Народный костюм Белгородчины

Домотканая шерстяная  юбка имела общие черты с глухой понёвой, в частности с воронежской понёвой без прошвы (покрой, характер ткани - волосень, обшивка подола узким плетёным пояском, подтыкание подола).

По виду декоративного  решения ткани выделялись три разновидности юбок: полосатые, гладкокрашеные, клетчатые.

Полосатые юбки бытовали в Бирюченском (Красногвардейский район) и Старооскольском уездах. Их шили из 6 полотнищ по 46 см шириной каждое. Продольные полосы красные, зелёные, жёлтые, коричневые, белые - чередовались в различных сочетаниях. В праздничных юбках подол украшался аппликациями из лент, позумента, кружева.

Гладкокрашеная (чёрная, красная, коричневая) шерстяная юбка из волосени бытовала в Старооскольском (село Коробково), Новооскольском (Русско-Халанская волость), Бирюченском (село Фощеватово) уездах.

Клетчатая шерстяная домотканая юбка имела общие черты с глухой понёвой без прошвы (покрой, характер ткани - волосень, обшивка подола узким плетёным поясом, подтыкание подола). Такие юбки были распространены в некоторых сёлах Старооскольского уезда (Старооскольский и Чернянский районы).

Традиция ношения домотканой шерстяной юбки, более типичная для украинцев и белорусов, на территорию Белгородской области, как и в другие южнорусские районы, могла быть принесена служилым населением из западных губерний. Полосатые и гладкокрашеные шерстяные юбки наиболее распространены были в бывших одноворческих сёлах северных уездов Курской и Воронежской губерний.

К концу XIX века, с развитием  капиталистических отношений в  деревне, усиливаются процессы унификации одежды, и в русских сёлах наблюдается переход к городскому костюму.

Русский сарафан – красивейший вид женской одежды.

Сарафан, как вид одежды, обязательно входил в состав южно-русского традиционного костюма. По мнению многих исследователей, комплекс одежды с сарафаном сложился в период формирования русской (великорусской) народности. Данный тип одежды на территории Белгородской области ранее встречался повсеместно.

Сарафаны, так же как и  понёвы, шили в основном из тонкой домотканой волосени, окрашенной в чёрный, иногда тёмно-синий и реже в красный  цвет. Уже в середине XIX века праздничные  сарафаны состоятельные крестьяне  предпочитали шить из фабричных тканей - ситца, китайки, атласа, штофа.

Так же как и понёвы, сарафаны различны по покрою, материалу, колористике, орнаментации.

Глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях «шушуном» или «сукманом»; косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках; прямой сарафан с лямками, известный как круглый или московский, постепенно заменивший косоклинный сарафан и понёву; прямой отрезной с лифом и лямками или вырезанными проймами; сарафан на кокетке, с вырезанными проймами и разрезом спереди до талии, застёгивавшимся на пуговицы, позднего и повсеместного распространения.

Для сарафана в русском  языке издавна существовало множество других названий. По покрою сарафана, по материалу, из которого он сшит, - «сукман», «кумашник», «китаешник», «атласник», «шелковик», «штофник», «кашемирник», «самотканник» и др.; по окраске ткани - «матурник», «маренник», «дубасник»,  «набивник», «троекрасочник» и др.

В основе формирования сарафанных комплексов Белгородчины лежит косоклинный сарафан. Его шили преимущественно из шерстяной домашней выработки ткани - волосени, окрашенной в чёрный, иногда тёмно-синий и реже в красный цвет. Перед сарафана состоял из 2-х прямых полотнищ, сшитых друг с другом, сзади было одно прямое полотнище. Переднее и заднее полотнища соединялись  при помощи клиньев и подклинков, на спине материал собирался в складку. В материалах этнографических экспедиций в Курской области за 1961 г. читаем: «Как девушки, так и женщины носили косоклинные сарафаны с узкими лямками, шерстяные сарафаны из волосени (шерстяная домотканина). На спине сарафана закладывались складки («фалды»). Чтобы получались «фалды», подол сарафана обычно туго связывали, смачивали и клали под гнёт. Грудь сарафана украшалась аппликацией из парчи, лент, бархата, красного штофа, кумача. Край подола окантовывали плетёной шерстяной каймой красного цвета». [2.55]

В Борисовском и Грайворонском  районах выявлены сарафаны «в три  зубца» и «штофовый». Сарафан «в три зубца» - косоклинный, сравнительно узкий, спереди и сзади по одному прямому полотнищу без складок  на спинке, с малым количеством  клиньев и подклинков. Лямки широкие, выкроенные вместе с передним полотнищем. Грудь и лямки «обложены» узкими полосами красного, зелёного кашемира, парчи, бархата (чаще бордового), несколькими рядами серебристого или золотистого галуна разной ширины. По низу подола нашиты рядами широкие полосы кашемира, парчи, шелковые орнаментированные ленты разных цветов, узкие полоски бархата, разные варианты неширокого галуна. Поверх полосок бархата или кашемира зачастую нашивались рядами мелкие серебристые пайетки либо мелкие перламутровые пуговки.

