Скалолазание в рекреации

Раздел 1. История развития скалолазания

 

Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря "Молния" (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.

Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С. В 1948 году уже проводились соревнования между а/ лагерями в различны ущельях Кавказа.

В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л "Наука"). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л "Наука") и Овчинников А. (а/л "Бумажник"). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф. Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике "Столбы" близ Красноярска.

В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.

В 1951 году появились разрядные нормативы.

В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.

В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.

В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось

значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального

мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по

скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.

1953–1960 – второй этап  в развитии скалолазания. В начале  этого периода

наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.

В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.

Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его. На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.

1960–70 годы – третий  этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к

усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал –Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.

В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации

(I–III разряды). С 1967 года ежегодно  стали проводить всесоюзные соревнования

– Чемпионат СССР или ВЦСПС.

В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – "парная гонка", как отборочный вид для индивидуального лазания, и "крымские связки" (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:

– чистое лазание – "парная гонка", индивидуальное лазание;

– лазание с применением подручных средств – "домбайские связки" и "крымские связки".

В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера

спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В.,

Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н.,

Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).

1971–85 годы – четвертый  этап развития, характеризующийся  выходом

скалолазания на мировую арену.

С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.

 

Раздел 2. Стили скалолазания.

2.1 Free climbing

Свободное восхождение - это термин, который, как правило, бывает непонятен. Часто, чтобы объяснить что же это такое, используют термин соло восхождение, что не есть правильно, т.к. free climbing не всегда есть solo climbing.

Free climbing - это практика  восхождений без каких-либо искусственных  средств для помощи в восхождении, таких как приспособления для продвижения вверх или отдыха на скалах. Когда скалолаз лезет в этом стиле, он может использовать лишь свое тело для того, чтобы продвигаться выше. Подвешивание какого-либо приспособления для отдыха отрицает то, что восхождение является "свободным". Правда, бывают ситуации, когда просто необходимо использовать специальное снаряжение для перемещения на какую-то часть скалы, возможно, обычным путем и недоступную. Такой процесс использования снаряжения в помощь в определенный момент известен как "точка помощи" (point of aid).

Free climbing требует прекрасной  физической подготовки (касаемо владения

своим телом), отличного чувства баланса, гибкости, физической силы, энергии, уверенности в партнере.

Помощником скалолаза в таких восхождениях являются магнезия (magnesium carbonate chalk) - порошок, который впитывает пот. Магнезия при этом хранится в маленькой сумочке на уровне пояса. Также используется обувь из специального состава резины, а иногда и повязки для защиты рук от повреждения о скалу. Эти приспособления являются весьма значительным дополнением к человеческому телу и только они могут оказать помощь скалолазу во free climbing'е. Наиболее значительный фактор, который может помешать скалолазу - это его тело. Опытные скалолазы достигают мастерства путем тяжелых тренировок на скальных тренажерах для того, чтобы в результате они могли использовать в качестве зацепов даже самые маленькие выступы; повышают уровень общефизической подготовки для того, чтобы быть в состоянии совершать большое количество сложных движений без значительного отдыха; улучшают технику скалолазания для того, чтобы передвигаться быстро и эффективно.

Free climbing сейчас является  доминирующим стилем в скалолазании  и в

некоторых частях нашего света этот термин даже стал почти синонимом

скалолазанию.

Пролезть часть скалы в рассматриваемом нами стиле значит пройти финальную часть в покорении этой самой скалы. По крайней мере, если это скала была ранее неизведанна, это гарантирует гордость, присущую первому свободному восхождению (first free ascentionist (FFA)) как человеку первопроходцу.

 

2.2 Solo climbing

 

Solo climbing (восхождение в  одиночку) - это наиболее опасный  и для большинства наиболее воспеваемый стиль в скалолазании. Все предельно просто - лезете себе наверх без каких либо помощников, страхующих вас.

Термин soloing обычно ссылается на термин free soloing и используется в тех

случаях, когда восхождение совершается без веревок или каких либо других

искусственных средств помощи. Free soloing является наиболее опасным стилем в скалолазании, т.к. понятно, что если скалолаз срывается, то ничто его уже не остановит. Правда, в этом стиле есть свои плюсы. Восхождение без проблем со снаряжением и без веревок не отягощает, поэтому можно продвигаться быстро и не бояться, что вам придется встречать ночь на скалах или быть застигнутым врасплох надвигающимся штормовым ветром.

Технически возможно, конечно, лезть и со страховкой, только вот делать всё

придется самому. А это уже, в свою очередь, называется roped-soloing (т.е.

сам себе веревка) и наиболее часто используется в такой области как aid

climbing.

Появившись, один из типов soloing'а открыл для себя множество поклонников. Прозвали этот стиль deep water soloing. Здесь восхождения совершаются рядом с водой. Ясно, что расстояние до воды, глубина (думаю всем ясно почему:) и её температура являются значительными факторами.

