Проект озеленения и благоустройства дачного участка

К альпийским растениям принадлежат те виды, которые естественно произрастают в горных условиях. В альпинарии также успешно можно выращивать растения, которые не характерны для альпийской местности, а наоборот их природная среда обитания - это морское побережье или лесные массивы.

Привлекательные цветы для альпийской горки: колокольчик карпатский, камнеломка Арендса, обриета гибридная, эдельвейс альпийский, иберис вечнозеленый, алиссум скальный, флокс шиловидный, анациклюс лучистый, ветреница нежная, резуха канадская, эрика травянистая, гвоздика травянка, песчанка балеарская и многие другие.

Дендроплан показывает все существующие и планируемые для посадки растения, их наименование (вид, сорт) и схематическое расположение на территории. К дендроплану прилагается ассортиментная ведомость высаживаемых растений, в которой в виде таблицы перечислены закупаемые растения с указанием их количества.

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

 

№ п/п	Русское название	Латинское название	Высота, M		Крона. M		Кол-во, шт
1	Ель «Колючая» голубая	Picea «Pungens»	25		2-3		1
2	Туя западная «Колумна»	Thuja occidental is «Columna»	10		1.5		22
3	Туя западная «I лобаза» шаровидная	Thuja occidentalis «Globosa»	1.2		1		2
4	Туя западная «Даника»	Thuja occidentalis «Danica»	0.6		1		13
5	Туя западная «Холмструп»	Theja occidentalis «Holmstrup»	3-4		0.8-1		2
6	Ель колючая карликовая Сизая Шаровидная	Picea pungens ""Glauca Globosa"	1		1,5		1
7	Сосна горная "Мини Мопс"	Pinus mugo Turra "Mini Mops"	40-60		1		1
8	Яблоня «Антей»	Malum «Antaeus»	5		1,5-2		2
9	Яблоня «Боровинка»	Malum «Borovinka»	5		1,5-2		2
10	Яблоня «Дочь вангера»	Malum "lilia Vanger"	3		1.5-2		1
11	Груша «Мраморная»	Pimm «Marmore»                                        1.5-2					1
12	Груша «Москвичка»	Pirum «Moscoviticus»	3		1,5-2		1
13	Вишня «Антроцитовая»	Cerasis «Antrtsitovaya»	2		1,5-2		1
14	Вишня «Брюнетка»	Cerasis «Brunette»		2-2.5		1.5-2		1
15	Слива «Ьолхончанка»	Prima «Bolhovchanka»		2,5		1.5-2		1
16	Слива «()кская»	Prima «Okska»		2.5		1.5-2		1
17	Можжевельник "Вилтон11"	Juniperus horizontalis "Wiltonii"		0,10				1
IS	Можжевельник лежачий «Нана»	Juniperus sabina "Nana"		0.80		2		1
19	Можжевельник «Золотая звезда»	Juniperus media «Gold Star»		1		2,5		1
20	Барбарис Тунберга «Багателле»	Berberis thunbergii «Bagatelle»		0.4		0.4		1
21	Кизильник Даммера	Cotoneaster dammeri		0.05-0,1				1
22	Смородина чёрная «Ажурная»	Ribes «Openwork»		1,5				2
23	Смородина черная «Венера»	Kibes «Venus»		1,5		1		1
24	Смородина белая «Беляна»	Ribes «Belyana»		1.5				2
25	Смородина красная «Альфа»	Ribes «Alpham»		1,5				2
26	Крыжовник «Африканец»	Ribes uva-crispa «Africanum»		1,5				2
27	Ежевика «Дарроу»	Blackbem «Harrow»		1,5				2
28	Малина «Абориген»	Raspberries «Aborigine»		1.5-2				2
29	Хоста «Фортуна»	I losta Albomarginata (Fortunei)		0.6		1		4
30	Овсяница сизая	Festuca cinerea		0,2-1,4
31	Камнеломка Арендса	Saxifraga x Arendsii Engl.		0.05-0,2
32	Обриета	Aubrieta		0.1-0,15
33	Хоста низкорослая	I losta (Funkia)		0,3
34	Ясколка	Cerastium		0.15-0.3
35	Шиловидный флокс-	Phlox subulata		0.15-0.17
36	Тимьян	Thymus		0,25
37	Алиссум скальный	Aurinia saxatilis.		0,25		0,3-0.4
38	Арабис кавказский	Arabis caucasica		0.3
39	Фиалка душистая	Viola odorata)		0.15

 

Дать характеристику всем видам и сортам растительных форм! Характеристику  можно сопровождать фотографиями растений.

Для участка по просьбе заказчика были выбраны разные виды туй. Хвойные деревья хороши тем, что они круглый год выглядят привлекательно, оживляя с наступлением осени своей яркой зеленью погрустневшие сады. А зимой они единственные остаются зелёными.

