История ювелирного дела

Однако ничто не могло  соперничать с женскими украшениями, мода на которые постоянно менялась. Так, в XVII в. начали встречаться жемчужные  браслеты, носившиеся, как правило, попарно. Издревле большое значение среди предметов украшений имели  серьги. Они носились не только женщинами, но и мужчинами, в частности воинами. С XVII в. серьги стали исключительно  женским украшением. Сначала это  были большие грушеобразные жемчужины, затем стали популярны нарядные серьги, которые с передней стороны  отделывались драгоценными камнями, а  с оборотной — эмалью. Стали  встречаться слоновая кость, черепаха и декоративные породы дерева. Еще с XI в. до н. э. появилось упоминание о ношении колец (в индийском эпосе). Вначале, как уже упоминалось, кольцо было признаком власти, а не украшением. Это — перстни-печатки, кольца как знаки достоинства, и позже — кольцо как украшение, кольцо-талисман, кольцо-амулет. Кольца носили и служители церкви (поверх епископской перчатки на четвертом пальце правой руки). В XIV в. обыкновенно использовалась простая гладкая гнездовая оправа для камней, обработанных кабошоном, в то время как поздняя готика предпочитала кольца богатой выделки, украшенные эмалью и камнями. В XVII в. предпочитали в центральной части кольца большие граненые камни. Особенно большим вниманием в Европе в это время (в XVII—XVIII вв.) стал пользоваться красный карнеол и «моховой» агат, черно-белый и коричнево-белый оникс и многоцветные агаты. Резной камень до самого конца XIX в. оставался популярным украшением кольца, наряду с непрозрачными многоцветными камнями, которые часто использовались для изготовления камней. Своеобразное возрождение пережили также горный хрусталь, дымчатый топаз, аметист и розовый кварц, в которых часто вырезались инталии. Самым дорогим и самым красивым камнем для кольца на исходе XIX в. был «солитер» - большой бриллиант в платиновой основе. Кстати сказать, очень любопытно выглядели обручальные кольца в Европе в XVII в., например в Германии. Два кольца соединены вместе, сделаны из эмалированного золота со вставными бриллиантами и рубинами. Два обода при необходимости разнимаются. Вполне могла быть надпись на латинском, которая состояла из слов венчания — «что Бог сочетал, того человек да не разлучит». Такая двойная конструкция встречается, начиная с XIV в., а символ пожатых рук происходит от древних римских обручальных колец.

Нельзя не сказать об украшениях для волос, которые достигли своего апогея в XVIII в. В основном это диадемы, султаны, обильно украшенные жемчугом, драгоценными камнями, кораллами. В XIX в. и до начала XX в. были модны черепаховые гребни с высокой насадкой, украшенной драгоценными камнями, часто отделанные перламутром и жемчугом. К началу XVIII в. модным стало бриллиантовое колье, в среднюю часть которого вставляли смарагд или рубин. В виде медальонов стали носить геммы или камеи на черной бархатной ленточке.

Драгоценными  камнями украшались и предметы обихода — флакончики для духов, футляры для иголок, молитвенные принадлежности и пр. Даже часы на шее в виде подвесок на декоративной цепочке, и те были буквально усыпаны драгоценными камнями. Кстати, во Франции, например, в XVI в., флакончики для духов, пряностей, ароматических смол делали из эмалированного золота с вделанными рубинами и бриллиантами. Если вернуться к временам античности, то тогда ароматные эссенции готовились строго на заказ, были невероятно дороги и хранились в амфорах из агата, порфира, алебастра. Флаконы, похожие на сегодняшние, как, собственно, и парфюмерная промышленность, — изобретение XVII в. Пузырьки из стекла цвета янтаря и кобальта украшались жемчугом и гирляндами листьев. Вскоре пришла мода на перламутровые инкрустации, эмаль, затем на матовое богемское стекло с золотой филигранью, наконец, на тонкий парижский фарфор.

Надо отметить, что в  середине XVIII в. в моду вошел восточный  лак. Была изобретена техника пике, имитирующая лак. На самом деле работы выполнялись с черным перламутром  пике, который имитировал лакировку.

В это время предметы домашнего  обихода украшали с помощью этого  технического приема, например, табакерки. Много было табакерок и из черепахового панциря, оправленного в золото.

В XVIII в. появилась техника  настилания узорчатых плиток (пластинок) из полудрагоценного камня на предметы домашнего обихода. Например, на табакерках могли быть пластинки из красного железняка и круги из агата, вмонтированные в золото.

