Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цвет, орнамент. Костюм 1800-1825 годов. Стиль ампир

 

 

Прически

 

Мужские прически со времен Директории изменились мало. Это были все те же коротко остриженные завитые  волосы, красиво уложенные. Самыми популярным были прически типа "титус" и "каракала". Парики с прическами типа "кошелек", "узел", "крысиный хвост" больше не появлялись. Волосы вновь обрели естественный цвет, так как пудра вышла из моды. Разнообразились прически проборами - прямым, боковым, сквозным. Дополнением прически стали небольшие бакенбарды - "фавориты", "акульи плавники". При них иногда носили небольшие усы. Бороду носили крайне редко, и то типа "эспаньолки", "жабо".

 

Женские прически стиля ампир в  корне отличались от причесок XVIII века. Античные прически, которые появились во времена Великой французской революции 1789 года и Директории, продолжали пользоваться популярностью.

 

С 1801 года среди женщин распространяются прически из коротких, завитых в  локоны волос, которые походили на мужские "титус" и "каракала".

 

С возникновением интереса к античности начинают носить "греческие", "римские" прически. Особенной популярностью пользуются женственные, изящные прически из завитых волос "а-ля грек", "а-ля Коринна", "а-ля Фрина" а также сложные, вычурные прически римских императриц: "а-ля Плотина", "а-ля Сабина", "а-ля Ливия". Особенностью этих причесок была виртуозная техника выполнения завивки. Сочетание разных видов локонов - плоских, круглых, спиральных, трубчатых - позволяло создать на голове настоящее произведение искусства. Позднее волосы в прическах удлинились. Появилась прическа "а-ля Нинон", скопированная с портрета куртизанка XVIII века Нинон де Ланкло: волосы на лбу завиты в легкую челку, надо лбом четкий горизонтальный пробор. На висках более крупные локоны до плеч, на затылке тугой, плоский шиньон, украшенный страусовым пером.

 

Прически стиля ампир способствовали развитию парикмахерского искусства, так как создавались из множества  разнообразных видов локонов, которые  получили названия от своей формы: трубчатые, ленточные, круглые, типа стружки, спиралеобразные, тирбумены, тирбушоны.

 

Все прически начала XIX века наглядно демонстрируют мастерство парикмахеров, их высокий вкус, фантазию. Это время в истории причесок считается периодом блистательного показа высоких профессиональных навыков, техники в области стрижек, завивки и укладки. С 1820 появился новый силуэт прически. Ее характерной деталью был пробор - зигзагообразный, прямой, боковой. Отсутствие челок сделало прически более строгими, дополнением стали пучки локонов, расположение над ушами, высокий пучок из кос крепился на макушке. Когда естественных волос не хватало, прибегали к использованию шиньонов, которые заранее завивались и укладывались.

 

 

Обувь

 

Мужчины носят  высокие сапоги из черной кожи с  отвернутыми голенищами желтого  цвета. С костюмом, предназначенным для бала, принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке. Женская обувь в стиле ампир представляет собой удобные остроносые туфельки без каблуков, с неширокими лентами, обвивающими крест-накрест лодыжку.

Головные уборы

 

Мужские шляпы  этого времени имеют цилиндрическую форму, дугообразные поля. Ширина полей  увеличивается очень быстро. Материалом для шляп служат фетр, велюр, войлок. Модной становится английская шляпа  со средними полями.

 

В женских  головных уборах преобладали мотивы восточной моды: разной формы тюрбаны, чалмы. Делались они из прозрачных, легкий муслинов, шифонов, украшались эгретками. Появляются венгерские токи, всевозможной формы чепцы, небольшие соломенные шляпки с бархатными лентами вокруг тульи. Бальными головными уборами были драгоценные диадемы, венцы. Форма шляпы менялась с изменением прически. Так, самым распространенным фасоном становится "кибитка", "капотик".

 

 

Орнаменты, украшения, аксессуары

 

Стиль ампир, соответствуя эпохе наполеоновской Империи, в отличие от классицизма постреволюционно периода, характеризуется большей пышностью, роскошью и статичностью. В дворцовых интерьерах ампир проявляется в орнаментах, элементы которых заимствованы из античности (пальмовые ветви, стрелы, львы, лавровые венки), рельефах а также монументальных росписях на стенах и лакированной мебели.

