Разработка коллекции моделей одежды в этническом стиле на основе национального костюма Китая

РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ  ИНСТИТУТ                                                                           ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кафедра технологии швейного производства

 

 

 Дисциплина: Композиция костюма

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: Разработка коллекции моделей одежды в этническом стиле на основе  национального костюма Китая

 

               

Работу выполнил (а):   Клименко Н.В

Факультет индустрии  моды (ФИМ)

Специальность, шифр: 260902, С- 107181

 

 

 

 

                                                   

 

                                                       Москва 2012 г.

 

 

 

Содержание

1.Введение………………………………………………………………………………….

2. Творческий источник…………………………………………………………….

3. Анализ модного направления………………………………………………

4. Художественно-проектный раздел…………………………………….

5. Графическая часть (коллекция)……………………………………………

6. Технический раздел (технический рисунок и техническое описание)…………………………………………………………………………………..

7.Литература……………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Этническую одежду в культуре этноса во втором десятилетии XXI века можно рассматривать как  результат переосмысления традиционализма  в ситуациях прерывания эволюционной цепочки развития традиционной культуры этноса. Рынок одежды сегодня - один из наиболее динамично развивающихся рынков в России. На долю иностранных поставщиков уже сегодня приходится около 80% всех продаж на этом рынке. Специалисты модельного бизнеса обсуждают вопросы: «Нужна ли нам этническая одежда при сегодняшнем богатстве выбора среди новых и от сезона к сезону все более модных изысков дизайнеров всего мира?» В мире моды и дизайна появился лозунг «Национальная одежда должна быть современной, а современная - национальной». Этническую одежду дизайнеры и модельеры разделяют на этнографический костюм, выполненный по всем стилевым правилам, и этнические мотивы (традиционная расцветка, особенности кроя и другие этнические фрагменты). Обзор различных модных женских журналов свидетельствует о том, что очередной раз одним из модных трендов сезона 2011-2012 годов является этнический стиль. Этнический стиль рассматривается ими не как имитация традиционной одежды, а как сплав из деталей, рисунков, способов кроя, методов декоративной отделки, характерных для одного или нескольких этносов. Одно из направлений такого сплава — «стильная и оригинальная этническая одежда как сочетание восточной экзотики и европейского комфорта». Эта одежда нивелирует социальный статус, национальность, возраст и пол, так как, по мнению дизайнеров одежды, они не являются важными. Кроме того, этнический стиль рассматривают как «симптом глобализации, против которого не будут выступать даже самые радикальные антиглобалисты». По мнению одних специалистов, потребители выбирают такую одежду потому, что она удобна и универсальна. По мнению других специалистов, основные причины популярности этнического стиля в мире моды связаны с такими его характеристиками, как «свобода, многообразие, естественность, яркость».

   Этнический стиль привлекает потребителей экзотичностью, самобытностью, разнообразием вариаций, возможностью создавать индивидуальный неповторимый образ.

   Выделяют следующие популярные направления этники в 2011-2012 годах:

1. Американский, африканский, индийский этнические стили в одежде;
2. Традиции мусульманских стран в современной моде. Модными этническими хитами являются такие элементы традиционного мусульманского гардероба, как штаны-шаровары, шелковые головные платки, накидки из прозрачной ткани.

В молодежной среде  выделяют следующие этно-направления: этномилитари, ультра-этно, этно hand made, rockabilly, гламурное этно.

В Интернете, на виртуальных  страницах одного женского журнала, проводился опрос. Респондентам, пользователям сети, задавался один вопрос с двумя вариантами ответа: «Нравится ли вам одежда в этническом стиле?» Вариант «Да, отличный тренд для осени» выбрало 95,2% респондентов. Второй вариант - «Мне эта пестрота глаза режет» - выбрала 4,8% респондентов.

Таким образом, на рынке одежды сегодня сформировался  достаточно устойчивый спрос на этническую одежду. Этот спрос связан с удовлетворением таких потребностей, как самовыражение, индивидуализм. Одна из сфер её применения - праздники как семейные, так и корпоративные. Благодаря тенденциям моды, этническая одежда (этнические мотивы, этнические цитаты) становятся элементом повседневности. Данный материал позволил сформулировать и некоторые исследовательские гипотезы, которые можно сформулировать через постановку вопросов: может ли этника быть одним из факторов, усиливающих рыночную позицию местных, региональных брендов и стать одним из элементов их конкурентного позиционирования? Использование этнического стиля в одежде местными производителя в стратегиях позиционирования будет реставрацией или реанимацией этничности на рынке одежды и как это будет соотноситься с процессами модернизации экономики?(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий  источник

