История русского народного костюма

История русского народного костюма

Содержание 
 
Введение 3 
1. Общие характерные особенности русского народного 
костюма 4 
2. История социального бытования русского народного 
костюма 7 
3. Классификация русского крестьянского костюма 12 
6. Основные способы орнаментации русского народного 
костюма 24 
Заключение 26 
Список литературы 27 
Приложение 28 
 
Введение 
 
 
Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его развитие было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни народа, религиозными воззрениями, взаимосвязями и контактами с другими национальными культурами. Этим объясняется ценность народной одежды для изучения культуры и быта, характеристики традиционного художественного творчества, а также многих других сторон жизни народа, исторического процесса развития нации в целом. 
Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту, творить сообразно ее законам. Народная одежда выражает стремления ее носителя, воспитывает способность находить меру предметов как соответствия их свойств общественным потребностям человека, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире и, следовательно, не только отражает мир, но и преображает, творит его. 
Русская народная одежда, сохранившаяся в основных чертах в крестьянской среде вплоть до начала XX века, - ценнейший памятник народного творчества. Колорит одежды, обилие вышитых и вытканных узоров и украшений – все это свидетельствует о вкусах и традициях народа, о его понимании красоты и гармонии. 
 
1. Общие характерные особенности русского народного костюма 
 
История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления. 
Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом. 
Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывай ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто. 
В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный. 
Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, "земная" часть костюма (например, женские понёвы), намеренно была темной (черные, синие понёвы), а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андараками и с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт. 
Самую нарядную одежду крестьянки надевали не только по большим церковным, но и трудовым праздникам; в день первого выгона скота, на праздник первой борозды, в сенокос и жатву. Расшитая красочная одежда хорошо гармонировала с сельским летним пейзажем. 
Декоративное оформление одежды соответствовало и внутреннему убранству крестьянской избы. Яркая расцветка рушников, подзоров, скатертей, половиков, покрышек на сундуки, а также расписной деревянной утвари перекликалась с красочными тканями одежды . 
Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону. По некоторым причинам, это, в основном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX в., распределялась по всей территории России, заменяя, сначала у молодежи, традиционные комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного великорусского населения и заселявшиеся выходцами из разных регионов, четкой комплексности костюма не знали, здесь перемешивались разные типы костюма и быстро совершался переход к "круглому" сарафану - платью и парочке. 
 