В первой половине XIX в. новые  материалы, способы обработки, новые  техники украшений и т. д. обогатили  ювелирное дело. С конца XIX века искусство  украшений приходит в упадок как  с точки зрения ремесленного мастерства, так и во всех иных аспектах, и вместо тщательно и индивидуально изготовленных украшений появляются модные изделия серийного производства. Именно повышенный спрос на ювелирные изделия в первую очередь дал толчок в XX в. к развитию технологий массового выпуска ювелирной продукции. Развитие штамповки значительно снизило долю ручного труда в ювелирном производстве, а совершенство точного литья свело ручной труд к минимуму. Однако ручной труд не утратил своего значения окончательно, и лучшие образцы его по-прежнему ценятся очень высоко. В настоящее время помимо подражания лучшим образцам средневековья и другим произведениям ювелирного искусства прошлого наблюдается внедрение очень интересного современного ювелирного дизайна.

Нельзя не сказать несколько  слов о ювелирном искусстве на Руси. Оно известно с первых веков  христианства. Считается, что в это  время Византия оказала большое  влияние на русское ювелирное  искусство, на искусство обработки  благородных металлов. Это влияние  прослеживается с XI—XII вв. и до XVI в. Особенно оно заметно в орнаментальных мотивах, присутствующих в ювелирных  работах русских мастеров. На церковных  украшениях этого периода можно  было обнаружить византийские камеи. С XIV в. началась полоса расцвета ювелирного искусства в Великом Новгороде, Тотьме, Великом Устюге и других городах. С XVI в. появились сугубо русские, традиционные мотивы в произведениях  русских ювелирных мастеров. К  концу XVI в. в Москве, кроме русских  и греков, стало появляться много  других иностранных мастеров-ювелиров. Однако о целой отрасли, связанной  с обработкой драгоценных камней (как и о горном деле), можно  говоришь лишь с приходом на царство  Петра I. По его указу в Петергофе  была построена первая гранильная фабрика (в 1725 г.). Для обучения российских мастеров приглашались мастера из-за границы. При Петре I началось оформление ремесленников  в цеховые организации. Появились  ремесленные центры и при Московской патриархии, монастырях. До 1700 г. ювелирные  произведения не клеймили нигде, кроме  Москвы, тогда как в Византии клейма применялись с IV в. (из Византии этот обычай распространился по всей Европе). Широко начали применять клеймение  драгоценных изделий в России в XVIII в. При Екатерине II ювелирное  дело продвинулось вперед, ею было выстроено  еще несколько шлифовальных фабрик. В XIX в. ремесленные цехи потеряли свое значение: их места заняли фабрики, торговые дома, артели. При фабриках стали появляться школы, где обучали  ювелирному мастерству. На ювелирных  изделиях стояли клейма с номером  артели или торгового дома, иногда мог быть и именник мастера (но в основном имена российских мастеров можно было обнаружить в так называемых переписных книгах). Лучшие образцы  российского ювелирного мастерства имеются в богатых собраниях  Эрмитажа, Оружейной палаты.

До 1917 года несметные ювелирные  сокровища хранились также в  монастырях, церквях: на иконах, облачениях священнослужителей, церковной утвари и т. д.

Со второй половины XIX —  начала XX в. крупные московские и  петербургские ювелирные фирмы  постепенно завоевывали русский  рынок, вытесняя продукцию иностранных  мастеров. Они были оснащены новым  механическим оборудованием, имели  возможность нанимать мастеров-виртуозов  и пользоваться услугами лучших художников. Ведущую роль в русском и европейском  ювелирном искусстве конца XIX —  начала XX в. играла фирма Фаберже, имевшая  отделения в нескольких городах  России и за рубежом. И до сих пор  остается только поражаться совершенству исполнения и удивительной фантазии ее мастеров. Карл Фаберже имел звание придворного ювелира русского императорского двора (в 1885 г.) и придворного ювелира  Швеции и Норвегии (с 1897 г.). Он начал  управление фирмой в 1870 г., его услуги очень ценили при дворе. Фирма  производила реставрацию древних  произведений, хранившихся в императорском  Эрмитаже, и ювелирных изделий  из галереи драгоценностей в Зимнем дворце. Изделия фирмы Фаберже  были элегантны, имели высочайшую технику  исполнения и рассчитаны были на близкое  рассматривание. Это был неоклассический  стиль, который выгодно отличался  от произведений других ведущих ювелирных  фирм того времени (П.Сазикова, П.Овчинникова, И.Хлебникова, братьев Грачевых), которые  часто подражали кремлевским  мастерам XVII в., демонстрировавшим показную роскошь, чьи ювелирные произведения были усыпаны крупными камнями и  бриллиантами.

