Женский костюм

В конструировании одежды выделяют следующие виды конструктивных прибавок: прибавка минимально-необходимая на свободное облегание Пмин и прибавка декоративно-конструктивная Пдк.

Величина минимально-необходимой прибавки зависит от вида изделия.

Прибавка на декоративно-конструктивное оформление зависит не только от вида изделия, но и особенностей модели, силуэта, моды и призвана обеспечить претворение замысла конструктора.

Суммарные прибавки по линии груди, талии и бедер складываются из минимально-необходимой Пмин и декоративно-конструктивной прибавок

 

Пдк. Псум = Пмин + Пдк.

 

Припуски на уработку тканей являются одной из составляющих припуска на технологическую обработку, учитываемой при построении чертежа конструкции одежды. Припуск на уработку – это припуск на изменение линейных размеров деталей и узлов изделий в процессе технологической обработки. Величина припуска зависит от свойств используемых материалов, конструктивных особенностей и технологии изготовления изделия. Припуски на уработку определяются усадкой в процессе влажно-тепловой обработки, степенью стягивания материала строчкой, количеством швов в изделии, направлением и видом шва.

Величина конструктивных прибавок зависит от вида изделия. Проектируемые изделия по классификации швейных изделий относятся к классу бытовой одежды, подклассу по условиям эксплуатации – изделия легкие, по виду – изделия летние. Прибавки на декоративно-конструктивное оформление зависят от особенностей моделей, силуэта, моды. Конструктивные прибавки для разработки чертежей конструкций изделий выбраны с учетом вида изделий, силуэта, объема и представлены в таблицах для каждого проектируемого изделия.

Таблица 2. Прибавки необходимые для построения конструкции плечевого изделия. В сантиметрах

Наименование прибавки	Условное обозначение	Абсолютная величина
		рекомендуемая	Принятая
Прибавка к полуобхвату груди	Пг	4,5…10,0	6,0
Прибавка к полуобхвату талии	Пт	-	-
Прибавка к полуобхвату бедер	Пб	1,0…3,5	2,0
Прибавка к ширине переда	Пшп	0…1,0	0,5
Прибавка к ширине спинки	Пшс	0,5…1,5	1,0
Прибавка к длине средней линии спинки	Пдтс	0,5	0,5
Прибавка к длине от вершины горловины до талии	Пдтп	0,5	0,5
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшг	0,5…1,0	0,5
Прибавка на свободу проймы	Пспр	1,5…2,0	2,0
Прибавка к обхвату плеча	По	3,0…11	6

 

Таблица 3. Прибавки, необходимые для построения конструкции клиниевой юбки. В сантиметрах

Наименование прибавки	Условное обозначение	Абсолютная величина
		рекомендуемая	Принятая
Прибавки к полуобхвату талии Прибавка к полуобхвату бедер	Пт      Пб	0,5     1,5…2,0	0,5   2,0

 

2.5 Проектирование базовых  конструкций изделий

 

Построение базовой конструкции изделия с учетом использования Единого метода ЦОТШЛ включают построение базисной сетки, а затем контурных линий деталей.

 