2. История социального бытования русского народного костюма 
 
Формирование национальных особенностей русского народного костюма происходило в XIV—XVI вв. одновременно с выявлением русского (великорусского) этнического самосознания и распространением этнонима "русские" . 
К XVII в. полностью сложились основные костюмные комплексы. Следует отметить, что социальная среда бытования русского народного костюма на протяжении истории его существования менялась. Исследователи отмечают, что характерной особенностью древнерусской одежды было то, что костюм у различных слоев населения отличался преимущественно количеством деталей и разнообразием материалов при одинаковом покрое отдельных составляющих его частей. При этом к особенностям национальных эстетических воззрений относят наличие общенародного эстетического идеала красоты. "У русских, — пишет М. Г. Рабинович, — сохранивших в течение веков государственную самостоятельность, национальные черты в костюме феодальной верхушки были выражены вплоть до петровских реформ" . В XVII в. чрезвычайно важным считалось в торжественных случаях быть обязательно в русском традиционном платье, даже иноземцам. Так, в 1606 г. Марина Мнишек венчалась в Москве в Успенском соборе с Лжедмитрием I по настоянию бояр в русском платье. Позднее парадная русская одежда выдавалась иноземным послам специально для торжественного представления государю.  
В первые годы 18-го столетия по указу Петра I правящие классы должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. Однако поскольку реформа не коснулась такого огромного пласта общества, как крестьянство, то именно крестьянский костюм становится подлинно народным. В его русле развивалась одежда казаков, поморов, однодворцев, разных групп старообрядческого населения. Подчинившись капризам западноевропейской моды, представители высших слоев общества вынуждены были отказаться от исконно русских представлений о красоте облика, его одежды, манер. Победа в Отечественной войне 1812 г. вызвала подъем патриотических чувств, и многие светские дамы стали носить стилизованные русские национальные костюмы, состоявшие из рубахи с глубоким вырезом (по моде начала XIX в.), косоклинного или прямого сарафана, стянутого поясом под грудью, кокошника, повязки или венца. 
Лучшие люди России всегда понимали жизненную необходимость бережного сохранения самобытности русской национальной культуры, и в частности костюма. В начале 20-х гг. 19-го столетия блестящий эрудит, поэт, мыслитель и государственный деятель А. С. Грибоедов, которого А. С. Пушкин считал одним из самых умных людей России, писал: 
Пускай меня объявят старовером, 
Но хуже для меня наш Север во сто крат 
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад — 
И нравы, и язык, и старину святую, 
И величавую одежду на другую 
По шутовскому образцу...  
Далее устами Чацкого А. С. Грибоедов с горечью восклицает: "Воскреснем ли когда от чужевластья мод?".  
Н. И. Лебедева и Г. С. Маслова отмечали, что в костюмах мещан и купечества долго сохранялись черты, общие с крестьянской одеждой. В середине XIX в. "русский наряд" — сарафан и кокошник — носился во многих городах. У горожан, особенно у наиболее богатых, он отличался от крестьянского дорогим материалом, драгоценными украшениями" . 
Во второй половине XIX в. в русское народное платье по идеологическим соображениям одевались писатели славянофильского направления.  
В начале XX в. русский народный костюм носили такие видные представители творческой интеллигенции, как В. В. Стасов, ф. И. Шаляпин, М. Горький, Л. А. Андреев, С. А. Есенин, Н. А. Клюев. 
 
Примечательно, что в XX в. при царском дворе бывали приемы, на которых фрейлины согласно царскому указу 1834 г. обязательно надевали костюмы, стилизованные под русский боярский наряд. Восхищение красотой русского народного костюма выразили в своих произведениях Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, И. А. Бунин, М. А. Шолохов и многие другие замечательные русские писатели. 
Создавая незабываемые образы русских людей и изображая их в традиционных национальных костюмах, выдающиеся русские художники А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, Ф. А. Малявин, К. А. Коровин и многие другие в значительной мере способствовали эстетической ориентации современников и потомков, превращению русских народных костюмов в этнический символ. 
В начале XX в. основоположницей использования традиционных форм и характера орнаментации, декоративных принципов народной одежды в создании костюма современной повседневной жизни стала общепризнанный художник-модельер Н. П. Ламанова. Ее модели одежды и теоретические статьи убедительно доказывали, что целесообразность народного костюма, благодаря вековому коллективному творчеству народа, может служить как идеологическим, так и пластическим материалом, вложенным в нашу одежду города. 
В послеоктябрьский период началось чрезвычайно быстрое разрушение многовекового уклада и обычаев русской деревни, обнищание крестьян и их массовой переезд на жительство в города. Тогда же практически все семейные, календарные и религиозные обряды и праздники были отнесены к "пережиткам темного прошлого" и всемерно искоренялись как не соответствующие новой советской действительности. Этим во многом объясняется исчезновение из жизни народа традиционного костюма и многих других неотъемлемых составных частей обрядового синкретизма, упадок общего уровня мастерства практически во всех видах традиционного искусства. Семидесятилетнее уничтожение национальной самобытности в России, и прежде всего в русской деревне, привело к искоренению из сознания русского народа многих его этнических символов и святынь. Так, в 30-е гг. угасла традиция изготовления русского народного костюма. Со сценических подмостков, с экрана кино, затем и с телеэкрана навязывался новый стереотип псевдорусского наряда, в котором до неузнаваемости искажались национальный стиль и идейно-образное содержание русской одежды. 
В последние два десятилетия, в связи с новым подъемом национального самосознания и стремлением узнать свое историческое прошлое, наметился поворот в отношении культурной общественности России к национальному костюму. Неуклонно растет число исполнителей фольклора, которые стремятся бережно воссоздать в своих сценических костюмах традиции народной одежды. Русский народный костюм стал постепенно возвращаться и в быт людей. Так, в деревнях Архангельской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и некоторых других областей, а также в местах компактного проживания казачества и старообрядцев он используется в качестве празднично-ритуальной одежды. 
История социального бытия русской национальной одежды позволяет утверждать, что ее эстетическое воздействие во все времена велико и распространяется на весь русский народ в целом . 
 
