Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цвет, орнамент. Костюм 1800-1825 годов. Стиль ампир

       Поскольку по  цене такие шали были практически  недоступны для большинства модниц, то в России наладили свое производство шалей с применением труда крепостных. Это были мануфактуры Н. Б. Юсупова, Н. А. Мерлиной, В. А. Елисеевой и Г. А. Колокольцева. Они использовали отечественное сырье - шерсть сибирских сайгаков и вигоней. Русские шали выполняли в сложной технике двустороннего ткачества, при которой лицевая и оборотная стороны абсолютно совпадали. Середина шали - гладкая однотонная, а вытканная отдельно и пришитая к центральной части кайма состояла из пышного растительного орнамента гирлянд и букетов роз, сирени, гиацинтов, ландышей, незабудок и пионов. При их изготовлении использовалось до 60 различных цветов нитей.

       Работа была  кропотливой, для нее требовались  нежные пальцы девушек от 17 до 27 лет. За 10 лет такой работы крепостные мастерицы полностью утрачивали зрение. Одну шаль делали от шести месяцев до двух с половиной лет. Поскольку шали стоили недешево, ими обладали только аристократки. В свете особенно ценилось умение красиво и непринужденно носить шаль. Она легким шлейфом ниспадала с обнаженных плеч, обвивала стан и руки, драпировалась вокруг талии.

      Костюм конца  XVIII в. изменил мир танцев. Они стали быстрыми, и партнеры в танце могли быть рядом, так как платье не мешало подойти к женщине. Соответственно изменилась и обувь. Обувь к античному наряду полагалась без каблуков. Дамские туфли шили из атласа белого, голубого и розового цветов без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщенной кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий. Такая обувь была похожа на туфельку современной балерины.

       Ходить плавной,  скользящей походкой и тем  более танцевать в такой обуви  было непросто. Необходимо было носок подавать вперед, пятку поднимать вверх и не опускать ее на пол прежде носка. Голову нужно было поднять, шею держать свободно, тело прямо, плечи опустить, локти прижать к бедрам, руки держать спереди. Ходить нужно было строго по прямой, грациозно, не торопиться. Это требовало тренировки. Платья делали не совсем длинными, поэтому туфельки и щиколотки были видны. Танец с шалью требовал грации и изящества. Дама медленно поворачивалась к публике то лицом, то спиной, поднимая поочередно то правую, то левую руку с зажатой в ней концом шалью. Каждое новое движение начиналось с вытянутого носка правой или левой ноги. Чтобы шаль «слушалась» танцовщицу, в нее предварительно вшивали тяжелые золотые или серебряные шарики.

Прически носили в подражание греческим и римским образцам высокими, волнистыми, украшали их лентами и цветами. Их особенность - виртуозная техника выполнения завивки, сочетание разных видов локонов - плоских, круглых, спиральных, трубчатых, ленточных, стружками. Обязательный элемент - пучок своих волос или искусно сделанный шиньон, который крепили гребнями, шпильками или сетками. На лбу делали челки. В прически вплетали гирлянды цветов. Носили диадемы и обручи из драгоценных металлов, по центру украшенные пером. Украшением служили фероньерки - красивый камень на лбу, закрепленный с помощью шнура в прическе. В конце века это украшение называли «смотрите сюда», а свое название фероньерка получила по имени прекрасной Фероньер - фаворитки французского короля Франциска I, которая впервые ее надела. Стремление придать женщине облик античной статуи, служившей идеалом красоты, не допускало большого количества украшений. Считалось дурным тоном надевать несколько украшений одновременно. В моде стальные украшения с алмазной огранкой и резные полудрагоценные камни.

Камеи на какое-то время затмили  бриллианты и дорогие самоцветы. Их делали из слоистых агатов, ониксов. Браслеты античные модницы носили на руках и ногах. Ножные браслеты - один на щиколотке, второй выше колена. Все ручные браслеты и кольца надевали на перчатки. Популярны были медальоны с локонами возлюбленных. Очень модными стали диадемы, золотые обручи, венки из искусственных цветов и колосьев, дубовых и лавровых листьев.

      В головных уборах  преобладали восточные мотивы, использовали легкие муслиновые и шифоновые ткани. Модные головные уборы составляли чалмы, тюрбаны и береты со страусовыми перьями. Тюрбан делали из большого куска ткани, обмотанного вокруг головы, перевитого бусами и украшенного перьями цапли, собранными в метелку и прикрепленными брошью. Носили также шляпы типа капора на каркасе с очень большими спереди полями, закрывающие в профиль все лицо. Их отделывали лентами и кружевом, подвязывали лентами под подбородком. Они были белого, розового, салатного, желтого и палевого цветов. Яркая косметика была не в чести, добивались белизны лица и кожи, поэтому пудрили все тело. В крайнем случае использовали неяркую помаду. Увлечение античностью сделало популярными ароматические ванны и курильницы. Последние напоминали античные вазы. С их помощью и наполняли помещения прекрасными ароматами.

      Дополнением к  легким платьям служили также  белые длинные шелковые перчатки  и чулки. Чулки делали с серебряными  стрелками. Эту деталь туалета  рекомендовали к белому батистовому  недлинному платью, особенно молодым девушкам. На чулках вышивали гирлянды дубовых и лавровых листьев. Розовый, голубой и фисташковый были цветами молодых.

       Прозрачные платья-туники  хорошо сочетались с маленькими  кружевными тюлевыми веерами,  через которые кокетки свободно наблюдали за происходящим. Веера этой эпохи небольшие - из кисеи, шифона, тюля и кружева светлых тонов, на них вышивали стальными пайетками узоры в виде плакучих ив, водопадов и снопов. Станки таких вееров делали из плющеного рога, резной кости и перламутра.