Дизайн ландшафта невозможно себе представить без хорошего газона. Он   придает   ландшафту   законченный    неповторимый   вид,   гармонично объединяя архитектуру, отдельные её элементы и окружающее пространство. Он является одновременно фоном для акцентов ландшафта, при этом оставаясь самостоятельной частью архитектурного ансамбля. Он имеет большое количество свойств и особенностей, учитывая которые мы можем радоваться его высокому качеству в течение десятков лет.

Наиболее   распространено   создание   с   помощью   семян   и   готового (рулонного) газона. На нашем участке мы используем рулонный газон.

 

 

Раздел 5. Производство работ по благоустройству и озеленению дачного

участка.

Первый этап производства работ по благоустройству - это вынос проекта в натуру. На этом этапе все элементы дизайна, ранее выполненные на бумаге или компьютере, переносятся на участок - т.е. делается разметка и привязка всех элементов благоустройства.

После произведенных разметок производятся все работы по геопластике (изменению рельефа при необходимости), строительству МАФ, заборов, беседок, хозяйственных построек; прокладке подземных коммуникаций, монтажу дренажных систем, систем полива и освещения.

Следующим этапом становится строительство подпорных стенок, прокладка дорожек, тропинок, стоянок, детских и спортивных площадок, а также зон отдыха. В это же время происходит строительство водоемов, если они предусмотрены проектов благоустройства.

После установки декоративного уличного освещения можно переходить непосредственно к озеленению участка - завозить плодородный грунт, высаживать деревья и кустарники, разбивать цветники и клумбы, сеять газон.

На нашем участке работы необходимо выполнять в следующем порядке: Первый этап: заказ и строительство беседки, бассейна и детской площадки. Второй этап: установка забора и ворот. Третий этап: прокладка дорожек.  Четвёртый этап: посадка деревьев и кустов.  Пятый этап: разбивка и посадка альпинария. Шестой этап: устройство рулонного газона.

Строительство беседки

Беседку выполним из оцилиндрованного бревна в поддержании стиля дома и бани. Размеры этой беседки 6,000 х 6,000 м., что вполне позволяет назвать ее полноценным садовым домиком.   Площадь беседки составляет 36 кв.м. У неё многоскатная крыша необычной многогранной формы является интересным архитектурным элементом, который будет привлекать взоры и станет «изюминкой» беседки. Еще один элемент, украшающий эту беседку - это деревянные столбы, расположенные возле каждого входа. Они несут в себе не только декоративную, но и конструктивную функции. Внутри этой беседки из дерева есть достаточно места, чтобы поставить большой деревянный стол со стульями на двенадцать персон и построить каменную печь для барбекю. Стоит заметить, что конструкция беседки такова, что внутри много свежего воздуха и вместе с тем, вы можете не бояться, что ваш пикник будет испорчен проливным дождем, ведь у постройки имеется надежная крыша.

Строительство детской площадки

Основой площадки являются две деревянные башенки, соединенные между собой настилом из бревен. Одна башня оснащена лестницей, а вторая имеет горку и своеобразную лестницу без ступенек изогнутой формы. Также на площадке есть песочница, где понравиться находится детям младшего возраста, к которой идет ровное оцилиндрованное бревно - место для гимнастических упражнений для более старших детей. А еще тут есть две качели, турник и лестницы, поставленные квадратом. Кстати, место под башнями вполне может быть использовано при игре в прятки или для «домиков», которые так любимы маленькими детьми. Разместим её поближе к огороду, что бы между детской площадкой и беседкой осталось свободное место (газон) для активных игр на природе. А также на этом месте по желанию можно разместить большие передвижные качели, чтобы посидеть или покачаться пока гуляют дети. В летнее время на ней можно расположить детский надувной бассейн. Детскую площадку выложим специальным спортивным резиновым покрытием, так как он является менее травмоопасным материалом.

Укладка мощения на участке.

Первый этап, требующий особенной точности, - разметка линии садовых дорожек. При разметке можно использовать нити или маленькие колышки.

Второй этап - снятие грунта. Как правило, под пешеходные дорожки грунт снимают слоем 15-20 см. (садовые дорожки лучше располагать выше газона, что увеличит срок службы садового покрытия).

       Третий   этап - закладка   фундамента   (из   двух   слоев)   в   вырытые, утрамбованные траншеи. Здесь есть два варианта: бетон или щебень. Бетон более прочен и долговечен, такой фундамент прослужит многие годы, он обойдется дороже щебеночного и почти не поддается корректировке. Щебень стоит дешевле, но срок его службы составит лет 15, после чего возможны трещины и смещения. Впрочем, бетонный фундамент применяют, чаше всего, при укладке подъездных дорог; для пешеходных и дорожек с маленькой нагрузкой достаточно устроить щебеночную дренажную подушку. Поэтому на въездную зону и зону парковки укладываем бетонный слой, а на остальных участках щебень. Второй слой фундамента - песчано-цементная смесь. Между двумя слоями фундамента (а также под первый слой рекомендуется прокладывать геотекстиль, который обеспечит дренаж (а во втором случае предотвратит проседание фундамента в грунт).