С конца XIX в. фирма начинает выпускать необычайные декоративные предметы — пасхальные яйца с сюрпризами. К началу XX столетия в мастерских Фаберже работало уже около 500 специалистов самых различных национальностей (М.Перхин, Г.Вигстрем и др.). Работам  фирмы Фаберже было присуще удивительное понимание камня, использование  цвета и игры драгоценных камней, широкое использование их в произведениях  ювелирного искусства, что характерно как для европейских, так и  для древнерусских златокузнецов. Фирма изготовляла предметы различного назначения: серебряные и золотые  столовые сервизы, канделябры, подсвечники, письменные приборы из серебра и бронзы, где удачно сочетался металл с камнем: малахит с бронзой, лазурит с золотом, родонит с серебром. Очень популярна была скульптура малых форм, а также табакерки, ароматические коробочки, пудреницы, колокольчики, бинокли, лорнеты, оправы для вееров, записных книжек, броши, кулоны, булавки, серьги, драгоценные рамки для фотографий и прочее. С начала XX в. Фаберже стали называть северным Челлини (именем виртуозного итальянского мастера эпохи Возрождения), а его работы сравнивать с лучшими ювелирными изделиями средневековья. В собрании Оружейной палаты хранится около 300 изделий работы мастеров фирмы Фаберже. Самую интересную часть коллекции составляют пасхальные сюрпризы, созданные для подарков членам императорской семьи, и резные фигурки из камня. Иногда небольшие украшения из золота, серебра, драгоценных камней, выполненные в форме яйца, модные дамы носили в виде ожерелий или на цепочках. В коллекции Оружейной палаты хранятся 10 пасхальных сюрпризов, изготовленных по заказам императорской семьи. Самым ранним является яйцо 1891 г. Оно выполнено из гладко отполированного темно-зеленого с красными вкраплениями гелиотропа с накладными завитками, усыпанными бриллиантами. Сюрприз заключается в том, что, когда яйцо открывается, выдвигается нежно-голубая аквамариновая пластинка, имитирующая воду, с миниатюрным золотым кораблем — точной моделью крейсера «Память Азова». Выполнил эту работу Михаил Перхин — один из талантливейших мастеров фирмы. Поражают часы, сделанные в виде яйца. Золото, оникс, бриллианты, эмаль по гильошированному (резному) фону (Перхин, 1899 г.). Часовые механизмы для изделий фирмы Фаберже, как правило, выполняли лучшие швейцарские мастера: Павел Буре и Генри Мозер. После смерти талантливого ювелира М.Перхина (1903 г.) во главе мастерской стал ювелир Генрик Вигстрем (Финляндия), который руководил работой многих мастеров, поэтому его клеймом помечены разные изделия той поры. Изделия эти отличаются легкостью и элегантностью, свойственной европейским стилям конца XVIII — начала XIX в.

Особенная заслуга Карла  Фаберже состоит в том, что  он впервые широко использовал в  своих изделиях удивительной красоты  самоцветы Сибири, Урала, Кавказа. Большой  знаток минералов и признанный авторитет  в этой области, К. Фаберже был  оценщиком драгоценных камней при  императорском дворе. Коллекция  минералов самого К. Фаберже имела  большую известность, часть ее и  сегодня хранится в Минералогическом музее имени А.Е. Ферсмана в Москве. Горный хрусталь и халцедон, сердолик и разнообразные агаты, аквамарин и опал, всевозможные яшмы, обсидиан, нефрит, родонит и другие камни подбирались мастерами с большим вкусом. Кроме того, они умели изменять естественный цвет минерала и получать нужные им оттенки и тона. Фирма приобрела собственную камнерезную мастерскую в Петербурге. Созданные здесь миниатюрные фигурки зверей, искусно резанные и тщательно отшлифованные, чаще всего передавали в мастерскую Г.Вигстрема, где их оправляли золотом и украшали драгоценными камнями. Как правило, глаза животных делались из осколков бриллиантов или рубинов, что придавало им особую живость. Помимо резных фигурок камнерезы выполняли всевозможные коробочки, портсигары, рамки, календари, шахматы, подставки для часов, рукояти для сабель и кинжалов, преимущественно декорированные в восточной манере, многочисленные ручки для зонтиков и тростей. Большое место среди изделий фирмы занимают резные фигурки людей из камня. Чаще всего это народные типы, сделанные в стиле фарфоровой скульптуры, выпускавшейся заводом Гарднера (XIX в.). Для передачи лиц, костюмов, атрибутов использовались камни различных пород и оттенков.