«Штофовый» сарафан - более нарядный и праздничный. Несмотря на то, что его крой такой же, как и у предыдущего, но он более широкий за счёт увеличения клиньев и подклинков. Название получил из-за аппликаций из красного штофа, которые нашивали на грудь двумя широкими продольными полосами, дополняя орнаментированными шёлковыми лентами, галуном, мелкими перламутровыми пуговицами. По подолу и лямкам декор такой же, как и у сарафана «в три зубца». У обоих видов сарафанов ткань спереди и сзади полностью заложена складками, расширяющимися книзу.

В Алексеевском, Красногвардейском, Красненском районах выявлены сарафаны двух типов, которые бытовали здесь в качестве девичьей одежды.

Сарафан-«широколямочник» - туникообразный, с широкими лямками, выкроен-ными из центрального полотнища, с неглубоким прямоугольным вырезом для головы. Боковые полотнища под мышками собраны в густые сборки, зафиксированные изнутри и снаружи нашивкой из ткани. Декор очень скромный: по краю подола пришита узкая красная плетёная тесьма, над ней (вплотную к ней) выполнена вышивка в виде неширокой полосы, составленной из красных, желтых, зелёных и тёмно-синих прямоугольных фигур.

Сарафан на узких  лямках сшит из двух прямых полотнищ (одно спереди и одно сзади) и четырёх скошенных боковых. Лямки узкие, сшиты из синего сатина, соединяются на середине спинки. На груди и спинке в верхней части нашиты полоски синего сатина. На груди, ниже полосы сатина, выполнен декор: пришита полоска золотистого галуна, под ней узкая «П»-образная полоса вышивки цветными шерстяными нитями. Женские сарафаны отличаются от девичьих, так же как будничные - от праздничных. Различия прослеживаются по принципам декорирования и по материалам, используемым для украшения, их строго выдерживали, в зависимости от социального статуса владелицы, от достатка ее семьи. Сарафан молодой женщины (молодухи) имел некоторые отличия от сарафана пожилой женщины. Девушки и молодухи носили сарафан синего, реже красного цветов.

По количеству «золота» (вставка на груди из кумача и парчи) «три, два, одно», можно было судить из какой семьи женщина - бедной, богатой или среднего достатка. Сарафан «в три золота» носила женщина из зажиточной семьи. Сарафан пожилой женщины был, как правило, чёрного или тёмно-коричневого цвета. Расшивали его на груди «в одно золото» (одной парчовой узкой полосой) и тёмными лентами.

Ещё один тип сарафана   юга Черноземья сформировался в результате сложных этнических процессов - так называемый «прямой» или «круглый» сарафан на лямках. Шили его из нескольких прямых (4-9) полотнищ фабричной ткани. Праздничные сарафаны были из более дорогих тканей ярких расцветок, их украшали по лямкам, верхнему пояску, по подолу лентами, металлическим кружевом, бархатом, тесьмой и пр. Этот тип сарафана бытовал во многих уездах Курской губернии (ныне Прохоровский, некоторые сёла Ивнянского, Борисовского, Ракитянского районов) и частично в Воронежской губернии. На территории современного Белгородского района он распространился сравнительно поздно - в конце XIX века, и получил название «саян».

Появление сарафана на территории Белгородской области связано с переселениями русских служилых людей в XVI - XVIII веках и стихийной крестьянской колонизацией из Московской и других центральных губерний в XVIII веке. В тоже время в некоторых сарафанах XIX века прослеживаются черты, характерные для одежды украинцев. Это говорит о появлении особого рода уже местной женской одежды юга Черноземья. Таким образом, в этом случае мы наблюдаем культурное взаимовлияние, отразившееся на формировании особой традиции Белгородчины.

Рубаха – основной составляющий

элемент женского народного костюма.

Женские рубахи делились на повседневные, праздничные, обрядовые, рубахи «молодаек» и пожилых женщин, существовали также  «кручинные» рубахи, которые надевали на печальные события. Характерным и устойчивым признаком рубахи является её отделка и украшение. Количество и насыщенность украшений зависели от назначения рубахи и от возраста владелицы.

Обычай украшать рубаху идёт из глубины веков. Первоначально, на заре человечества любое украшение служило оберегом, защитой от злых сил. Обязательно следовало обезопасить все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: вышивка на вороте, рукавах, подоле содержала всевозможные обереговые знаки. У каждого знака был свой, сакральный смысл. Со временем значение знаков забылось, и вышивку стали считать только украшением одежды.