3. Классификация русского крестьянского костюма 
 
Структурный анализ является дополнительным средством исторического исследования художественного строя русского народного костюма и предполагает анализ всех его элементов, как в отдельности, так и во взаимосвязи. Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам: 
— региональному (южнорусский повседневный и северорусский сарафанный комплексы и др.); 
— этнолокальному; 
— половозрастному (детский, молодых и пожилых женщин и мужчин); 
— степень зажиточности владельца; 
— сословной принадлежности (к однодворцам, казачеству и т. д.); 
— социально-бытовых функций (рабочие, будничные, праздничные и обрядовые: свадебные, погребальные, траурные, пожнивные); 
— практического назначения (нательная, горничная, верхняя одежда). 
Из огромного разнообразия женской русской народной одежды можно выделить два основных типа — южнорусский и северорусский. В южнорусский поневный комплекс входили: богато вышитая рубаха, клетчатая понева, пояс, передник ("запан"), "навершник" — наплечная одежда типа укороченной рубахи, другие детали и украшения, головной убор "сорока", обувь. 
Северорусский сарафанный комплекс составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения, обувь. В связи с этим примечательно следующее высказывание Б. А. Куфтина: "Установленный Д. Зелениным в качестве северо-великорусского, в противоположность южно-великорусскому, комплекс костюма — сарафан-кокошник может относиться к этому вторичному слою (имеется в виду слой мещанско-торговой городской культуры в деревне), так как более древний в северо-великорусской народной среде косоклинный сарафан, по существу, не связан с кокошником и в северо-великорусских губерниях еще недавно сопровождался головным убором, совершенно аналогичным южно-великорусскому, т. е. кичкой-волосником с твердой основой, сорокой и бисерным позатыльником, иногда даже с сохранением этой терминологии" . 
В центральной России костюм был близок к северному, хотя в ряде мест встречались костюмы с чертами южнорусского комплекса. Исследуя материальную культуру русской Мещеры, Б. А. Куфтин отмечал, что "передвижения населения с севера на юг и обратно сильно стерли своеобразие древнего слоя. В области самой Москвы это сказалось особенно ярко на костюме, в полном исчезновении древней поневы под влиянием широкого распространения с севера и северо-запада, по-видимому, под влиянием боярского костюма сарафана с пуговицами. Понева, еще недавно бытовавшая в некоторых южных уездах Московской губернии, может быть, уже являлась там позднейшим наслоением, проникшим туда вторично с южно-великорусскими выходцами, например, в связи с переселением крестьян помещиками в крепостное время. Имеются некоторые сведения о поневе в Бронницком, Подольском уезде, в Верейском уезде и у так называемых "шуваликов" (крепостных гр. Шувалова)". 
