Народный костюм Белгородчины

 

Управление  культуры Белгородской области Государственное  бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования

 

Белгородский  государственный институт искусств и культуры (БГИИК)

Факультет  художественного творчества

Кафедра теории и истории культуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Народный костюм Белгородчины»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка 34 РТК

Калмыкова И.И.

Проверил: профессор  кафедры ТИК 

Малакуцкая С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2012

 

 

 

Содержание:

 

Введение 3

Общие закономерности русского костюма. 4

Специфика традиционного костюма Белгородчины. Особенности  женской,  мужской и детской одежды. 7

Женский народный костюм Белгородской области, как отражение неповторимого русского колорита. 9

Виды поясной женской одежды, бытовавшие на Белгородчине. 10

Русский сарафан – красивейший вид женской одежды. 13

Рубаха – основной составляющий 15

элемент женского народного костюма. 15

Головной убор – один из основных предметов 17

традиционного женского костюма 17

Заключение 20

Список использованной литературы 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Одежда -  важнейшая составная  часть культурно-бытового комплекса  народа. Она является символом полового, возрастного, функционального, регионального, ментального и других различий. Русская  народная одежда несёт в себе определённый вид информации о человеке и обществе, в котором он живёт. Поэтому она  может рассматриваться как важный историко-этнографический источник.

Формирование и расселение русского народа сопровождалось обретением локальных  различий в культурно-бытовой сфере. Кроме того, во многих районах проживания русские контактировали с другими  национальностями, что не могло не сказаться на одежде. Характерной  чертой этнической истории населения  Белгородского края является сложная  многоплановость этнокультурного  развития, которая обусловлена в  значительной мере длительными (в течение XVI - XVIII вв.) миграционными движениями в эти районы главным образом  из центральных и юго-западных регионов Русского государства. Переселенцы  были неоднородны по своему этническому  и социально-сословному происхождению. Они несли с собой на новое  место жительства свои традиции, обычаи, обряды, свой говор, песни, верования, наконец, свой костюм.

Под воздействием природных, социально-бытовых факторов и хозяйственной деятельности, у наших предков постепенно складывалась местная традиционно-бытовая культура, вырабатывались специфические локальные черты русской народной одежды.

На Белгородчине в старину одежду называли «сряда» или «наряд», что подчеркивает тесную связь с понятием обряд. Народные умельцы, используя простые разнообразные приёмы вышивки, узорного ткачества, аппликации и другие способы декорирования, создали бесконечное разнообразие орнаментов, цветовых и фактурных сочетаний, композиционных решений.

Общие закономерности русского костюма.

 

Старинные народные костюмы, прежде всего, отличала их рациональность. Свободная, в меру широкая, сшитая из прочной ткани, одежда была прекрасно приспособлена к выполнению полевых работ и домашних дел. Праздничная одежда по покрою была такой же, как и будничная, но отличалась  обилием украшений в виде вышитых и вытканных узоров, художественной отделки всевозможными материалами. В умелых руках женщин домашняя холстина превращалась в драгоценное произведение народного искусства.

«Традиционный народный костюм был своего рода стандартом, которого придерживались люди, жившие в том или ином регионе. Но в то же время, этому стандарту была присуща большая вариативность. Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Различия можно проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, сороках, кокошниках, передниках, душегреях и т.д.» [2.17]

Особенно большая вариативность  прослеживается в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где она проявлялась на уровне села и даже семьи. Этнографы XIX века отмечали, что по костюму крестьянки, приехавшей в город, можно было сразу определить её местожительство. Об этом говорили орнамент на рубахе, цвет и манера ношения понёвы, ширина пояса и даже манера завязывания обор лаптей. Вариативность одежды, обусловленная возрастными особенностями людей, характеризовала традиционный костюм по всей России. Чётко различалась одежда детей, взрослых, стариков, холостых парней, девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток.