Таблица 4. Расчет конструкции блузки женской. В сантиметрах

Наименование отрезка	Условное обозначение	Расчетная формула	Результат
Общая ширина сетки	Аоа1	Аоа1=СгIII +Пг + 1,5 = 44+6+1,5	51,5
Ширина спинки	Аоа	Аоа = Шс + Пшс = 17,3+1	18,3
Ширина переда	а1а2	а1а2 = Шг +(СгII-СгI)+Пшп = 16,5+(46,5-42,9)+0,5	20,6
Ширина проймы	а а2	а а2 = Аоа1 – (Аоа+ а1а2) = 51,5-(18,3+20,6)	12,6
Уровень лопаток	АоУ	АоУ =0,4*ДтсII = 0,4*42,9	17,2
Уровень груди	АоГ	АоГ = ВпрзII + Пспр +0,5Пдтс = 22,5+2+0,5*0,5	24,7
Линия талии	АоТ	АоТ = ДтсII + Пдтс = 42,9 + 0,5	43,4
Линия бедер	ТБ	ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0 = 0,5*42,9-2,0	19,5
Построение спинки
Отвод средней линии спинки	ТТ1	ТТ1 = 1,5…3,0	1,5
Ширина горловины спинки	АоА2	АоА2 = Сш/3 + Пшг = 17,7/3 + 0,5	6,4
Глубина горловины	А2А1	А2А1 = АоА2/3 = 6,4/3	2,1
Длина изделия	А4	А4 = АН1 = Ди + Пдтс =	51
Ширина плечевого ската спинки	А2П1	А2П1 = Шп + раствор вытачки + Ппос = 13,3+1,5…2,0 + 0,5…1,0 = 13,3 + 1,5 +0,5	15,3
Конец плечевого шва, высота плеча косая	Т11П1	Т11П1 = ВпкII + Пдтс = 42,9 + 0,5	43,4
Вспомогательная точка П3	Г1П3	Г1П3 = Г1П2/3+2=20/3+2	8,6
Биссектриса угла П 3Г1Г4	Г11	Г11 = 0,2Г1Г4 + 0,5 = 0,2*12,6+0,5	3,2
Середина проймы	Г1Г2	Г1Г2 = Г1Г4/2=12,6/2	6,3
Построение переда
Положение линии талии	Т3Т8	Т3Т8 = 0…1,5	0
Длина талии	Т3А3	Т3А3 = ДтпII + Пдтс = 43,5 + 0,5	44
Отвод средней линии переда	А3А31	А3А31= 0,5…1,0	0,5
Ширина горловины переда	А31А4	А31А4 = Сш/3 + Пшг = 17,7 + 0,5	6,4
Глубина горловины переда	А31А5	А31А5 = А31А4 + 1,0 = 6,4 + 1,0	7,4
Центр груди	Г3Г6	Г3Г6 = Цг + 0,5Пшп = 9,5 + 0,25	9,75
Высота груди	А4Г7	А4Г7 = Вг II = 26,0	26
Раствор нагрудной вытачки	А4А9	А4А9 = 2(Сг II-Сг I)+2,0= 2(46,5-42,9)+2,0	9,2
Положение вспомогательной точки Г4	Г4П4	Г1П4 = Г1П2 = 20	20
Вспомогательная точка П6	Г4П6	Г4П6 = Г4П4/3 = 20/3	6,6
Вспомогательная точка П61	П6П61	П6П61 = 0,6	0,6
Ширина плечевого ската	А9П5	А9П5 = Шп = 13,3	13,3
Вспомогательная точка 3	П63	П63 =П5П6 /2
Вспомогательная точка 4	3-4	3-4=1,0	1,0
Биссектриса угла П6Г4Г2	Г42	Г42= 0,2Г1Г4 = 0,2*12,6	2,5
Плечевая точка	П5П5¢	П5П5¢= 0,3…0,5	0,5
Ширина спинки по линии бедер	Б1Б4	Б1Б4 = 2Г4	23,8

 

При построении рукава основной задачей является нахождение размеров и формы оката – линии, по которой рукав сочленяется с проймой изделия, втачивается в пройму изделия. Узел «пройма изделия – окат рукава» является наиболее сложным в конструировании изделия. Это связано с тем, что необходимо построить две неправильные разнохарактерные кривые по точкам, большинство которых прямо не связано с измерениями фигуры, а найдено путем дополнительных расчетов и построений. Именно поэтому построение оката рукава целесообразно осуществлять на базе уже построенной проймы изделия. В этом случае удается получить окат, который хорошо сопрягается с проймой изделия.

Высоту оката Вок определяют по пройме на основе конструкции плечевого изделия, выполнив предварительно необходимые построении.

Точки П1 и П5 соединить прямой, полученный отрезок разделить пополам. Полученную точку обозначить буквой О: П1О = П1П5/2.

Из точки О на линию глубины проймы опустить перпендикуляр, точку пересечения обозначить буквой О1. При этом высотой оката является отрезок О1О2

 

Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2,

 

где отрезок ОО2 – величина, которая зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет значения от 1 см до 2,5 см.

Размерный признак обхват груди третий типовой фигуры – 88, поэтому значение ОО2 выбираем 2,5.

 

Вок = О1О2 = 18,5-2,5=16.

 

Построение основы втачного рукава проводим поэтапно: строим сетку, затем основу рукава в готовом виде, а в заключение – одношовный рукав.