Небольшая часть крестьянок южных губерний носила рубаху с однотонной или полосатой юбкой, кокошником или колпаком, а также костюм с кубельком — платьем типа татарского камзола, надеваемым на длинную туникообразную рубаху с широкими рукавами. В ансамбль также входили серебряный или бархатный пояс "тартаур", парчовый повойник, или рогатая кичка, или расшитый колпак, узорные татарские сапоги или туфли, украшения и дополнения. В комплекс с кубельком входили и штаны, что свидетельствует о сильном влиянии на одежду казачек культуры их восточных соседей. У донских казаков, сформировавшихся из русских выходцев из разных губерний и включавших также неславянские элементы, бытовало несколько типов женского костюма: у верховых казачек можно было найти поневу и рогатую кичку, местами — сарафан и кокошник; в среднем и нижнем течении Дона широко бытовал комплекс с кубельком. В одежде уральских казачек господствовал комплекс с сарафаном, у терских было много общего с одеждой кавказских горцев, у кубанских казачек также были свои отличия в одежде (домотканая, иногда полосатая юбка и др.). 
На рубеже XIX и XX вв. по всей территории России распространилась "парочка" — комплекс из юбки и кофты (или цельного платья), сшитый из фабричной ситцевой ткани. 
Мужской костюм русских крестьян отличался однотипностью и состоял из рубахи, пояса, портов, верхнего и нижнего кафтанов, головного убора и обуви — лаптей или сапог. 
Детская одежда и покроем, и орнаментом почти полностью повторяла взрослую, но изготавливалась из более дешевых материалов и состояла из меньшего количества деталей. Известно, что деревенские мальчики и девочки ходили летом в длинных подпоясанных рубахах из льняного или конопляного ("посконного") полотна. Подростки же носили как длинные рубахи, так и комплекты из рубахи с сарафаном (или с юбкой) и рубахи со штанами. Характерной особенностью крестьянской культуры являлось одновременное бытование костюмных комплексов, сложившихся в разное время . 
4. Рассмотрим русский  костюм на примере национального костюма Архангельской губернии. До конца 18 века одежду шили из сукна, сотканного своими руками. С начала 19 века, с развитием фабричного производства, одежду стали привозить уже готовую из Санкт-Петербурга или заказывать у мастеров в ателье Холмогор и Архангельска. Домашнее изготовление оставалось лишь в немногих уездах, не подверженных колебаниям моды. Вся одежда Архангельской губернии в своем разнообразии, мужская и женская, может быть поделена на три вида: сезонную – летний и зимний наряд, одежду праздничную/будничную и возрастную. Одежда, которую носили старики, значительно отличалась от одежды молодых людей. Например, ежедневная зимняя одежда престарелого мужчины состояла из нагольной шубы из овчины, валенок, обшитых кожей, штанов с рубахой и меховой шапки. В этой одежде старику было тепло и дома заниматься домашней работой, и на дворе. А по праздникам, для выхода в церковь его гардероб состоял из овчинного полушубка, крытого синим или черным сукном, сюртука из сукна и бархатной шапки, отороченной бобром или котиком, или теплой, на вате, круглой шапки, покрытой сукном. Летом повседневной одеждой стариков являлся кафтан из серого сукна и сюртук из черного сукна, на голову надевали круглую шляпу или шапку. По торжественным случаям переодевались в плисовый или бархатный кафтан с серебряными застежками и цепочками. Женщины с приближением пожилого возраста носили простой незатейливый наряд, вне зависимости от финансовых возможностей. Летом это был кумачовый и китайчатый сарафан или ситцевое платье, голову подвязывали цветастым платком. Зимой на сарафан надевали нагольную шубу из овчины, на голову – теплый платок. В праздник шубу из овчины меняли на верхнюю одежду из более дорогого меха, например сшитую из шкур куницы.