      Другой вариант  веера - крохотный бризе из  слоновой кости, панциря черепахи  и рога, все поле медальона  которого украшали сквозной резьбой,  гравировкой и росписью. Именно  в эту эпоху у веера появилось  кольцо, к которому крепился шелковый шнур с кистью для ношения на запястье. Дама могла теперь свободно манипулировать веером, не боясь его выронить. Если дворянка быстро закрывала веер и держала его между сложенными руками, то это означало огорчение. Желание танцевать на балу выражали резким и быстрым движением открытого веера к себе. Презрение к кому-либо означало внезапное движение открытого веера вниз на запястье. Закрытый веер, повешенный на правой руке, означал конец разговора.

Перчатки в XVIII в. делали из шелка, кружева и лайки. Лучшие сорта лайки производили из кожи козлят, худшие - ягнят. Лайка имела способность растягиваться, поэтому перчатки идеально облегали руку. Натягивали их с помощью специальных деревянных ножниц - распяла - и застегивали специальным крючком на множество пуговиц и кнопок. Люди среднего достатка аккуратно штопали и чистили перчатки после носки. Их носили даже дома, поэтому многие дворяне заменили медные ручки дверей, от которых они темнели, на хрустальные. Чтобы не испачкать перчатки, были изобретены портбукеты - воронка с букетом, которую держат в руке или прикрепляют к платью. При открытых платьях носили длинные перчатки выше локтя, а при закрытых - маленькие. В торжественных случаях всегда надевали белые перчатки, в других случаях - в тон платья. Верхом неприличия считалось надевать перчатки на улице. Снимали их только для игры на музыкальном инструменте, для еды и в церкви. Танцевать без перчаток считалось неприличным, подать голую руку кавалеру в танце было просто скандалом.

      В повседневном  быту для прогулок и визитов носили платья с короткими рукавами античного покроя. Их делали чаще всего из легкого шелка - фуляра, отделывали бархатной лентой и оборками. Большой вырез платья при выходе на улицу было принято прикрывать пелериной. Для этой цели служили рединготы (от англ. riding coat - пальто для скачек) - пальто из легких шерстяных тканей прилегающего силуэта. Замужние дамы и женщины в возрасте носили боа (от фр. boa - удав) - узкий длинный шарф из меха или перьев. На улицу брали с собой шелковый зонтик. С легкими платьями в непогоду надевали кружевное манто, легкое, на подкладке, которое застегивалось спереди на крючки. Пожилые женщины надевали платья из более плотных материй, носили корсеты, букли и искусственные шиньоны.

       Верхней одеждой также был короткий жакет с длинными рукавами на утепленной ватной или меховой подкладке, шили его из черного, синего или коричневого бархата на шелковой подкладке с кружевным воротником и застежкой на крючках. Он назывался спенсер (от англ. spensere). Появление спенсера связано с легендой о том, что лорд Спенсер однажды задремал у камина и прожег фалды своего бархатного фрака. Заметив это, он немедленно отрезал полы и остался в коротком жакете. В теплое время года спенсер служил верхней одеждой, а в зимнее - домашней.

       В XVIII в. Россию охватила галломания и подражание французским модам, а в последней четверти века - англомания. В Москве одевались ярче, свободнее и тяготели к французской мишуре и нарядности туалета. В Петербурге превозносили английский стиль, строгость и простоту в костюме, держали фасон, на балах появлялись в строгих белых туалетах.

Перчаткой пользовались, как и веером, для общения с партнером. Если дама нечаянно роняла перчатку, это  означало согласие. В противном случае перчатку теребили рукой. Спущенная до половины левой руки перчатка означала равнодушие. Свою ненависть дама показывала вывернутой наизнанку перчаткой. Досаду показывали ударом по руке перчаткой. Разглаживание перчатки на руке означало желание быть рядом. Если перчаткой ударяли по левому плечу, тем самым давали надежду или обращались с просьбой остаться в обществе. Желание танцевать выражали так: брали перчатку за кончики пальцев и манили партнера. Прощение - приложение перчатки с правой руки к сердцу.

                                                                                (М. В. Короткова. Традиции русского быта.)

Ампир (вторая половина ХYIII - начало XIX вв.)

С приходом военной империи Наполеона классицизм приобретает античный оттенок. Для  декора все чаще используется военная символика (мечи, шпаги, копья), формы приобретают конструктивность, четко выраженный архитектурный профиль – возникает стиль «ампир» (от фр. "империя"). Этот стиль, сформированный классической геометричностью вкупе с ярко выраженной парадностью, быстро начал набирать популярность в Европе. Триумфальная тематика заметно вытеснла пасторальную: мебель того времени обильно украшена изображениями факелов, трофеев, различных типов оружия, императорских орлов (ими украшались кресла и стулья, диваны, фасады шкафов).

Обеденные столы имели обычно круглую столешницу и были достаточно массивными. Кровати  того времени по форме напоминали ладью, а то и римский саркофаг. По бокам кровати, установленной  на цокали, симметрично друг другу  располагались элегантные тумбочки. Подлокотники кресел "укладывались" на фигурки различных животных и птиц.

Мебель  ампира была далеко не такой удобной  как до этого: комфортом сознательно  жертвуют ради величественности форм. Массивная с гладкими полированными  поверхностями, декоративными накладными бронзовыми рельефами, деталями в виде карнизов, колонн, львиных лап, она была схожа с архитектурными сооружениями.

Столы-бюро, стулья и кресла, подобно зданиям, опирались на колонны и золоченые  статуи, заменявшие ножки.