 

Ткани эпохи  ампира преимущественно блестящие, плотные, украшенные рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. В композиции костюмов отсутствует  подвижность, преобладает декоративный аспект. В начале XIX столетия широкое распространение в качестве дополнения к костюму получают дорогое мирские шали, большое значение начинают придавать искусству драпировки. О модной женщине доже говорят, что она не "хорошо одета", а "хорошо задрапирована". Особую популярность приобретает канзу - легкая накидка, длинные концы которой завязывают крест-накрест на талии. Также в моду входят русские шубки, а в качестве домашней одежды используется кружевной пеньюар.

 

Аксессуарами  элегантного женского костюма являются длинные перчатки - митенки, веер, небольшой зонтик и сумочка-кисет.

 

Богатые дамы в течение дня несколько раз  меняют туалеты, что не представляется возможным для женщины более  бедных сословий, поэтому моду этого  периода нельзя назвать демократичной: она носит ярко выраженный классовый характер.

 

В первые годы XIX столетия большое внимание уделяется драгоценностям. Модную даму отличает большое количество украшений: кольца на всех пальцах, браслеты, всевозможные ожерелья, диадемы, шпильки для волос, превращающие даму в выставку ювелирных изделий. Мода на избыток драгоценностей существует недолго - после 1810 г. популярность приобретают ленты, цветы и перья.

 

 

Германия

В Германии начала XIX в. осуществляется попытка создать национальный стиль одежды, вытеснив им французскую моду. Различные варианты решения

Проблемы национального своеобразия  предлагаются модными журналами  во Франкфурте и Веймаре, публикующими модели национальных костюмов. Общество оказывается настолько заинтересовано проблемой немецкой моды что не ограничивается отдельными пожеланиями введения в обиход старинных элементов, например, вышедшего из употребления кафтана и шляпы с развевающимися перьями, но и обращается к правительству с требованиями разработать проект костюмов для всех сословий.

Попытки создать национальную одежду не приносят желаемых результатов, женское  немецкое платье белого цвета без  украшений, с красным бархатным поясом и скромной золотой отделкой, распространенное в Карлсруэ, имеет мало общего со старинным немецким костюмом. Таким образом, "национальный стиль" существует в Германии весьма короткое время. В итоге немецкий костюм подчиняется модным общеевропейским тенденциям.

Назарейцы - название группировки  немецких и австрийских художников, Союз святого Луки, основанного в 1809 году в Вене. Разочаровавшись  в принципах интернационального классицизма, назарейцы обратились к наследию средних веков и  раннего Возрождения.

Освобождение Германии от Наполеона  в 1813 г. вдохновило общину художников. Теперь они видели свое призвание  в духовном просвещении немецкого  народа и мечтали возродить монументальную живопись, которая отвечала стремлению назарейцев к большому стилю и  увлечению средневековым искусствам.

Русский костюм

 

Россия в начале XIX столетия встает на европейский путь развития, что отражается не только в экономике, но и в культуре этого периода. Начищает регулярно выходить журналы Московский Меркурий", "Модный вестник", "Всеобщий модный журнал", "Модный магазин", вместе с тем художественно-литературные журналы "Библиотека для чтения" и "Современник" помещают французские модели.

 

Российское общество XIX в. характеризуется так называемой "галломанией", особенно проявляю щейся в том, что аристократия полностью перенимает европейскую моду, нередко выписывая туалеты из Лондона и Парижа. Большим спросом в этот период пользуются услуги петербургских и московских швейных мастерских "Ломанов". "Г-жа Ольга". "Бризак". "Иванова". "Шансо".

 

Стиль ампир, господствующий в Европе, распространяется и в России, где  сохраняется особенно долго по сравнению  с предыдущими культурными направлениями. Русские костюмы в стиле ампир  также отличает заимствование некоторых  античных элементов: женское платье отличается чрезмерно завышенным расположением талии (почти под грудью), светлой цветовой гаммой с преобладанием белого цвета и аксессуарами, напоминающие античные. Мода периода царствования Александра I тесно взаимосвязана с его политическими убеждениями, которые перекликаются с древнегреческими идеалами свободы человеческой личности и свободного общения правителя с народом.

 

Российский высший свет, состоящий  из придворных аристократов и крупной  буржуазии, значительно отличается от провинциального дворянства, подражающего столичным модам. Провинциальным нарядам, изготовленным домашними портнихами и портными, недостает столичного блеска и роскоши. Характерной особенностью одежды русского купечества и

 

мещанства является слияние в костюмах деталей русского народного платья и элементов европейских костюмов, как правило, вышедших из моды в самой Европе.

 

После восстания декабристов в 1825 г. царь Николай I указом от 11 февраля 1834 г. устанавливает особую форму русского придворного костюма, преследуя цель представить царское самодержавие выразителем народных интересов. Для выполнения царского указа в Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются придворные дворцовые туалеты, стоимость которых достигает 20-25 тыс. золотых рублей. В новых роскошных костюмах французские формы просто механически соединяются с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшенным драгоценностями.