Ханьфу - традиционная одежда китайцев времен династии Тан. Костюмы напоминали то о прозрачных ручьях вдоль берегов реки Янцзы, то о  великолепном королевском дворце Запретного Города, то о легкости и элегантности фей, изображенных на фресках буддистских храмов. Династия Тан была самой процветающей в истории Китая, поэтому люди того времени одевались в яркие цвета и носили красивые одежды. Придворным женщинам нравились длинные, широкие и свободные рукава, иногда достаточно длинные, чтобы тянуться по земле, во время ходьбы. 
Одежда следующей династии  Сун унаследовала большинство  стилей предшествующей Тан. Но люди более ценили сдержанность и добавили более строгий аспект к одежде, поскольку в то время  процветало конфуцианское учение.  В то время  как основной стиль оставался один и тем же, каждая династия вносила свои собственные изменения.

                                           Подлинный Ханьский стиль 
 
Китайцы называют свою страну «главной нацией костюмов и шляп и землей церемонии и правил приличия». Для каждого случая существует свой дизайн и каждый  предполагает традиционную философию. Например, швы одежды должны проходить прямо, в середине вдоль спины, так как прямота выражает справедливость и человека, который устойчив и не колеблется. 
 Концы должны быть  округлёнными, что символизирует гармонию. Некоторые платья состояли из 12 частей, символизируя 12 месяцев в году. 
В Ханьфу нет пуговиц, скорее, короткие шнурки, пришитые по сторонам, которые нужно завязывать узлы, чтобы закрепить одежду. Узлы должны всегда завязываться на  правой стороне - на стороне Ян, согласно даосизму. Узлы на левой стороне -  Инь,  могут означать, что в семье траур. 
Это использование коротких шнурков и узлов делает одежду в стиле Ханьфу очень удобной для ношения, поскольку она может быть приспособлена к фигуре каждого человека. Поэтому Ханьфу сшита не так, как  современная одежда, предварительно раскроенная по частям. Вместо этого, структура одежды формирует фигуру. 
«Древняя одежда не показывает фигуру, и уделяет  ему мало внимания. Это не означает, что дизайн не привлекателен. Скорее, люди считали, что мышление и сердце формирует поведение.  
 

                                             Гармоничный дизайн 
Гармония и законченность - ключевые элементы стиля Ханьфу. 
Даже структура нити, используемая для вышивания, важна. Каждая частица нуждается в тщательном отборе . Если одна маленькая часть пойдет не так, как надо, то весь костюм будет испорчен 
  Макияж. Чтобы попасть в императорские фаворитки, женщина должна была соответствовать канонам красоты, которые были занесены в специальную книгу. В первую очередь смотрели на лицо претендентки. Оно должно было напоминать форму голубиного яйца. Для большего сходства девушки специально удаляли волосы со лба, тем самым придавая дополнительную округлость лицу. Брови китаянки выщипывали и рисовали заново, повторяя силуэт ветки ивы. По мнению императоров, у красивой женщины должен быть маленький рот, а глаза похожи на личи (плод продолговатой формы). Ну и конечно, идеальной считалась нежная кожа, с ровным цветом, без пятнышек и веснушек. Для того чтобы добиться таких результатов, китаянки делали осветляющие кремы. Например, они измельчали травы: дерезу китайскую, корень красного пиона, тутовый гриб, хризантему девичью, корицу. В полученную смесь добавляли яичный белок и кокосовое молоко. Крем наносили на лицо на 30 минут.

Китаянки пользовались косметикой подчас без меры. Они густо белились, особому предмету гордости – дугообразным бровям – придавали зеленый оттенок, пудрились рисовым крахмалом, к  румянам добавляли шафран, зубы –  золотили. Поскольку все эти косметические  средства были чрезвычайно дороги, ими могли пользоваться лишь немногие представительницы избранного сословия. Простолюдинки пользовались «зеленой»  косметикой: травами, листьями деревьев, ягодами.

Прическа. В древние времена в Китае не стригли волосы, а собирали их в тугой узел — «цзы» — и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Надо лбом, на висках и на затылке волосы были тщательно приглажены.Но после захвата Китая маньчжурами всех китайских мужчин заставили брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать на затылке в знаменитую косу. Эта прическа стала своеобразным символом угнетения китайского народа, поэтому участники восстаний обычно срезали ненавистную косичку.

