; суперфосфат – 60-80 г; калийная соль – 30-40 г. Азотные удобрения вносятся в сухом виде под весеннее рыхление почвы, фосфорные и калийные – под осеннюю перекопку. Подкормки  можно вносить и в жидком виде, лучше всего - в период интенсивного роста побегов (азот) и корней (фосфор и калий), оптимальная концентрация для большинства древесных культур составляет: аммиачной селитры -  2 г/л, суперфосфата – 20 г/л, сульфата калия - 2 г/л. Удобно использовать длительно действующие удобрения в виде гранул, таблеток, стержней, которые вносятся один раз за сезон весной. Подкормки хвойных изгородей имеют ряд особенностей: под хвойные нельзя вносить навоз, только минеральные удобрения – каждые 2-3 недели с конца марта до начала августа  азото-фосфат в количестве 20-30 мг/м2. Для старых растений и замульчированных корой или опилками эта дозировка должна быть увеличена.

Возможные погрешности при уходе за живой изгородью:

1.  Неправильная стрижка  кустов. Часто нижним веткам не  хватает света. Они засыхают и  отмирают. В этом случае надо  делать стрижку куста в виде  конуса или пирамиды.

2.  Саженцы плохо растут, если при посадке были вырыты неглубокие ямки и канавки (меньше 40 см), не был положен в достаточном количестве перегной. Корни растений не расправлены при посадке в канаву, почва вокруг посаженных растений не была уплотнена. Или корни саженцев повреждены посушены.

3.  Живой изгороди не  хватает света, растения попали  в тень больших деревьев или  здания. Под большими деревьями  допускается сажать тенелюбивые  растения. Например, альпийскую смородину.

4.  Нельзя сажать в  живой изгороди деревья разных  пород. Они конкурируют между собой и растут плохо.

5.  Хвойные деревья, как  украшение сада нельзя сажать  в три и более рядов. Внутренние ряды саженцев будут засыхать. Хвойные саженцы сажают в 1-2 ряда.

Итак, мы видим, что  живая изгородь может быть разной высоты, разной плотности, состоять из разных деревьев и кустов. С помощью живой изгороди можно задекорировать любые неприглядные постройки и даже придать им  романтический вид. Живая изгородь все время меняет свой вид. Это постоянная отрада для наших глаз. Весной - нежная зелень деревьев и кустарников, летом – цветущие кустарники, ароматы и даже ягоды (например, смородина, малина или жимолость), осенью – красные, оранжевые и желтые листья и даже суровой зимой - зелень хвойных деревьев и кустарников на белом снегу. Форма живой изгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону Для верхушечной стрижки протяженных живых изгородей лучше использовать большие: ножницы. Можно также применять инструменты для стрижки

3.5 Различные профили живой изгороди:

1. Коническая форма живой изгороди характеризуется широким основанием и узкой вершиной, что обеспечивает доступ света к нижним ветвям растений и участкам изгороди.(См. Рис. 11)

2. Прямолинейная вертикальная  форма создает особую строгость  линий, изгородь такой формы более  компактна и занимает меньше места.(См. Рис. 12)

3.  Скругленная форма  изгороди применяется для низкорослых  и среднерослых насаждений, она менее формальна и создает сглаженные мягкие линии и переходы, но ее сложнее поддерживать в заданном виде.(См. Рис. 13)

Рис. 11 Живая изгородь конической формы

Рис. 12 Живая изгородь вертикальной формы

Рис. 13 Живая изгородь скругленной формы