Ещё большую вариативность  костюму придавала его функциональность, т.е. назначение. Так, праздничная одежда отличалась от повседневной набором предметов, которые были определены местной традицией. Шилась праздничная одежда из дорогой хорошей ткани фабричного или домашнего производства. Все предметы одежды, головные уборы, обувь богато орнаментировались. Была одежда и специального предназначения. Так, женщины Курской, Ярославской губерний во время сенокоса работали в одних подпоясанных рубахах, называвшихся «покосная», «сенокосница» и т.п.

Кроме рабочей, повседневной, праздничной, была ещё обрядовая одежда: свадебная, похоронная, моленная.

Устойчивость основных типов  одежды, их вариативность внутри комплекса, включение в костюм заимствованных предметов нашло своё отражение и в терминологии одежды. Существовали термины, общие для всей территории бытования предмета: это «рубаха», «сарафан», «юбка», «понёва», «кокошник», «платок» и так далее, но одновременно существовали термины для обозначения всех возможных вариантов того или иного предмета одежды. Так, женская рубаха, при господстве основного термина «рубаха», в зависимости от местности могла называться по-разному: «стан», «станок», «станушка», «станочек», «манежка», «манишка»; «платок» - «хустка» и т.д.

В зависимости  от доминирующего критерия разграничения  возможны различные классификации  костюмных ансамблей русского народа. Так, согласно региональному компоненту, выделяют южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплексы, а также местные разновидности региональных комплексов.

Особую  символику приобретал орнамент костюма  и сопровождающие костюмный ансамбль аксессуары.

Головной убор русских крестьянок занимал главенствующее положение в иерархии частей костюмного ансамбля, являлся его композиционным центром, местом наибольшего средоточия декора и отличался многозначностью и метафоричностью своего художественного образа. Он отражал космологические, эстетические и этические представления крестьянок, их национальность, возраст и семейное положение (головные уборы девушек, просватанных девушек, молодух, старух, вдов), социальный статус, место проживания. Головной убор выполнял обереговую, продуцирующую, эмотивную, эротическую (привлечение внимания), утилитарную и другие функции. Метаморфичность художественного  образа головных уборов крестьянок проявилась в их формах и названиях. Символика головного убора в образной системе костюмного комплекса, отражала представления крестьян о мироздании и связывалась с его верхним ярусом. Потому наиболее часто мотивами орнамента головных уборов были солярные знаки, птицы и древо жизни. Как часть костюмного ансамбля головной убор подчинялся законам этой большой формы.

К концу  XIX в. общим, наиболее распространенным головным убором женщин и девушек в русских деревнях стал платок, его носили самостоятельно и поверх кокошников и повойников.

Большим вышитым платком или фатой из шелковой или прозрачной кисеи закрывали в свадебном обряде лицо невесты. Молодые женщины до рождения первого ребенка на свой праздничный головной убор набрасывали фату, украшенную по краю полосой золотого галуна, шелковой лентой и кружевом.

Украшением  владелицы костюма был и нарядный носовой платок (его всегда носили с левой стороны).

Огромное  значение носило наличие пояса. Они делились на плетеные, тканые, витые, металлические. Пояса служили частью костюма и исполняли защитную функцию, были мощным оберегом. 

«По поверью, пояс увеличивал силу мужчин: «Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от лихого глаза, наговора и чужих жен». Пояс играл существенную роль при совершении различных церемоний, например, на свадьбах им соединяли руки новобрачных. Невеста готовила к свадьбе в подарок жениху и поезжанам до 20 поясов.» [11.257]

Непременными  составными частями праздничных  нарядов девушек и женщин всей России были всевозможные ушные, височные, шейные украшения, украшения рук и поясов. Все украшения народного костюма обладали обереговым и декоративным назначением.

Обязательным украшением ушей являлись серьги - медные, серебряные, реже золотые подвески различной формы со вставными гранеными цветными стеклышками, на севере - жемчужные серьги. На юге с серьгами надевали иногда гусиные «пушки» (белые шарики из гусиного пуха). Пушки могли служить украшениями головных уборов или подвешиваться у висков, а иногда на ремешках через уши (как, например, носили их маленькие девочки в селе Сараи Рязанской губернии).