Наряд молодежи был более разнообразен. Причем мужчины Архангельской губернии ничем не отличались в своей большой  любви к нарядам от представительниц слабого пола. А вот женщины  могли без стеснения носить мужскую  одежду, особенно в зимнее время  года.

В деревнях и селах в будние дни  носили одежду серых оттенков, по праздникам  - красных. Основным условием выбора тканей для праздничных нарядов было «чтобы блестело и пестрело». По фасону свободный крой был более предпочтителен.

В теплое время года в будние дни  гардероб мужчины состоял из рубашки, подштанников, серого кафтана, понитка, кабата, армяка, куша, камарника и фартука. По праздникам состав костюма немного видоизменялся. В торжественных случаях мужчины наряжались в штаны или панталоны, жилетку, сибирку или казакин. Мужская рубашка шилась из цветного ситца, домотканой пестряди или льняного холста. Рубашки были широкими и длинными, ниже колен. Воротник и рукав у запястья оторачивались гайтаном (недорогой тесьмой). Подштанниками называли широкие штаны без пояса и пуговиц, их заменяла вшитая тесьма, которую мужик затягивал несколько раз вокруг себя. Штаны отличались от подштанников тканью, а также наличием у первых карманов. Для изготовления штанов брали плис и тончайшее фабричное сукно и носили их только с рубашками красного цвета. Панталоны по своей форме были более всего приближены к современным брюкам. Их шили из сукна с подкладкой из холста и носили на подтяжках. Причем в панталоны наряжались чаще всего молодые люди, побывавшие в Петербурге, они считались, щегольски одетыми.  Жилетки были двубортные, то есть с двумя рядами петель и медных или стеклянных пуговиц, шедших от талии до подбородка. У них были карманы и стоячий воротник до талии. Самыми дорогими считались полосатые жилеты из сукна или полубархата. Сверху надевали сибирку – сюртук длиной ниже колена – и казакин, с виду напоминавший обычный кафтан. Казакин от кафтана отличала подкладка из фланели или коленкора. Казакин был самой нарядно вещью в гардеробе мужчины. Шить его было очень дорого, и носили его чаще всего только сыновья богатых родителей. Армяк, куш или кабат мужик Архангельской губернии надевал тогда, когда предстояло идти на промысел. Армяки носили извозчики и надевали их, как правило, отправляясь в дальний путь. Летом армяком можно было укрыться от дождя, а зимой его натягивали поверх нагольной шубы, чтобы она не промокла под снегом. Фасон армяка напоминал фасон тулупа. Во всех уездах, кроме Холмогорского, его шили из серого сукна. Холмогорские мужики носили черные и синие армяки. Куш считался одеждой рыболовов. Наиболее распространен он был среди мужиков, живших вдоль берегов рек Кулой и Немнюга. Кабат носили кузнецы, мукомолы и чистильщики рыбы. Это был длинный балахон со стоячим воротником. Его шили из плотного холста – парусины. На талии кабат затягивался с помощью кожаного ремня. В зависимости от погодных условий кабат можно было надеть просто на рубашку, кафтан или шубу.

