Одежда 40 - 50-ых годов 20 века

Трофейная мода –особое явление послевоенного времени. Советские солдаты, попавшие в европейские страны, увидели совершенно другую жизнь, другой быт, о котором они ничего не знали.

С возвращением советских  войск на родину в СССР хлынул поток  трофеев. Везли все, что удалось  добыть -  журналы мод, украшения, парфюмерию, меха, одежду и обувь. Что-то из привезенных трофейных вещей  оставалось в домах, а что-то шло  на продажу. Поток привозных вещей  заполнил комиссионные магазины и рыночные «толкучки». Иностранные вещи были диковинкой для многих советских граждан. Ничего подобного большая часть людей, живущих в СССР никогда не видела.

От неведения  происходили курьезные ситуации, например, великолепное зарубежное нижнее бельё - пеньюары, комбинации, ночные сорочки  и нижние юбки принимались за вечерние туалеты, поэтому нередкими были случаи, когда советские женщины  приходили в публичные места  в нижнем белья, считая его парадной одеждой.

На стиль советских  женщин в послевоенные годы большое  влияние оказали образы западных кинозвезд, из трофейных фильмов, появившихся  на советских экранах. Кумирами, которым  подражали в манере одеваться, причесываться  и краситься были звезды американского  кино Дина Дурбин, Лоретта Янг и Джоан Кроуфорд, звезды третьего рейха. Помимо кинофильмов, образы красавиц 1940-х годов, женщины СССР могли лицезреть на трофейных открытках, в иностранных женских журналах и журналах мод.

Безусловно, что и отечественные  актрисы и певицы, которые в 1940-х  годах были трансляторами западных модных эталонов, оказывали огромное влияние на жительниц СССР.

Под влиянием трофейных фильмов  и журналов мод изменилась манера краситься. В моду вошли ярко-красная  губная помада, брови, выщипанные изогнутой  дугой и подведенные карандашом, накладные ресницы, которые можно  было купить на черных рынках в крупных  городах. Изображения кинематографических  див рассматривали, запоминали, копировали, стараясь сшить одежду «как у них», причесаться и накраситься «как они».

Послевоенная эйфория  быстро закончилась. В 1946 году английский премьер-министр Уинстон Черчилль произнес свою историческую речь, ознаменовавшую начало «холодной войны», объявив, что западный мир свободы и демократии необходимо отделить от коммунистического «железным занавесом», и предложив организовать «братскую ассоциацию англоговорящих народов» с целью оказать сопротивление коммунистической тирании. После такого выступления в СССР началась борьба с «тлетворным влиянием Запада». Кроме того, в послевоенной стране с новой силой возобновились сталинские репрессии, людей массово отправляли в тюрьмы и лагеря, расстреливали.

Но именно под влиянием американской моды в СССР возникла советская молодёжная субкультура, получившая название «стиляжничество». Стиляги отрицали навязываемые, советским обществом стереотипы поведения, им не нравилось однообразие в одежде, в музыке и в стиле жизни, поэтому они стали создавать свою собственную среду обитания. Стиляжничество зародилось в студенческой среде, где было много детей советской элиты - высоких партийных начальников, дипломатов, ученых.

Первые упоминания о стилягах относятся к 1947 году. В 1949-м в журнале  «Крокодил» появился знаменитый фельетон Д. Беляева «Стиляга», после которого понятие закрепилось окончательно. Молодые люди слушали запрещенный  джаз и танцевали «буги вуги». Стиляги подвергались постоянным нападкам и высмеиванию в прессе, им посвящались сатирические фельетоны и карикатуры в журнале «Крокодил». Главное время советских стиляг еще впереди - это 1950е – 1960е годы.

Мужская мода на протяжении 1940-50 х годов менялась не так быстро, как женская. В начале 40-х распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками, которые носили без галстука. Костюмы, состояли из приталенных однобортных пиджачков из камвольных костюмных тканей - бостона, коверкота, трико или шевиота и брюк широкого покроя, чаще всего с отворотами внизу. Приталенные коротковатые пиджачки спортивного стиля, с накладными карманами и хлястиком сзади, носили с широкими брюками. Распространенной моделью среди молодых людей была курточка на молнии, названная «москвичка» или «хулиганка», длиной до талии, на широком поясе, с двумя или четырьмя большими карманами и подобием широкой кокетки спереди, скроенной из другого материала, нежели сама курточка. Хулиганку можно было соорудить дома из нескольких старых вещей, она служила альтернативой пиджаку. Новой моделью 1940 года стали брюки гольф в виде широких панталон длиной до колена из шерстяной ткани.