Еще одной стороной деятельности фирмы Фаберже, принесшей ей мировую  известность, было изготовление цветов из драгоценных камней и благородных  металлов в миниатюрных вазочках. Гранильщики искусно обрабатывали куски горного хрусталя, создавая впечатление, что вазы наполнены  настоящей водой. Выполняя цветы  из золота, драгоценных и полудрагоценных  камней, мастера достигали максимального  приближения к природе, но главным  для них все-таки оставался декоративный эффект. Чаще всего на цветах, фигурках зверушек и скульптурах мы не встречаем  клейма с указанием имени мастера, но близкое знакомство с произведениями фирмы позволяет специалистам отличать их от изделий других мастеров и  от подделок.

Со второй половины XIX —  начала XX в. возникло художественное течение, в котором прослеживается обращение  к формам и элементам декора различных  стилистических направлений более  ранних эпох. Оно получило название «историзм» и было типично и для  произведений, создаваемых фирмой Фаберже. Ювелиры, работавшие в московском отделении  фирмы, чаще, чем петербургские, обращались к произведениям древнерусского прикладного искусства. Например, размещение орнамента и полудрагоценных  камней на серебряном ковше, созданном  в начале XX в., характерно для этого  вида древнерусской посуды; в нем  сочетаются элементы, присущие как  стилю модерн, так и русскому искусству XVII столетия. Ковш — традиционный русский  сосуд — служил частью сервиза  для питья меда. Металлические  ковши, происходящие от деревянных прототипов, встречаются начиная с XIV в., и  их производство продолжалось до середины XIX в. Аналогичный прием использован  и в оформлении полей серебряного  с альмандинами и опалами оклада иконы «Богоматерь Казанская». Оно выдержано в полном соответствии со старыми русскими традициями, но при этом мастер использует декоративные мотивы, соответствующие вкусам его времени.

Изделия фирмы Фаберже  — значительное явление в декоративно-прикладном искусстве XIX-XX вв. Это произведения своей эпохи, со всеми пристрастиями  века, однако изысканность ювелирной  работы, стройность композиции, тонкое чувство материала ставят их в  первый ряд мирового ювелирного искусства.

Интерес человека к драгоценностям и украшениям уходит своими корнями в более чем тысячелетнюю историю человечества.

Первые драгоценности были обнаружены в древних захоронениях, насчитывающих примерно 20 000 лет. Они представляли собой украшения из обработанных раковин, ожерелья из кости. В более позднее время драгоценные камни применялись как символы божественной и земной силы и власти, талисманы, защищающие от несчастий.

Красота золота и  драгоценных камней, интерес к ним стимулировали развитие декоративных искусств. Резьба по жадеиту была распространена в Китае еще 4500 лет назад. В это же время мастера-ювелиры Шумер и Египта изготавливали сложные украшения из лазурита, сердолика, бирюзы, аметиста, граната. Камеи и прочие украшения из агата были особенно популярны в древнем Риме, а также позже - в Средние Века. Мастера талантливо использовали многообразие цветов различных слоев камня. Примером их творчества может служить камея с изображением императора Августа, которая в Средние Века стала частью диадемы.

История развития ювелирного искусства и тесно с ним связанной культуры драгоценных камней как ювелирных украшений насчитывает около пяти тысячелетий. О самых ранних ее этапах сохранились лишь весьма скудные сведения, так как археологических находок, относящихся к тем временам. крайне мало. В Каирском музее (Египет) хранятся браслеты, извлеченные из гробницы фараона Джосера (Абидос), принадлежавшего к I династии (3200 - 2800 гг. до н. э.), К культуре Древнего Египта и Древнего Востока примыкает античная культура Греции и Рима. Далее следует средневековая культура кельтов, франков и германцев, в развитии которой выделяются несколько стадий: эпоха Каролингов, эпоха Оттона I и саксонской династии, романская и готическая эпохи. На смену средним векам приходит эпоха Возрождения, а пышность времен абсолютизма (эпохи барокко и рококо) сменяется современной культурой ХIХ и ХХ вв.

В египетских инкрустациях ХII-ХVII династий (2000-1700 гг. о н. э.) использовались главным образом красный карнеол, синий лазурит (ляпис-лазурь), бирюза и амазонит, а также цветное  стекло. Гробницы царей древнего Ура  позволяют судить об искусстве златокузнецов  Шумера, которое достигло высшего  расцвета в середине III тысячелетия  до н. э. и явно опиралось на давнюю традицию обработки лазурита, красного известняка и перламутра.

От египтян искусство  инкрустации переняли греки. Они  украшали драгоценными камнями свои статуи, покрытые пластинами золота и  слоновой костью, вставляли эти камни  в глазницы скульптурных изображений  богов античного пантеона.