Способ разработки силуэтных форм моделей одежды на фигуры индивидуальных потребителей

(54) СПОСОБ РАЗРАБОТКИ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ НА ФИГУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к  швейному производству, а именно к  проектированию силуэтных форм моделей  одежды для индивидуальных потребителей, и может быть использовано для  любых типов швейных предприятий, изготавливающих женскую плечевую одежду. Способ разработки силуэтных форм моделей одежды на фигуры индивидуальных потребителей, в котором исходный художественный эскиз пропорционируют для индивидуальной фигуры на основе двух ее максимальных проекционных параметров, вертикального и горизонтального: роста и наибольшего поперечного диаметра плеч или бедер, с учетом соответствующей прибавки к наибольшему горизонтальному параметру, путем накладывания на абрис конкретной фигуры в фас и в профиль двух сеток пропорционирования, с использованием А - ромба и прямоугольников Д. Хембриджа. Дополнительно определяют величины проекционных прибавок на основных конструктивных уровнях: груди, талии и бедер, при этом на уровнях груди и бедер осуществляют выбор рекомендуемых значений проекционных прибавок, а на уровне линии талии - на основе измерения значений параметров абриса фигуры во фронтальной профильной проекциях, а именно, вертикального расстояния между наиболее выступающими точками туловища и суммарных величин горизонтальных расстояний между наиболее выступающими точками туловища относительно прогиба на линии талии. Предпочтительные величины проекционных прибавок определяют по разработанным номограммам. Гармонизация исходного художественного эскиза с учетом морфологических параметров позволяет создать объективно предпочтительные силуэтные формы моделей одежды на индивидуальные фигуры потребителей. 6 ил., 1 табл. 

Изобретение относится к  швейному производству, а именно к  проектированию силуэтных форм моделей  одежды для индивидуальных потребителей, и может быть использовано для  любых типов швейных предприятий, изготавливающих женскую плечевую одежду.

Известно несколько способов адаптации формы исходного эскиза применительно к типовым и  индивидуальным женским фигурам: с  использованием системы пропорционирования на основе числового ряда Фибоначчи [1]; математического задания базовых силуэтных форм с учетом группы стройности конкретной фигуры [2]; комплексной системы пропорционирования на основе А-ромба и прямоугольников Хембриджа [3]; а также способ создания трехмерного изображения модели [4].

Способ пропорционирования эскиза модели одежды с использованием числового ряда Фибоначчи [1] состоит в том, что на основе максимального параметра конкретной фигуры, характеризующего ее вертикальный размер - рост, рассчитывается абсолютная величина основания ряда Фибоначчи а_р (а_р=Т₁/Ф⁹ , Ф⁹=76,013), далее определяются абсолютные значения возможных границ изменчивости (безразмерный коэффициент (k) при а_р*Фⁿ) для определения мест гармоничного расположения основных конструктивно-декоративных элементов изделия.

Недостатком указанного способа  является использование в качестве исходной информации о конкретной фигуре одного максимального параметра, который  характеризует только ее вертикальный размер - рост. В проектируемых моделях  не участвуют широтные габариты фигуры, характеризующие ее размер в горизонтальном измерении. Таким образом, разработанные  рекомендации [1] справедливы для  узкого диапазона фигур, имеющих  размер по обхвату груди третьему и полнотной группе, близкий к базовому, которые авторы представили в контрольном примере.

Способ математического  задания базовых силуэтных форм моделей женской одежды [2] на основе учета группы стройности конкретной фигуры, определяемой путем отношения  величины ее поперечного диаметра бедер  к росту К_п=d _п.б/Р_ф, предлагает предпочтительные графические силуэтные формы (ГСФ) моделей для каждой из трех групп стройности фигур. Условные очертания ГСФ описаны параметрически, с использованием определенных коэффициентов формообразования, число которых (К1, К2, К3,   К5) варьируется в зависимости от сложности задания силуэта, а интервалы значений получены с учетом направления моды.