   К женской причёске завоеватели оказались более милостивы. В её основе по-прежнему лежал узел. Прически были сложными, но легкими и изящными. Их укладывали из прямых волос с несколькими проборами, симметричными волосяными петлями, валиками. Чтобы волосяные петли хорошо держались, их смазывали клейкими составами и наматывали на бархатные валики. Пучки, представлявшие собой высокие петли, в прическах закреплялись на темени или на затылке. В каждой прическе было по два-три пучка. С висков волосы зачесывались наверх, а лоб обрамляла короткая редкая челка. Были и другие варианты женских причесок, без челки, со спускающимися с висков длинными прямыми прядями, с прикрепленными парными украшениями. Знатные дамы носили парики. Невесте перед свадьбой волосы заплетали в косу или скручивали в жгут и укрепляли на темени двумя большими шпильками крест-накрест. Во время венчания у невесты на лбу выстригали прямую челку, а на висках волосы срезали под углом

 

Китай по праву считается  родиной шелка и искусства  шелковой орнаментации. В древности  считалось, что трение шелка о  кожу человека способствует излечению  от многих болезней. Поэтому не только прекрасные внешние качества привлекали к нему внимание богатых и знатных  людей всего мира. 
    Фантастические драконы, птицы, летучие мыши, бабочки, цветы сливы, пиона, лотоса, медальоны сложной формы всегда насыщены глубокой символикой. В представлениях древних китайцев-земледельцев началом жизни является единство двух противоположных сил: Неба и Земли. Конкретным выражением их слияния был дождь. Отсюда основной мотив китайского орнамента: волны, облачные ленты и спирали - символы грома и молнии. Отсюда и образ дракона - повелителя дождя, плывущего в волнах или парящего среди облаков и в то же время объятого пламенем. Цветовая символика в древности определялась сменой времен года. Зеленый - цвет весны, молодых всходов, красный - лета и огня, желтый - цвет земли, цвет созревающих хлебов, белый - цвет осени, когда закрома наполняются белоснежным зерном риса. Но белый - это и цвет запада, где умирает Солнце, поэтому для траурных одежд используются некрашеные ткани. Черный цвет - цвет зимы, самого темного времени года, а черный с красным отливом (цвет сюань) символизирует зарождение света в недрах тьмы, образ солнцестояния. 
    В средневековье общий характер цветовой гаммы сохраняется, но ее символика постепенно вытесняется иерархическими знаками социальной регламентации: желтый цвет - цвет императорской одежды, красный - высших сановников. Затем следовали зеленый, синий, белый цвета.

 

Украшения

Головные украшения  всегда служили существенным дополнением  к одежде. Профессор Кембриджа  Герберт А. Джайлс писал, что уже  «при династии Чжоу существовали литейщики  бронзовой посуды и мастера по золоту, серебру, железу; драгоценные  и другие камни гранились и  полировались для украшений… в период Чжаньго после смерти императора в течение ста дней запрещалось  носить головные украшения… Танский  император Мин Хуан (известен в  истории как Сюань Цзун) начал  свое царствование с экономии, закрывая шелковые фабрики и запрещая придворным дамам носить драгоценности.

При монгольской  династии Юань девушки, принадлежавшие к императорской семье, носили фигурную шапочку, серьги и длинные подвески из бус. Высокая прическа цинских  императриц украшалась цветущей веткой. При маньчжурах кроме цветов любимыми украшениями были булавки в прическе и серьги, носили также браслеты и кольца.

Украшения китаянок очень разнообразны и их можно  условно разделить на несколько  групп: головные украшения (булавки  бечжэнь, шпильки фачжэнь, цветы  жунхуа, украшения для прически, налобные украшения); ушные украшения (бусы чжуцзы, боличжу, ожерелья цзинши, обручи гу); наручные украшения (браслеты шоучжо, кольца и перстни цзечжи); поясные украшения (пряжки коуцзы, подвески сюаньцзы); прочие украшения.

Головные украшения  зависели от возраста носившей их женщины, ее семейного и социального положения, причем смысл и значение украшений  как своеобразного символа менялись с течением времени.

В новелле Чэнь Хуна «Повесть о вечной печали», написанной в танское время, говорится: «…лишь недавно она стала закалывать волосы шпильками», то есть ей исполнилось 15 лет.

Вильямс Уэллс, рассказывая  о прическах и головных украшениях китаянок времен династии Цин, пишет: «…девицу узнают по одной или двум косам  вместо узла». Описывая свадебную церемонию, он отмечает: «Невеста облачается в  свое лучшее платье и самые дорогие  украшения. Ее девичьи косы расплетаются, и волосы укладываются, как у замужней женщины…».

На оформлении головных украшений китаянок отразились религиозные представления народа. Среди свадебных головных украшений  встречаются булавки и шпильки, украшенные символами-пожеланиями  мужского потомства. Этот специфический  китайский фетишизм мужского потомства  является отражением культа предков, ибо  только мужчины полномочны, совершать жертвоприношения предкам. Однако есть и более реальная причина – боязнь потерять наследника накопленных богатств и работника в пользу своего дома.

Одним из символов мужского потомства является изображение  плодов граната (много зерен –  много детей, сыновей; зерна и  дети – один иероглиф цзы).