«В сёлах Белгородско-Воронежского региона (Афанасьевка, Казацкое, Прудки и др.) рубахи украшали вышивкой плотным геометрическим орнаментом, похожим на узорное ткачество. Он включал в себя различные элементы: «ромб», «репей», «гребёнки», «столбушки» и пр. Вышивку выполняли чёрной шерстью тонкими мелкими стежками в технике «набор», располагая её на поликах и в верхней части рукавов. Кроме этого, вышивкой украшали планку воротника, разрез ворота, манжеты, продольные швы рукавов (в технике «клетка»). Такие рубахи считались здесь наиболее нарядными, назывались «годовишными». Их надевали преимущественно девушки и молодые женщины в церковь, в «годовые» праздники, на гулянье, хороводы, на свадьбу». [11.135]

С развитием текстильной  промышленности, в конце XIX и особенно в начале XX века, в Алексеевском, Красненском, Красногвардейском, Старооскольском районах становятся популярными, широко распространяются и частично заменяют традиционные с чёрноузорной вышивкой, рубахи из покупных тканей фабричного производства (сатина, ситца, реже - атласа, шёлка) в ярко-красной гамме - от оранжево-красного до бордового цвета.

Принципы кроя рубах во многих сёлах были одинаковыми, но отделку каждая мастерица старалась выполнить в своей особой манере. Рубахи молодых женщин в первые годы замужества - «молодух» отличала особенно яркая отделка.

Женская рубаха, являясь основным составляющим элементом женского крестьянского костюма, служила до конца XIX века нательной и одновременно выходной одеждой. Девочки и старухи ходили в одних длинных цельных рубахах, подпоясанных поясом. Замужние женщины пользовались такими рубахами только на покосе или уборке льна.

В зависимости от района бытования рубахи носили с сарафанами, понёвами и юбками. Преобладала рубаха, состоявшая из двух частей: верхней и нижней. Верхнюю часть рубахи (в южнорусских районах называли «стан», «станина», «станочек») шили из тонкого льняного или конопляного «замашного» холста. Нижнюю часть рубахи («подстава», «подставок», «пришва») шили из грубого, слабо отбеленного холста. Вместе с распространением в деревне фабричных тканей «стан» праздничных, а затем и будничных рубах стали шить из покупных тканей - ситца, сатина, миткаля, коленкора. В конце XIX - начале XX века рубаха (под влиянием городской одежды) распалась на кофту и юбку («парочка»). Причиной таких конструктивных преобразований формы явилось проникновение в деревню и использование для женского костюма фабричных тканей (с большей, чем была, шириной полотнищ).

Важным устойчивым этническим признаком, имевшим региональную локализацию, был крой рубахи. Принципы кроя рубахи в каждом селе были свои. Бытовало несколько типов женских рубах: туникообразная, с плечевыми вставками – поликами, туникообразная цельная (додольная), рубаха с прямыми и косыми поликами-вставками, рубахи с цельнокроеным рукавом, рубаха с прямой кокеткой.

На территории современной  Белгородской области в конце XIX - начале XX века преобладали рубахи с прямыми поликами. Их вшивали между рукавами и полотнищами груди и спины - это значительно увеличивало объем верхней части рубахи, делало её более свободной для движения, позволяла декорировать ткань пышными сборками по вороту и груди. Полочка и спинка рубах Белгородско-Воронежского региона (современные Алексеевский, Красненский и Красногвардейский районы) кроились из четырёх полотнищ отбелённого конопляного (замашного) холста таким образом, чтобы по два полных полотнища приходилось на перед и спинку. Ворот у таких рубах был в виде невысокой обшивки полоской ткани или в виде невысокой стоячей планки высотой 2 - 3,5 см. Рукава прямые, широкие, длинные, скроенные из полутора полотнищ и собранные у запястья на узкую обшивку или на широкую манжету. В праздничных рубахах к манжете пришивали оборку - «брыжи» из яркой (синей, зелёной, красной) атласной ленты. В некоторых сёлах современного Алексеевского района «брыжи» не пришивались, а надевались к праздничным рубахам отдельно, в таком случае их здесь называли «наручни». Встречаются рубахи короткие - «стан без подставы». Подстава зачастую готовилась одна для нескольких рубах и пришивалась к рубахе по мере необходимости.

В праздничных, свадебных рубахах полики, рукава, манжеты украшались богатым геометрическим орнаментом, выполненным в технике «набор» или мелким крестиком. Такие рубахи бытовали в сёлах Красногвардейского, Красненского и Алексеевского районов.

Головной убор – один из основных предметов

традиционного женского костюма

С головным убором в старину было связано большое количество обычаев и обрядов. Один из самых древних - закрывать замужней женщине волосы, связан с представлением о том, что её открытые волосы приносят несчастье. С непокрытой головой замужняя женщина не могла показываться не только на улице, но и лома. Первое надевание женского головного убора, называвшееся «повивание», происходило очень торжественно. Свахи надевали его так, чтобы головной убор красиво смотрелся на невесте, и приговаривали: «Прощай коса - девичья краса, довольно тебе по плечам мотаться, пора под кичку убираться». При этом пелись песни, в которых рассказывалось, что девушка прощается с девичеством: «Чего мы хотели, то и сделали. Из дежки - лепёшки, из муки - пеленешь, из девки - молодицу».