Free soloing наиболее практикуемый  стиль, в котором сложность восхождения гораздо ниже истинных возможностей скалолаза. Хотя, было уже огромное количество фатальных исходов, когда покорители скал срывались в ситуациях, даже когда выбранный ими маршрут оказывался ниже их предполагаемых возможностей.

 

Раздел 3. Снаряжение в скалолазании

3.1 Скальные туфли

 

Это специально разработанная для лазания по скалам обувь, основное снаряжение скалолаза, именно они заменили галоши на наших ногах, хотя галошки это дешево и если вы лазаете от случая к случаю, то можно обойтись и ими. Хотя у галош большой минус практически во всем, но они все-таки лучше кед и сапог. Туфли должны, обеспечивать максимальную чувствительность и трение, хорошую поддержку на краях. От них непосредственно зависит ваш успех на скале или искусственной стенке.

Изготавливаются из кожи и резины, и должны очень плотно охватывать ступню иначе вы не сможете чувствовать мелкие зацепки, одеваются только на голую ступню, впрочем если вы берете туфли для длинных скальных маршрутов в горах, то можно одеть и с тонким носком. Не допускается использование кожзаменителей - нога в таких туфлях просто изжарится, да и лопнут они по всем швам очень быстро. При покупке туфель обычно совершают две ошибки. Берут либо очень свободные и тогда нога в них на скале проскальзывает, либо слишком плотно сидящие и это уже мазохизм, пальцы загибаются обратно, а минут через десять ноги в них немеют.

Выбор обуви для каждого дела индивидуален, решающие

факторы - строение стопы, индивидуальная техника лазания и тип скального

материала и рельефа. Для спортивного лазания подойдут очень плотно сидящие на ноге туфли, асимметричной формы, пальцы ног сильно согнуты. В них Вы сможете ощутить любую пимпочку и мизерок, но долгое время в таких туфельках не проходишь - тесновато ноге. Для долговременного лазания лучше иметь чуть более свободные туфли, пальцы ног полусогнуты, правда вы уже не сможете так хорошо ощущать мизера, но зато сможете в них лазать гораздо дольше. Для скальных маршрутов в горах изготавливаются специальные модели туфель, с закрытым голеностопом и более толстой резиной. Однако чувствительность понижается колоссально. Но зато в них можно безболезненно ходить целый день. В идеале, для каждого типа маршрутов нужно иметь свои туфли, но тут уж вступает в действие пресловутый денежный фактор. Так что при ограниченности

средств, попытайтесь найти вариант наиболее вам подходящий. При покупке

туфель помните:

Ø     туфли должны быть комфортабельными и вы должны хорошо

чувствовать скалу, чтобы правильно грузить зацепки. Это означает, что колодка должна равномерно и плотно охватывать ногу.

Ø     туфля должна иметь очень хороший кант. И быть достаточно жесткой

в продольном направлении. Это позволяет не стоять все время на кончике

большого пальца, чтобы найти опору, а максимально приблизить свой центр

тяжести к поверхности скалы, вдавливая себя ногой в эту поверхность.

Ø     туфли должны равномерно распределять нагрузку по всей ноге. И

конструкция туфель должна быть облегченной без усиления центра подошвы, чтобы уменьшить сопротивление при необходимости толкнуться ногой.

Ø     туфли со временем растягиваются.

Ø     обязательно примеряйте обе туфли, ибо размер правой и левой ноги

немного отличается. У правшей, как правило, правая нога больше левой.

Считается, что следует покупать туфли на один, а то и два размера меньше

своего родного. Но каждый имеет своё представление о том, насколько туфли должны быть тесными, как впрочем, и о том, что есть боль - это удовольствие или не совсем.

 

3.2 Каска

Реально (или мистически - как считает кое-кто) необходимый предмет снаряжения - от походов первой категории сложности до высшей (накапливаемый опыт компенсируется растущей опасностью). Можно брать строительную или мотоциклетную каску, а можно купить специальную .

 

3.3Ледоруб, Айсбаль

Классический ледоруб с прямой рукояткой и почти перпендикулярным клювом плохо приспособлен к ледовым и фирновым склонам и постепенно вытесняется "инструментом" - устройством, отличающимся в первую очередь углом в 40-+60 градусов между клювом и рукояткой. Кроме того, для защиты руки при работе на льду рукоятка выполнена изогнутой; клюв и штычок (зачастую двойной) хорошо заточены. Удобны устройства со съемными клювом и лопаткой (тогда стоит взять еще и насадку-молоток, превращающую его в Айсбайль). Устройства со съемным

клювом удобны также и тем, что клювы, говорят, ломаются. Инструмент обычно легче ледоруба (400-800 г. против 600- 900 г.), меньше него и приспособлен для работы одной рукой. Если ручка изогнута не сильно, то зарубаться инструментом на снежном склоне двумя руками не хуже, чем ледорубом, хотя их общим недостатком является то, что они не предназначены для забивания в снег на страховке.