 

Таблица 5. Расчет конструкции основы втачного рукава В сантиметрах

Наименование отрезка	Условное обозначение	Расчетная формула	Результат
1	2	3	4
Высота оката	О1О2	Вок = О1О2 = 16	16
Ширина рукава в готовом виде	Шр	Шр = (Оп + Поп)/2 = (27,4+6)/2	16,7
Половина ширины рукава	О1Рп = О1Рл	О1Рп = О1Рл = Шр/2 = 16,7/2	8,35
Высота верхней части рукава	РпО3 = РлО4 = О1О2	РпО3 = РлО4 = О1О2 = Вок	16
Длина рукава	О3М	О3М = Др – 1…1,5 = 54,8-1	53,8
Уровень линии локтя	О3Л	О3Л =О3М/2+3,0 = 53,8/2+3	29,9
Ширина рукава внизу	ММ1	ММ1 = Шрук.вн	10,0
Скос низа рукава	М1М2	М1М2 = 1,5…2,5	1,5
Вспомогательная точка 1	Рп1	Рп1 = Г4П6 (с чертежа основы изделия)	6,8
Вспомогательная точка 1¢	1-1¢	1-1¢ = 0,5	0,5
Вспомогательная точка Р3¢	Р3Р3¢	Р3Р3¢ = 0,5	0,5
Вспомогательная точка О6	О2О6	О2О6 = О2О4/2 = 8,35/2	4,2
Вспомогательная точка О5	О3О5	О3О5 = О2О3/2-2,0 = 4,2-2,0	2,2
Вспомогательная точка 2 (на биссектрисе угла О2О51¢)	О52	О52 = 2,0…2,5	2,5
Вспомогательная точка 3 ( на биссектрисе угла Р3¢О6О2)	О63	О63 = 1,0…2,0	2,0
Вспомогательная точка 1¢¢	1-1¢¢	1-1¢¢ = 1-1¢ = 0,5	0,5
Вспомогательная точка Р3¢¢	Р3Р3¢¢	Р3Р3¢¢ = Р3Р3¢ = 0,5	0,5
Вспомогательная точка Г2	РпГ2	РпГ2 = Г1Г4/2 + 0,5 = 12,6/2+0,5	6,8
Вспомогательная точка 8 (на биссектрисе угла О1Рп1)	Рп8	Рп8 = Г42 + 0,5 = 2,5+0,5	3
Вспомогательная точка 4	Р3¢¢4	Р3¢¢4 = Р3¢¢Г2/2 = 13/2	6,5
Вспомогательная точка 5	4-5	4-5 = 1,0…2,0	1,5
Прогиб локтевого переката	ЛЛ1	ЛЛ1 = 0,7…1,0	0,7
Прогиб переднего переката	Л2Л3	Л2Л3 = 0,5…1,5	0,5
Положение нижнего шва рукава	Л1Л21 ММ11	Л1Л21 = Л1Л3/2 = 14/2 ММ11 = ММ2/2 = 10/2	57
Построение передней линии рукава	Л1Л22 М 1М3 М3М31	Л1Л22 = Л1Л21 М 1М3 = ММ11 М3М31 = 0,5	7 5 0,5
Вспомогательная точка 8¢	Рп8¢	Рп8¢ = Рп8	3
Построение локтевой линии рукава	РлР2 Л3Л41 М2М4	РлР2 = РлО1 Л3Л41 = Л3Л21 М2М4 = М2М11	8 7 5
Построение вытачки	Л3Л42	Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21
Вспомогательная точка 6	Р216	Р216 = Р21Р3¢ /2 = 12/2	6
Вспомогательная точка 7	6-7	6-7 = 1,0…1,5	1,0

 

Таблица 6. Расчет конструкции клиниевой юбки. В сантиметрах

Наименование отрезка	Условное обозначение	Расчетная формула	Результат
Положение линии бедер	Тб	Тб = Дтс * 0,4	19,5
Ширина клина по линии талии	Т1Т2	Т1Т2 = Ст + Пт  Ѕ количества клиньев	13
Прогиб клина посередине	ТТ1	ТТ1 = 0,3…0,5	0,5
Ширина клина по линии бедер	Б1Б2	Б1Б2 = Сб + Пб Ѕ количества  клиньев = 48+2/3	16,6
Положение линии низа	Т1Н1	Т1Н1 = Т2Н2 = Т3Н3 = Ди	60
Расширение внизу	Н1Н3 = Н1Н4	Н1Н3 = Н1Н4 = 10,0	10,0

 

2.6 Декор костюма

 

Костюм, как и любое произведение искусства, призван выполнять эстетическую функцию — удовлетворять естественные и свойственные только человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного. И хотя эта функция относительно утилитарности всегда находится в подчиненном положении, люди ею не пренебрегали даже в первобытную эпоху. Превратить функциональную одежду в художественно выполненный костюм позволяет ее декоративное оформление.