 

В начале XIX века в искусстве появился стиль ампир, выражавший эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлявший боевые победы Наполеона. Текучесть и легкость форм классицизма заменилась сухой четкой геометричностью. Тяжелые шелка и бархат, массивные античные орнаменты, золотое шитье на шлейфах платьев - все это свойственно костюму стиля ампир.

 

           Послереволюционные  моды конца XVIII начала XIX века распространились в странах Европы, в частности России, вместе с прогрессивными идеями французской революции.

 

 

 

 

 

В 1780-1790-е гг. на смену парче, бархату  и тяжелым шелкам пришел костюм, подчеркивающий естественную красоту форм женской фигуры. В моду вошли античные платья с высокой талией, коротким рукавом, большим декольте из тонких светлых тканей. Юбка мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, завершалась шлейфом. Причины появления античной моды были связаны не только с идеями Руссо и его призывами к естественности. Всеобщему интересу к античности способствовали археологические раскопки в Италии и Керчи. Стали необычайно популярны путешествия и осмотры древних руин. Стремление к удобству в повседневной жизни, естественная потребность жить в гармонии с окружающим миром способствовали появлению нового костюма. Античность в конце XVIII в. ассоциировалась только с белым цветом - цветом мраморных римских копий с греческих скульптур. В 90-е гг. благодаря тому, что материю научились отбеливать, стали использовать в костюме тонкие ткани белого цвета.

Женские наряды той эпохи были очень  поэтичны, напоминали античные статуи. По словам современника того времени  Ф. Ф. Вигеля, что «если бы не мундиры и не фраки, то балы бы напоминали древние барельефы и античные вазы». В журнале 1803 г. «Московский Меркурий» так описывается женский туалет: «В нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда Нимфа идет, платье, подобранное и позади гладко обтянутое, показывает всю фигуру мускулов ее при каждом шаге».

 

      Самым модным платьем  1790-х гг. был шемиз (от фр. shemise - рубашка) - легкое свободное платье со струящимися складками, сшитое по образцу античных хитонов.

 

      По внешнему виду  платья напоминали рубашки, самое  легкое из них весило 200 граммов.  Их шили с высокой талией, под  грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Материалами служили легкие хлопчатобумажные и льняные ткани - муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть - дымка. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками.

Под античные платья надевали прозрачные рубашки или трико телесного  цвета. Сквозь тонкое платье хорошо было видно тело: в моде округлые, но не дородные плечи, колоннообразные шеи, пышная грудь. Практиковали накладной восковый или лайковый бюст с пружиной, которая поднималась в такт дыханию. Иногда даже для более четкого обозначения фигуры платья из тонких материй смачивали водой, и они прилипали к телу. Такую моду называли в шутку «одетая нагота». При помощи таких одежд женщины показывали стройные ноги, красивую грудь, осанку. Никогда еще декольте не было так откровенно, как в это время. Большое декольте делали на вздержку, продергивая по краю декольте ленту или шнур и присобирая его, иногда вырез обшивали оборкой, сзади густые складки переходили в шлейф. Платья называли именами римских богинь: «Галатея», «Диана», «Минерва» или «Венера». Женский облик напоминал античные барельефы и рисунки на вазах. Молодые девушки носили платья покороче, из-под которых виднелись длинные до щиколотки панталоны.

 

Тонкая шаль составляла неизбежную принадлежность. Шали из тончайшего пуха были воздушными и невесомыми. На однотонных шалях в стиле ампир часто  делали кайму, пришивали золотые кисти. Умение драпировать и носить шаль считалось едва ли не самым важным для женщины. Существовал даже танец с шалью на балах. Шали на фоне скромных белых платьев конца века приобрели важный цветовой акцент в облике женщины. Кроме того, они служили защитой от холода в эпоху античной моды, когда красавицы умирали от простуды как мухи.

Сначала шали были привозными - кашмирские, персидские и турецкие. Они были большого размера и делались из шерсти тибетских диких коз. В провинции  Кашмир из пуха этих коз изготавливалась тонкая шерстяная пряжа с шелковым блеском. На кашмирских шалях изображали крупное цветущее дерево - символ процветания и благополучия. После поле шали заполняли листьями, бутонами, цветами и бобами. Готовое изделие было настолько легким и тонким, что свободно проходило сквозь кольцо. При перевозке кашмирских шалей их перекладывали веточками пачули против моли. Это породило в конце века моду на резковатый запах пачули.