Недостатками указанного способа являются некорректность способа  определения группы стройности фигуры, поскольку встречаемость числа  фигур с преобладанием плечевого  диаметра, существенно влияющего  на визуальное восприятие фигуры в  целом, по сравнению с поперечным диаметром бедер, примерно равное. Некорректен  и способ параметрического описания ГСФ моделей, которые содержат противоречия или обладают неполнотой информации. Так, в изделиях прилегающего силуэта ширина ГСФ изделия задается с помощью величины поперечного диаметра фигуры по линии талии k=d_п.тал., без учета необходимых конструктивных прибавок на свободу дыхания, движения, на силуэт и на моду, что является недопустимым.

Способ создания трехмерного  изображения модели [4], который осуществляется с помощью формообразующих параметров, задаваемых дизайнером в виде воздушных  зазоров в контрольных точках на основных антропометрических уровнях, является субъективным, так как при  формировании силуэтной формы модели специалист ориентируется на собственный  опыт, интуицию и визуальное восприятие проектируемого виртуального образца.

Наиболее близким по технической  сущности к заявленному объекту  является способ пропорционирования исходных художественных эскизов с использованием двух сеток пропорционирования, построенных на основе А-ромба и прямоугольников Хембриджа [3]. Способ состоит в том, что исходный художественный эскиз пропорционируют для индивидуальной фигуры на основе измерения двух максимальных проекционных параметров фигуры, вертикального и горизонтального: роста и наибольшего поперечного диаметра плеч или бедер, с учетом соответствующей прибавки к наибольшему горизонтальному параметру, - для чего на абрис конкретной фигуры в фас и в профиль накладывают две сетки пропорционирования, с использованием А-ромба и прямоугольников Д. Хембриджа, которые задают уровни гармоничного расположения горизонтальных конструктивных и декоративных линий модели одежды: низа изделия и рукава, членений, подрезов, декоративных деталей, отделки.

Указанный способ имеет существенный недостаток: используемые сетки пропорционирования не предоставляют вспомогательных средств для объективного создания гармоничной формы силуэта модели, в виде задания конкретных величин проекционных прибавок, обеспечивающих воздушные зазоры между поверхностью туловища и изделия на основных конструктивных уровнях: груди, талии и бедер, - что является необходимым для формирования силуэтной формы изделия.

Технической задачей изобретения  является расширение информации для  создания гармоничной силуэтной  формы модели одежды, являющейся объективно предпочтительной для индивидуальной фигуры.

Поставленная задача решается следующим образом.

Способ разработки силуэтных  форм моделей одежды на фигуры индивидуальных потребителей, в котором исходный художественный эскиз пропорционируют для индивидуальной фигуры на основе двух ее максимальных проекционных параметров, вертикального и горизонтального: роста и наибольшего поперечного диаметра плеч или бедер, с учетом соответствующей прибавки к наибольшему горизонтальному параметру, - для чего на абрис конкретной фигуры в фас и в профиль накладывают две сетки пропорционирования, с использованием А-ромба и прямоугольников Д. Хембриджа, которые задают уровни гармоничного расположения горизонтальных конструктивных и декоративных линий модели одежды: низа изделия и рукава, членений, подрезов, декоративных деталей, отделки, отличающийся тем, что для создания гармоничной формы силуэта проектируемой модели, в фас и в профиль, дополнительно определяют величины проекционных прибавок, обеспечивающих воздушные зазоры между поверхностью туловища и изделия на основных конструктивных уровнях: груди, талии и бедер, - для чего на уровнях груди и бедер осуществляют выбор рекомендуемых значений проекционных прибавок, а на уровне линии талии - на основе измерения значений параметров абриса фигуры во фронтальной и профильной проекциях, а именно, вертикального расстояния между наиболее выступающими точками туловища и суммарных величин горизонтальных расстояний между наиболее выступающими точками туловища относительно прогиба на линии талии, по разработанной номограмме определяют предпочтительные величины проекционных прибавок, что в совокупности с гармоничным заданием горизонтальных уровней, обеспечивает создание объективно предпочтительной силуэтной формы модели в целом.