Четвертый этап - укладка плитняка. Часто для увеличения срока службы садовых дорожек используют специальные водоотталкивающие средства Таким покрытием желательно обрабатывать дорожки на садовом участке каждый год.

Необходимо устроить и бордюр для садовых дорожек. На «мягких» дорожках он предотвратит сдвиг покрытия, а на жестких - попадание грунта на сами дорожки. Бордюр изготавливают из разных материалов – металла, пластика, дерева, кирпича, камня. Мы вкопаем по краям дорожек бордюрную ленту.

 Правила посадки  плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.

Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания фунтовых вод.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки.

Посадка крупномеров.

Корневая система у деревьев сохраняется в земляном коме, который обычно обтягивают мешковиной. Земляной ком может доходить до огромных размеров (2,5x2,5x1 м). По правилам он должен превышать диаметр ствола дерева в 10-15 раз. Дерево готовят к пересадке минимум полгода. Сначала обкапывают дерево по диаметру будущего земляного кома, это формирует компактную корневую систему. Перед транспортировкой ком подкапывают снизу и обматывают в мешковину.

Нужно помнить, что тяжелая техника серьезно нарушает верхний плодородный слой почвы на участке. Поэтому при возможности посадку крупномеров нужно планирован, заранее, осуществлять на пустом участке, а затем подсыпать и выравнивать верхний слой земли. Сейчас техническое оснащение некоторых ландшафтных фирм позволяет работать, расположив технику за забором, и не портить уже готовый сад. Время посадки крупномеров нужно тоже продумать заранее. Лучшим временем для посадки считается зима. Во-первых, в этот период вегетация прекращается, дерево глубоко и надолго засыпает. Во-вторых, сохранение целостности огромного земляного кома удается только при минусовой температуре. Приживаемость в состоянии естественного покоя составляет до 95%. При зимней посадке существует опасность промерзания корней в земляном коме.

Вынутое из земли дерево должно быть быстро доставлено и посажено на новое место. Оптимальная температура для доставки и посадки — 10-15°С (например, корни ели в земляном коме погибают при -24°С).

Выбрать место посадки, подготовить посадочные ямы и завезти плодородный грунт нужно осенью, до наступления морозов. Когда земля промерзнет, делать это гораздо сложнее, что приводит к огромным затратам.

Технология создания альпийской горки.

1. Устройство дренажа. Снимаем 10-сантиметровый слой почвы и заменяем 
его крупнозернистым песком, гравием или щебнем. Перед засыпкой 
убедитесь, что в земле нет корневищ многолетних сорняков. Они с легкостью 
проникнут между камнями и потеснят альпийцев.

2. Опрыскать поверхность мини - котлована Раундапом и положить под 
дренаж геотекстиль.

3. Подсыпка земли и укладка камней. Для него нужно готовить такую смесь: в равных частях смешать садовый суглинок (он обеспечит влагоемкость), крупный песок (для рыхлости), компост трехлетней выдержки (для питательности) и мелкий колотый гравий. Не нужно забывать, что земля в горах каменистая.
4. Сделав такую смесь, насыпаем ее поверх дренажа небольшим (10-20 см) слоем.

5.Землю необходимо притоптать, а еще лучше - хорошенько пролить. 6.Укладка камней. Чтобы горка стояла долго и со временем не деформировалась, а также выглядела естественно и привлекательно, полезно придерживаться определенных правил:

Слои камня должны быть параллельными на всей территории альпинария.

Первоначально устанавливаем самые крупные, скелетные камни, затем более мелкие.  Камни верхних слоев должны лежать на камнях нижних. Если плита ляжет одним краем на камень, а другим на почву - горка со временем «поедет», т. е. перекосится.  Если посадки ждут растения с объемным корневым комом, то необходимо оставлять под них посадочные места между камней. Все пустоты между камней должны быть хорошо заполнены почвой. Лучший помощник в этом - вода. После закладки каждого слоя камнями и почвой полезно все это обильно пролить. Камни следует располагать таким образом, чтобы почва между ними не размывалась дождями и талыми водами. Иначе придется все время заниматься подсыпкой, а растения будут страдать от оголения корневой шейки и корней.

7. После этого технология строительства альпийской горки завершается посадкой растений.

8. Присыпать поверхность каменистого сада каменной крошкой или гравием, используя ту же породу, из которой сложена альпийская горка.