В повседневном летнем гардеробе женщин Архангельской губернии непременными предметами одежды были сорочка, сарафан, юбка, обтянушка и воротушка. На праздничные гулянья женщины надевали штофную пару и епанчу. Женская сорочка была ниже колен, с небольшим разрезом от горла до груди и широкими рукавами. Шили их из полотна с набивкой, но чаще всего из толстого серого кубового холста. Рубашка могла быть вся сшита из одного материала, но были варианты, когда низ до груди шили из дешевой ткани, а верхнюю часть и рукава из тонкого кумача, коленкора, ситца и пестряди. Девушки из зажиточных семейств шили сорочки из белоснежных дорогих тончайших льняных холстов. Рукава и подол у таких рубашек украшались нашивными полосками красной ткани. Пестрядинные сорочки были бело-сине-красных расцветок. Ситец использовали преимущественно с узором из мелких цветов, в полоску и в горошек. Порой женщина настолько гордилась своей сорочкой, что могла без стеснений поднять подол сарафана, заткнуть его за пояс и так ходить по улицам. Юбку женщины надевали под сарафан. Ее шили из старых поношенных сарафанов. Зимний вариант юбки простегивали ватой. Но иногда ватные юбки девушки надевали и летом, причем по три-четыре разом. Это была определенная хитрость, чтобы показать всем свою округлую фигуру. Еще пару столетий назад считалось, что чем толще девушка, тем она, как говорили наши предки, «дородливее», а значит, родит крепких наследников. Сверху сорочки и юбки натягивали сарафан или платье. Выходя из дома, женщина надевала обтянушку – ситцевую курточку, доходящую длиной только до талии. Рукава обтянушки были широкими у плеча и сильно сужались к запястью. Застегивалась такая курточка на маленькие крючки. Исключение составляли жены солдат, носившие с платьем капот – длинную, простеганную ватой верхнюю одежду со сборками в талии. В праздничный день было принято наряжаться. Поэтому каждая девушка старалась обзавестись штофной парой, состоявшей из шугая и сарафана, которые считались самой красивой одеждой. Шугай – это не что иное, как кофта без рукавов на широких лямках, от груди узкая, а в подоле широкая. Шился такой наряд из штофа – плотной шелковой материи с растительным орнаментом, которая ткалась специальным образом, когда при переплетении нитей получались как бы «разводы» на материале, особо заметные при игре света. Шугай и сарафан из штофа стоили порой целое состояние, но иметь такой наряд было очень престижно и выгодно, ведь в случае нужды крестьянин всегда мог заложить его наравне с драгоценностью. Епанча считалась также дорогим предметом гардероба. Ее шили из красного штофа, без подкладки, а носили, накинув на плечи как мантию, завязав на шее бант из шелковых лент. Бедным девушкам такие наряды, заменяя дешевый сарафан из китайки, расшитый лентами, и наброшенный на шею платок. Свой праздничный наряд женщины Архангельской губернии дополняли обязательными украшениями. Кольца и перстни носили только на правой руке на указательном, среднем и безымянном пальцах. Перстни украшали вензелями и полудрагоценными камнями. На запястья надевали снизи, так называли браслеты из недорогого в несколько ниток жемчуга, который иногда еще нашивали на атласные ленты и повязывали на руке. На шею вешали наброшники – жемчужные ожерелья. Небогатые женщины вместо жемчуга носили ожерелья из янтаря или дутого стекла. Также шейным украшением являлись перлошки – бусы из бисера или шлифованного стекла, нанизанного на тонкие ленточки. Особым украшением были ленты: их пришивали к шубам, фартукам, вплетали в косы. Зимой одежду украшали огонкой – связанными между собой беличьими хвостами. Их носили поверх шубы, обматывая вокруг шеи. Концы огонки либо свободно развевались у подола шубы, либо перехватывались на поясе крест-накрест и завязывались на спине. Чем дольше женщина была замужем, тем наряд ее становился скромнее. С возрастом хорошие наряды женщина надевала все реже и реже, сохраняя их для своих дочерей. А когда дочка бережливой матери выходила на гулянье, надев на себя доставшуюся по наследству лопатину, как в те времена назывался старинный сарафан, то каждый встречный считал своим долгом отметить красоту ее наряда, встречая девушку словами восхищения: «Экая краля прилетела… баско, очень басисто, как она надела материну-то пару!»