Декор в костюме — это художественная система, совокупность украшающих его элементов, не имеющих утилитарного назначения. В практическом смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, как, например, конструктивные, однако они присутствовали в костюме человека уже в незапамятные времена и не теряют своей актуальности и сегодня.

За тысячелетия развития искусства костюма человечество изобрело бесчисленное множество приемов декорирования: крашение, набойка (печатание рисунка), различные техники росписи ткани (батик), художественное ткачество, вышивка, аппликация, печворк (составление полотна из лоскутов ткани), квилт (соединение печворка с фигурной стежкой), тиснение кожи, плетение, инкрустация и многие другие. При всем техническом разнообразии этих приемов украшения цель их применения одна — превратить даже грубое домотканое полотно в драгоценность, сделать костюм неповторимым и, кроме того, донести до зрителя определенную информацию.

Уже в первобытном обществе человек стремился выделиться из числа себе подобных. С этой целью он начинает украшать свою внешность; сначала это было раскрашивание отдельных участков тела (лица, груди, живота, предплечий), а также нанесение татуировки. Позже, с развитием костюма рисунок декора стал наноситься не на тело человека, а на разнообразные материалы, из которых изготавливалась одежда. Эти изображения не только служили украшением костюма, но и определяли социальное положение его владельца, принадлежность к определенному племени, роду, а также имели религиозно-мистическое значение, т. е. являлись своеобразным оберегом.

Важную роль в истории костюма сыграло изобретение плетения и ткачества. Сырьем для производства ткани были волокна животного и растительного происхождения: шерсть, шелк, хлопок, лен, конопля и другие. Довольно рано человек научился окрашивать ткани натуральными минеральными и растительными красителями.

Мастерство крашения особенно было распространено на Востоке. В Индии древние красильщики расплавленным воском наносили рисунок на ткань, а потом опускали ее в красильные растворы. Места, покрытые воском и поэтому неокрашенные, составляли светлый узор на цветном фоне. В наше время эта декоративная техника называется батиком. Индийские мастера придумали так же способ узелкового батика, который сегодня весьма популярен. Костюм индийцев изготавливался в основном из искусно выделанного хлопка, народы Дальнего Востока — китайцы, японцы — предпочитали шелк и достигли в его декорировании недосягаемых высот.

Китайцы применяли главным образом узорное ткачество, сочетая его со свободной росписью кистью. Японские художники украшали шелковые ткани, используя: технику горячего батика. Кроме того, у японцев очень популярным был набивной рисунок, который весьма своеобразно соединялся с ручной росписью. В странах Ближнего Востока распространенным способом украшения ткани являлась многоцветная набойка — техника, при которой рисунок наносился на ткань посредством оттиска узора, нанесенного на деревянную матрицу. Этот декоративный прием в средние века стал популярным и в Европе. Периодом наибольшего расцвета набивного искусства в Европе считается XVIII в., когда изготовление набивных тканей становится важнейшей отраслью текстильного производства. Именно в это время начинают действовать первые печатные машины, которые позволяли получать более тонкие и точные рисунки и значительно удешевили ткани с набивным рисунком, сделав их доступными для разных слоев населения.

Все описанные декоративные техники: роспись, батика набойка — связаны с нанесением красителя на ткань и не меняют ее фактуры. Не менее популярными были также приемы так называемого накладного декора, из которых наиболее древним и повсеместно распространенным являлась вышивка, которая свои истоки берет в глубокой древности, когда использовались костяные, а затем бронзовые иглы. Возникновение вышивки искусствоведы относят к эпохе первобытной культуры человечества и связывают с появлением первых простейших видов сшитой одежды. Высокого совершенства искусство вышивки достигло в странах Древнего Востока и античного мира. В Древнем Египте вышивками украшали шерстяные, льняные и пеньковые ткани. Когда в Индии научились вырабатывать легкую белоснежную материю, ее стали расшивать шерстяными, бумажными и золотыми нитями. В Китае, Японии вышивали цветными шелками, в переливах их нежных красок возникали причудливые растения и птицы, дивные картины природы. Широкое распространение в Иране, Индии и Турции, а также в Китае и Японии получило шитье золотом. Древнегреческий историк и географ Страбон описывает, как поражены, были греки, увидев золотые, расшитые самоцветными каменьями азиатские одежды.