Височными украшениями на юге были селезневые перышки «кудерьки», воронежские «кружки" и «наушники", подвески из пучков конского волоса, принадлежавшие в основном женскому, а не девичьему южнорусскому наряду (за исключением пушков).

Разнообразной была обувь, дополнявшая ансамбли одежды: лапти, коты, сапоги, валенки.

До начала XX в. в крестьянской среде сохранялась плетеная лыковая обувь — лапти, которые носили и мужчины, и женщины, и дети. Лапти различались по способам плетения (прямое, косое и смешанное) и по форме (закрытые, полузакрытые) и назывались: «рачки», «коверзни», «ходоки», «ступни», «бахилы». В зависимости от количества полос лыка, применявшихся для плетения лаптей, их называли пятериками, шестериками, семериками. В тех местах, где липы и вяза не было, лапти плели из коры ивы («ивняки»), тала («шелюжники»), березы («берестяники»), дуба («дубачи») и даже соломы, осоки, камыша, мочала и конского волоса («волосяники»). Для дома и летних полевых работ плели веревочные лапти — «чуни». Чтобы утеплить и укрепить лапти, их подошвы «подковыривали» конопляной веревкой. Лапти надевали на онучи — обертки из холста (летом) и сукна (зимой) и привязывали к ноге оборами — кожаными узкими ремешками или веревочками.

Более дорогой, праздничной обувью русских крестьянок в XIX-XX вв. были массивные кожаные туфли - коты, украшенные аппликациями из кожи и ткани, медными гвоздиками. Их закрепляли на ноге шнурками с кисточками из нарезанной разноцветной ткани на концах. Коты надевали на белые, узорчатые или полосатые вязаные чулки, собранные на ногах «гармошкой».

 В конце XIX века деревенские щеголихи по праздникам ходили в кожаных сапогах с высокими каблуками и тупыми носами, с высокими голенищами, собранными в мелкие поперечные складки — «морщины». Над морщинами полагались лаковые «бураки» — полоски кожи, иногда другого цвета, выстроченные узорами и даже украшенные металлическими заклепками.

С XVIII века и до начала XX вв. самой удобной, но весьма дорогой зимней обувью были валяные сапоги - валенки («катанки», «катанцы», «пимы»), В центральных губерниях России самыми престижными считались черные чесанки — мягкие валенки с начесом из тонковолокнистой поярковой шерсти. Крестьяне победнее носили твердые и гладкие грубошерстные валенки, натертые пемзой.

Особое  символическое значение имела и верхняя одежда. Самой нарядной верхней одеждой русских во все времена были шубы и полушубки. У крестьян они были в основном овчинными, изредка на лаячьем, собачьем или кошачьем меху. Владельцы последних утешались народной пословицей: «Сторожковая (собачья), да колотковая (кошачья), а греет не хуже собольей». По поводу шубы из собачьего меха шутливо говорили, что она дом сторожит. До реформ Петра I шубы шили только мехом внутрь. Их крыли тканью или делали нагольными, т.е. без наружного покрытия.

Овчинная  шуба - древнейший символ семейного  благополучия. Поэтому на свадьбе, сажая невесту и жениха за стол на шубу, говорили: «Шуба тепла и мохната - жить вам тепло и богато!» Молодые во время благословения стояли на расстеленной на полу шубе. Венчаться ехали, сидя на постеленной в санях шубе. Родители жениха встречали новобрачных, надев на себя шубы мехом наружу.

Специфика традиционного костюма  Белгородчины. Особенности  женской,  мужской и детской одежды.

 

 

На возникновение  и развитие традиционного народного костюма Белгородской области значительное влияние оказали географическое положение, историко-социальные процессы, климат, весь бытовой уклад народа.

Среди особенностей исторического развития и формирования традиционного народного костюма  нашей области можно назвать тесную связь с украинской культурой, развитие производства и военно-политические события.

На Белгородчине выделяются те же три зоны, в которых встречаются ведущие комплексы традиционной одежды. Их подразделяют по характеру бытования и обрядовому различию.

В регионе  бытовали три основных комплекса  женской традиционной одежды: 

• с юбкой;
• с поневой;
• с сарафаном.