За долгую историю сарафана в женском гардеробе  этот на первый взгляд простой наряд  получил многообразие названий и  форм. Сарафаны различались по фасону, материалу, из которого они были сшиты, а также по цвету и окраске. Самым дорогим сарафаном считался «китаечник» и «кумачник», поскольку  его шили из хлопчатобумажной материи: китайки и кумача, четко различавшихся  по цвету. Первая всегда была синего, а  вторая – красного цвета. Китаечники и кумачники появились в гардеробе  женщины из зажиточных семейств в  конце 19 – начале 20 века, придя на смену домотканому сарафану –  «синяку». Синяки шили из домотканого  льняного полотна, окрашенного в  синий цвет. Сарафан-синяк появлялся  в гардеробе девушки в пятнадцать лет, когда девица считалась «на  выданье». В этом сарафане она выходила замуж. Став молодой женой, женщина  украшала сарафан тесьмой и пуговицами и надевала синяк на праздник. Когда  муж умирал, вдова спарывала с  сарафана украшение его шелковые ленты, и синяк становился траурной одеждой. Когда женщина умирала, в нем же ее и хоронили. Еще  одним популярным видом сарафана был «набивальник». Особенно его  любили молодые женщины на Пинежье. Надевали его только раз в году, на праздничные гулянья по случаю окончания сельскохозяйственных работ  – «осенины». Чтобы сшить для  себя сарафан-набивальник женщина  сначала ткала холщовую ткань, а  потом отдавала ее набойщикам, которые  «синили» полотно, то есть украшали его  различными узорами. Чаще всего это  был неброский узор белого цвета  на темно-синем фоне, состоящий из звезд, цветов, геометрических фигур  и птиц. Кроме белого узора встречался также и узор, нанесенный оранжевой  краской, которую пинежане называли «сургучовой» набойкой. Материя с  «сургучом» ценилась дороже, поскольку  готовое изделие из такой ткани  лучше и дольше сохраняло свою форму; ткань после такой прокраски  была жесткой, и сарафан имел более  грациозный вид. Свои синильщики, как  еще называли мастеров набивной ткани, были в каждой округе Для постоянного  ношения сарафан шили из конопляного  или льняного холста, а для праздничного наряда брали хлопчатобумажную или  тончайшую льняную ткань. Носили его вне зависимости от возраста, но, проходя мимо женщины в таком  сарафане, всегда можно было узнать, замужем она или нет. Пожилые  женщины носили сарафаны темно-красных  и сине-белых оттенков в мелкую клетку. Женщинам помоложе полагалось шить сарафаны из клетчатой ткани красно-бело-желтого цвета. Для девушек ткали пестрядь в красно-белую клетку. В праздничной одежде молодых женщин большое значение уделялось «украсам» - орнаментальному декору. Самым распространенным был геометрический мотив, используемый в качестве оберега. Это могли быть ромбы, кресты и розетки. Среди орнаментов часто встречались изображения фантастических птиц, животных и людей, навеянные легендами и сказками, которые рассказывали мореходы, возвращаясь из дальних плаваний. Самым популярным был мотив, символизирующий жизнь – это распустившийся цветок или вьющаяся ветвь, богатая листвой.

Головным  убором женщины в ряде уездов являлся  кокошник, по виду напоминавший шапочку  из трех деталей – очелья, задника  и донца. Очелье украшали рельефным  золотым шитьем, а низ – бахромой.

Шали  были бумажные, гарусные и шелковые. Они плотно прилегали к голове, а у шеи крепились маленькими булавками. Шали часто расшивали  золотыми нитками.

Тулуп считается разновидностью зимней одежды. В данном случае тулуп укороченный. Он предназначен для холодной, но не морозной погоды.  Имеет, как правило, однотонную расцветку.

Во  второй половине 19 века в гардеробе  зажиточных крестьянок появились сарафаны из шерсти и шелка: «штофники» и «атласники». Это были прямые сарафаны, напоминавшие юбку, на узких лямках. Подол украшали кружевом, тесьмой, позументом с бахромой и лентами.  
6. Основные способы орнаментации русского народного костюма 
 