У мужских пиджаков и верхней  одежды были массивные подкладные плечи. Популярны пальто с потайной застежкой  и рукавом реглан. Однако добротную  и модную одежду из хороших тканей могли себе позволить лишь обеспеченные люди. Основная часть мужского населения  ходила, в чем придется. Война  же, отодвинула мужскую моду на второй план. Журналы мод военного времени  писали об изменениях в мужской моде, которые в основном касались силуэта  пиджаков, делающихся более масштабными  из-за увеличивающихся подкладных плечей. Во второй половине 1940-х годов в мужской моде преобладают массивные двубортные пиджаки и широкие брюки, огромные пальто, словно с чужого плеча. Распространенный в народе мужской ансамбль тех лет - брюки, заправленные в сапоги, пиджак и кепка на голове, кроме того, популярны вязаные жилеты и свитеры, надетые на рубашку под пиджак. Галстуки этого периода широкие и короткие, чаще всего из шелка и шелка-полотна, популярные рисунки - в горошек и полоску.

Большим шиком считались  трофейные или оставшиеся с 20х  – 30х годов кожаные куртки и  пальто. Трофейное влияние коснулось  ее, главным образом, в области  тканей и покроя пиджаков. В 1940-е  гг. распространилась мода на рубашки  с мягкими воротниками без  галстука. Ну а все те, кто не могли себе позволить обновку, ещё долго донашивали военную форму. Кепка в 1940-х была одним из самых распространенных головных уборов. Их носили рабочие, служащие, уголовники и мелкая шпана. Самой модной моделью считалась кепка из серой ткани, типа букле, с маленьким козырьком и с пуговкой на макушке, сшитая из клиньев, получившая название «лондонка».

Послевоенное трофейное  влияние главным образом, отразилось на покрое пиджаков и ещё в СССР в мужском гардеробе почетное место заняли фетровые шляпы. В военные  годы в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, бежавших с  оккупированных немцами западных территорий. Советское руководство после  войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Обувь для советской  элиты изготавливали обувщики-армяне. Мода в разрушенной стране, конечно  же, была лишь для тех, кто мог  себе хоть что-то позволить. Признаком  благополучия и избранности являлся  костюм тройка и мягкая фетровая шляпа  в стиле американского актера Хемфри Богарта. Многие заказывали себе бостоновые или шевиотовые френчи, подражая Сталину.

С 1947 года в мировой моде главенствует стиль «нью лук», предложенный Кристианом Диором.На тенденции моды 50-х в СССР стиль «New Look» оказал огромное влияние.

Стиль «нью лук» предлагал совершенно новый женский силуэт – без подкладных плечиков, с прилегающим лифом и сильно утянутой талией и, либо очень пышной юбкой, либо узкой юбкой в форме нераспустившегося бутона. «Нью лук» предполагал обязательное ношение грации, приподнимающей бюст.

«Нью лук» был стилем, требующим от женщин создания единого ансамбля. В гардеробе должны были присутствовать нижние юбки, грация, хорошие бюстгальтеры, чулки, туфли на высоком каблуке, перчатки, сумочки и шляпки, украшения. Завершали образ искусный макияж и волосы, уложенные в прическу.

В СССР о стиле «New Look» не могло быть и речи вплоть до смерти Сталина в 1953-м г. Несмотря на все запреты и высмеивания, диоровский «нью лук» окольными путями все же проник в СССР, хотя и с большим опозданием. в СССР во второй половине 1940-х, да и в первые годы 1950-х, женщины носят все те же модели начала 40-х годов, а журналы мод не спешат знакомить советский народ с новыми мировыми тенденциями.

На протяжении всех 1950-х  гг. выездные артисты и спортсмены служили основным каналом проникновения  в страну западных модных веяний –  они привозили не только новые  идеи и впечатления, но и товары на продажу.