Способ реализуется в  следующей последовательности.

1. Исходной информацией  для создания гармоничной формы  модели одежды на индивидуальную  фигуру являются абрис индивидуальной  фигуры в двух проекциях, фронтальной  и профильной, и исходный эскиз.  Наиболее информативно абрис  может быть задан фотографическим  изображением фигуры (Фиг.1). Исходный эскиз может быть задан в свободной манере художника, а также в виде электронного эскиза (Фиг.2).

2. На фотографические изображения  фигуры в фас и в профиль  накладывают масштабируемые сетки  пропорционирования: два А-ромба, совмещенных по вертикальной оси и перевернутых в плоскости на 180°, где исходным параметром является максимальный вертикальный параметр конкретной фигуры - рост. Определяют наибольший горизонтальный параметр фигуры, для рассматриваемой фигуры диаметр бедер превышает диаметр плеч. Накладывают два ряда масштабируемых динамических прямоугольников Хэмбриджа, совмещенных по вертикальной оси и перевернутых в плоскости на 180°, где исходным параметром является наибольший горизонтальный параметр конкретной фигуры - диаметр бедер, увеличенный на проекционную прибавку к ширине изделия (Фиг.3). Получившиеся горизонтальные линии сеток пропорционирования определяют положение проектируемых уровней линии низа изделия (юбки, жакета, платья) и рукава, членений, кокеток, подрезов, декоративных деталей, отделки и т.п., которые являются гармонично расположенными для индивидуальной фигуры.

3. Для формирования гармоничного  силуэта модели, характеризуемого  величинами проекционных прибавок, которые обеспечивают воздушные  зазоры между поверхностью туловища  и изделия на основных конструктивных  уровнях: груди, талии и бедер, - разработаны специальные средства.

3.1. Поскольку на уровнях  груди и бедер изделия прилегающего  и полуприлегающего силуэтов  приближены к поверхности фигуры, величины проекционных прибавок  на этих уровнях целесообразно  задавать в соответствии с  рекомендациями перспективного  направления моды. В таблице рекомендуемые объемные прибавки представлены в виде горизонтальных проекционных прибавок, откладываемых от контура фотографического изображения (абриса) фигуры во фронтальной и профильной проекциях по горизонтали на уровнях груди и бедер, для создания контрольных точек, принадлежащих поверхности изделия.

На примере бокового контура  индивидуальной фигуры (Фиг.1), для жакета полуприлегающего силуэта со средней степенью прилегания, что соответствует исходному эскизу (Фиг.2), предпочтительными значениями проекционных прибавок на уровне груди является 1,3 см, на уровне бедер 0,8 см.

3.2. Для определения предпочтительных  величин проекционных прибавок  женских костюмно-платьевых изделий  прилегающего и полуприлегающего  силуэтов на уровне линии талии,  разработаны специальные номограммы.

Чтобы воспользоваться номограммами, необходимо знать исходные параметры, характеризующие абрис индивидуальной фигуры во фронтальной и профильной проекциях по переднему, боковому и  спинному контурам.

По фотографическим изображениям для каждого контура фигуры сначала  определяют вертикальное расстояние между  наиболее выступающими точками туловища: Hi, где i=1 (для спинного контура - между выступающими точками лопаток и ягодиц), 2 (для бокового контура - между выступающими точками боковой поверхности на уровне груди и наиболее выступающей точкой бедра), 3 (для переднего контура - между выступающими точками груди и живота). Далее определяют суммарные величины горизонтальных расстояний между наиболее выступающими точками туловища относительно прогиба на линии талии Гтсумi=Tвi+Tнi.

На фиг.4 показан абрис  бокового контура фигуры, где описывающими параметрами являются: а - половина поперечного диаметра груди; б - половина поперечного диаметра талии; в - половина поперечного диаметра бедер; Н2 - вертикальное расстояние между наиболее выступающими точками бокового контура туловища; Тв2 - горизонтальное расстояние между наиболее выступающей точкой боковой поверхности туловища на уровне груди относительно прогиба на линии талии; Тн2 - горизонтальное расстояние между наиболее выступающей точкой бедра относительно прогиба на линии талии; Lj - проекционная прибавка в изделии, где j=1 (для прилегающего силуэта), 2 (для полуприлегающего силуэта).