Основными способами орнаментации одежды с давних времен были узорное ткачество и вышивка. Из видов узорного тканья наиболее характерны для русского народа браное ткачество с его выпуклым, большей частью красным орнаментом, идущим полосами поперек полотнища ткани. Меньшее распространение имело ткачество закладное с характерными для него уступчатыми фигурами орнамента, отделенными от фона небольшими продольными узкими щелочками — «зазорами». 
Вышивка в украшении народной одежды играла не меньшую роль, чем узорное ткачество, причем в старину вышивали по счету нитей ткани, без всякого предварительного рисунка. Один из наиболее древних приемов русской народной вышивки — двусторонний шов («роспись»), рисующий орнамент небольшими линейными стежками. Древнее название этого приема вышивки — «по росписи».  
К старинным вышивкам относится и шов «набор», получаемый протягиванием цветной нити от одного конца узора до другого, согласно рисунку. Игла в руках вышивальщицы уподобляется тут челноку ткачихи, выбирающей узор на стане при помощи дощечек-бральниц. 
Узоры выполнялись также крестом односторонним или более старинным — двухсторонним и рядом других верхошвов, то есть швов по целой ткани. Применялась для украшения одежды и вышивка сквозная, называемая строчевой (или «перевитью»), как белая, так и цветная, сделанная по сетке, предварительно подготовленной путем выдергивания в определенном порядке нитей утка и основы ткани. 
Техника народного узорного тканья, а также вышивки по счету нитей, при которых очень трудно передавать рисунок с округлыми очертаниями, оказала влияние на характер орнамента — все мотивы в нем в значительной степени геометризованы и прямолинейны. Если, например, мотив круга на резных деревянных прялках передавался в виде кругов и розеток, то в вышивке и узорном тканье он изображался в виде ромбов или квадратов, поставленных на угол. О том, что прообразом ромбов здесь служила также круглая фигура, свидетельствуют народные названия этих узоров: «круги», или «круговые». 
В прямолинейно-геометрической трактовке исполнены и старинные русские вышивки с изобразительными мотивами, которыми так богато русское прикладное искусство. 
От седой старины ведет свое начало значительная часть элементов узоров, украшавших русскую одежду. Наши далекие предки отражали в своем искусстве образы, тесно связанные со сменой времен года и урожаем — явлениями, от которых зависело благополучие древнего пахаря-земледельца. 
Таковы, например, образы женской фигуры и цветущего дерева, олицетворявшие плодородную землю, птицы — вестницы весны, и ромба, по мнению многих исследователей, символа животворного солнца. В народной текстильной орнаментике очень часто встречается изображение ромба, полученное перекрещиванием четырех линий с выступающими за края ромба концами (так называемый «репей»). Относительно этой фигуры существует предположение, что она возникла, как условное изображение первого венца сруба избы. Возможно, что появление этих «строительных» мотивов на женской одежде было связано первоначально с одеждой невесты: девушка начинает новую жизнь, новая семья должна... строить «новый дом». 
Орнаментальные мотивы, возникшие в глубокой древности, продолжали жить в народе, но обогащаясь и усложняясь под руками искусных мастериц, они постепенно теряли свое первоначальное смысловое значение и превращались в чисто декоративные узоры. 
Как русская сказка, сюжет которой был создан быть может тысячу лет назад, получила в каждую новую эпоху зачастую новые имена героев, новые географические названия и новую социальную направленность, так и народная одежда постепенно обогащалась новыми формами, в круг ее узоров включались новые мотивы, а старые мотивы получали новую эмоциональную окрашенность . 
 
Заключение 
 
Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице, лебеде («кичет лебедь белая»).  
Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме. 
 
Список литературы 
 
1. Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины 19 – нач. 20 вв.- Л., 1988. 
2. Богатырев П. Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии// Вопросы теории народного искусства.- М.: Искусство, 1971. 
3. Грибоедов А. С. Горе от ума// Избранное. - М., 1978. 
4. Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево.- М., 1985. 
5. Исенко С. П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение.- М.: Изд-во МГУК, 2002. 
6. Куфтин Б. А. Материальная культура русской Мещеры. Ч. 1: Женская одежда: рубаха, понева, сарафан.- М., 1925. 
7. Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда ХIХ — начала XX в.// Русские: Историко-этнографический атлас...- М.: Искусство, 1967. 
8. Лебедева А. Русский народный костюм// Юный художник.- 1983.- №10.- С. 15. 
9. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры.- М.: Искусство, 1983. 
10. Рабинович М. Г. Древняя одежда народов Восточной Европы.- М.: Искусство, 1986. 
11. Работнова И. П. Русская народная одежда.- М.: Изд-во «Легкая индустрия», 1964. 
12. Русская народная одежда/ Под ред. Г. А. Храмцова.- М.: Изобразительное искусство, 1974. 
13. Хэрольд Р. Костюмы народов мира.- М.: ЭКСМО- Пресс, 2002. 
14. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории.- Л.,1986. 
15. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. - М.: Искусство,1987. 
 
Приложение 
 
 
 
Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России. На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины своедельская валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку — и пошел! 
 
 
 
 
 
Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии. Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок — древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение! 
 
 
 
 
 
 
 
Праздничный женский костюм из Рязанской губернии. Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно — практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию. 
 
 
 
 
 
 
Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии. Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс. На голове грешневик — широко распространенный убор из валяной шерсти. Иногда его украшали лентами и цветами.