Окончательно  стиль «New Look» утвердился в СССР только в 1956-м г., с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м.

Самой элегантной женщиной в СССР считалась, безусловно, Любовь Орлова, одевавшаяся в лучших европейских модных Домах. Впрочем, многие туалеты она шила и перешивала сама.

Рядовая советская  женщина 1950-х гг. выглядела практически  так же, как и в 1940-е, то есть, старомодно. Плечики, вышедшие из моды на западе в 1947-м, в СССР не снимали до 1959-го г. В образе советской женщины очень медленно появляются черты элегантности, которые были присущи образу западной женщины все 50-е. Так, в 1953-м г. в СССР отменяют запрет на декольте, и Всесоюзный Дом моделей одежды выпускает коллекцию платьев с вырезом. Возникает практика показов моделей в клубах и домах культуры.

В СССР невозможно было шить платья, на которые уходило от 10 до 40 метров ткани. Поэтому стиль Диора  подвергался жесточайшей критике, а советские женщины еще долгое время ходили в укороченных юбках, скромных платьицах в цветочек и  жакетах с подкладными плечами.

В моде конца 50-х гг. ведущим  силуэтом женской одежды становится прямой рубашечный, что имело большое значение для развития массового производства. Конструкция этого силуэта прекрасно выявляла и выразительность новых тканей из химических волокон.

В 1958 г. к Всемирному конкурсу одежды были разработаны новые требования: создание массовой одежды из недорогих  тканей, современных моделей по народным мотивам.

Общественным мнением  культивировался образ женщины-труженицы, которой чужды «тряпичные» интересы буржуазных бездельниц. Характерной приметой того времени были создававшиеся всеми Домами моделей специальные сельские и рабочие коллекции – одежда для доярок, птичниц, штукатуров и т.д. Проводились специальные "рабочие показы". Приветствовались в предлагаемых моделях дешевизна тканей; незамысловатость и ограниченное число деталей кроя; рентабельность их в производстве и удобство в эксплуатации. Во всем необходимо было строго придерживаться ГОСТов. Копирование с западных журналов запрещалось. Позволялось взаимодействовать только с модными журналами стран социализма – Болгарии, Польши, ГДР, которые, в свою очередь, ограниченно перепечатывали западные модели. Таким образом, мировые модные тенденции опосредовано все-таки проникали в СССР, но происходило это с безнадежным отставанием.

Событием, ставшим  поистине культурным шоком для всей советской страны, стал VI Фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в 1957г. в Москве. Это самым непосредственным образом отразилось на отечественной моде. Появились первые фарцовщики – люди, профессионально занимавшиеся перепродажей заграничных вещей. Термин «фарцовщик» происходит от искаженного английского «for sale», т.е. «на продажу». Первыми образцами деятельности советских модельеров совместно с текстильщиками были молодежные костюмы, созданные к фестивалю. Яркие, красочные, из недорогой ткани юбки, блузки, рубашки имели успех у молодежи.

В 1959-м г. в  СССР состоялся первый после показа Поля Пуаре в 1911г. западный показ мод – был приглашен Кристиан Диор. проходил этот показ в ДК "Труд". Манекенщицы были француженки.

Модельеры русского происхождения, уехавшие после революции, продолжали в то время успешно  работать в разных странах, имели  большой вес в модной индустрии, однако в СССР, по непонятным причинам, об этом известно не было.

Ирина Голицина, русская эмигрантка – дизайнер моды, которая до сих пор живет в Риме, была очень популярна в 1950-е и особенно 1960-е гг. Именно она предложила женский брючных костюм-пижама, который получил название "палаццо" и представлял собою парчовую пижаму-клеш.

Прическа-бабетта очень прижилась в СССР, ее очень любили носить актрисы и певицы того времени – Светлана Светличная, Лариса Голубкина, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и др.

Едва ли не единственным по-настоящему женственным  образом СССР того времени была Майя Плисецкая. Она была первой советской  артисткой, которую сфотографировал  журнал "Vogue".

Таким образом, анализируя модную ситуацию 50-х в  Советском союзе, можно сказать  о том, что это были времена  жесткой регламентации образов  и время застоя моды. Безусловно, влияние мировых тенденции на моду СССР очевидно, но это влияние  корректировалось советской идеологией.