На Фиг.5 представлены номограммы для определения проекционных прибавок по боковому контуру фигуры: а - для  прилегающего силуэта, б - для полуприлегающего силуэта. Номограммы разработаны на основе экспертного опроса высококвалифицированных специалистов в области дизайна, конструирования и моделирования одежды.

Для жакета полуприлегающего силуэта (Фиг.2), исходя из величины вертикального  расстояния между наиболее выступающими точками бокового контура Н2=44,39 см индивидуальной фигуры (Фиг.1), по номограмме (Фиг.5,б) определяют величину предпочтительной проекционной прибавки по линии талии L2.

Для этого на номограмме находят  точку Н2, соответствующую значению >37,0 (44,39 см), лежащую вне шкал. От найденной точки проводят прямую линию до шкалы Гтсум2 со значением, соответствующим суммарной величине горизонтального расстояния между наиболее выступающими точками бокового контура туловища относительно прогиба на линии талии Гт2=Гтв2+Гтн2=5,276+1,46=6,736 см. На продолжении полученной прямой до пересечения со шкалой L2 получают искомое значение величины проекционной прибавки по линии талии L2=1,9 см, которое задает гармоничный силуэт жакета для данной фигуры.

4. Имея значения проекционных  прибавок на уровнях груди,  бедер и талии, создают абрис  гармоничной силуэтной формы  проектируемого изделия. На Фиг.6 представлен эскиз модели, в котором силуэт жакета создан методом гармоничной адаптации исходного эскиза (Фиг.2) на индивидуальную фигуру согласно изложенному способу.

Гармонизация исходного  художественного эскиза с учетом морфологических параметров позволяет  создать объективно предпочтительные силуэтные формы моделей одежды на индивидуальные фигуры потребителей.

Источники информации

1. Конструирование одежды: учеб. пособие / С.В.Куренова, Н.Ю.Савельева. - изд.3-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 477 с.

2. Патент РФ   2225698, A41H 3/00, 20.03.2004. Бюл.  8. Медведева Т.В., Таран А.Н. Способ Медведевой-Таран разработки предпочтительных модельных конструкций одежды.

3. Агапова Ю.И., Кривобородова Е.Ю. Создание эскизов женской одежды в соответствии с законами художественного проектирования. // В мире оборудования. ЛегПромБизнес. - 2004,   10(50). - С.12-14.

4. Раздомахин Н.Н., Басуев А.Г. Создание трехмерного изображения модели одежды на экране монитора. // Швейная пром-сть. - 1996,   5. - с.38-39.

Формула изобретения

Способ разработки силуэтных  форм моделей одежды на фигуры индивидуальных потребителей, в котором исходный художественный эскиз пропорционируют для индивидуальной фигуры на основе двух ее максимальных проекционных параметров, вертикального и горизонтального: роста и наибольшего поперечного диаметра плеч или бедер, с учетом соответствующей прибавки к наибольшему горизонтальному параметру, путем накладывания на абрис конкретной фигуры в фас и в профиль двух сеток пропорционирования, с использованием А - ромба и прямоугольников Д. Хембриджа, отличающийся тем, что дополнительно определяют величины проекционных прибавок на основных конструктивных уровнях: груди, талии и бедер, при этом на уровнях груди и бедер осуществляют выбор рекомендуемых значений проекционных прибавок, а на уровне линии талии - на основе измерения значений параметров абриса фигуры во фронтальной и профильной проекциях, а именно вертикального расстояния между наиболее выступающими точками туловища и суммарных величин горизонтальных расстояний между наиболее выступающими точками туловища относительно прогиба на линии талии, предпочтительные величины проекционных прибавок определяют по разработанным номограммам.

РИСУНКИ