Проэкт увеличения мощности двигателя автомобиля Audi 100 путем установки турбины.

*** Применительно же к  АКПП ситуация следующая –  как правило, моторы на таких  машинах работают в нижнем  диапазоне оборотов, что приводит  к повышенному образованию низкотемпературных  отложений и, как следствие,  большей загрязненности масла,  что несколько увеличивает износ  и иногда приводит к закоксованию колец.

*** Как ни странно, дольше  всего живут моторы, которые не  стесняются «крутить», часто работают  в режимах близких к мах., разумеется, своевременно меняя масло. Такие двигатели не «зарастают» внутри, их кольца не забиты нагаром и на клапанах нет наростов.

***Обычно, износ мотора  выражается в росте расхода  масла и постепенной потере  мощности, при перегазовке возможно незначительное дымление и запах масла, при этом замер компресии, как правило, не проясняет ситуацию, она обычно в норме.

***Расположение датчиков. Трамблер – внутри находится  датчик Холла – бывают 2-х взаимозаменяемых  типов – «старый», «высокий»,  ремонтопригоден, датчик Холла для него поставляется в з\ч и «новый» – одноразовый (однако ремонту также поддается, но датчик Холла от отечественных а\м – не подходит). На патрубке, к которому подходит верхний шланг радиатора – сверху 2-х контактный датчик, разъем красный – датчик температуры для блока ХХ, у МС\1В – одноконтактный. Посередине, стоит горизонтально, 2-контактный – датчик блока эл.помпы. Внизу – либо большой 4-контактный, либо маленький 2-контактный – датчик щитка приборов (температура ОЖ, перегрев ОЖ, сигнал для климатика). Под гидронасосом, ввернут в головку, 1-контактный – датчик температуры для компьютера. На впускном коллекторе. На дроссельной заслонке датчики положений – у KG – 2 концевика, у МС\1В – в одном блоке, разъем – 3- контактный. У KG – на впускном коллекторе, у МС\1В в интеркулере сбоку, у гофры наддува – датчик температуры всасываемого воздуха для компьютера. Сзади головки у KG ввернут 2-контактный термовременной выключатель, у МС\1В его нет. Между клапаном ограничения давления наддува и впускным коллектором на железке, прикрученной к клапанной крышке – датчик обдува, 1-контактный. Под РУДом – длинный, металлический, с проводом – датчик детонации (для KG и «старой» МС), в более поздней версии МС\1В – их 2. От РУДа вниз и немного вперед по ходу, друг над другом – масляные датчики, при наличии прибора давления масла верхний большой, 2-контактный. По той же стороне, в месте стыка блока и КПП – 2 датчика с проводами – ближе к переду – датчик «начало отсчета» (однократный импульс от штыря на маховике при каждом обороте к\вала), дальше – «датчик оборотов мотора» (импульсы определяются зубцами венца маховика). В радиаторе, под нижним патрубком – датчик вентилятора 2-х или 3-х контактный. В расширительном бачке, внизу, изредка сверху, датчик уровня ОЖ. В маслонасосе, снизу, у моделей с прибором температуры масла – датчик температуры, 1-контактный, крепление провода винтиком.

       Помимо описанных моторов, применяемых на А100\200, были еще турбо 10V применяемые на Audi ur-quattro (турбо спорт-купе, редкая, практически культовая машина). Старое поколение WR\GV – 2144 куб.см, степень сжатия 7.0, 200 л.с, давление наддува 2.0, по системе управления близки к KG, позднее поколение – код МВ – прямой аналог 1В. Audi ur-quattro всегда небезосновательно критиковали за ужасный доступ, в случае ремонта.

      Изначально, так сказать, классически, турбонаддув применялся для роста мощности. В настоящее время это его основное свойство отходит на задний план – его применяют для выравнивания характеристик мотора. Мотор создается для хорошей работы на «низах», но на «верхах» такой мотор работает плохо – тогда ставят турбонаддув и получают ровную характеристику мотора. Кроме того, имеет место и экологическая сторона вопроса.

Турбо 20V+Тюнинг

   Завершением эволюции 5-цилиндровых турбомоторов Ауди стали два практически одинаковых двигателя – 3В и AAN. Первый в основном устанавливался на Ауди 200 (и в небольших количествах на S2), второй – на S4\S6 (и под кодом ABY в S2).

Первое и серьезное  отличие от 10-клапанных – применение системы питания\зажигания Motronic, что позволило избавиться от ряда недостатков, свойственных обычному K-Jetronic, примененному на ранних версиях (KG), и вычурности, свойственной поздним версиям (МС\1В). Несмотря на наличие лямбда-зонда и катализаторов система не имеет «глюков», свойственных МС, и в тоже время мощностная характеристика моторов не оставляет сомнений в их «злобности».

«Внутреннее содержание»  обоих двигателей (коленвал, поршни и т.д) идентично, отличия сводятся к компоновке и системе зажигания. У 3В – есть обычный для ранних турбо распределитель с сигнальным датчиком Холла (обычно его называют трамблером, хотя это название для него некорректно), у AAN – по катушке зажигания на каждый цилиндр. Катушки могут выходить из строя, причем к "старости" это происходит чаще, что, учитывая их цену, неприятно. Выход катушки из строя может проявлятся как полной ее неработоспособностью (редко), так и пропусками зажигания и пробиванием на корпус. Ремонт сводится к замене на б\у (в этом случае придется паять провода, разъемов на катушке нет), или на новую (у нее провода уже длинные). Также возможен выход из строя какого-либо канала коммутаторов (нет искры на одном из цилиндров). Если не удастся найти «родной» б\у коммутатор, вполне возможно установить значительно более распостраненный от V6 (разъемы одинаковые, но он чуть больше). Возможен и экзотический дефект – выход из строя одного из ключей в микросхеме компьютера, выхода два – замена компьютера или поиск специалиста способного его отремонтировать. Датчик Холла поначалу находился в «трамблере», но уже без высоковольтной части (AAN), а потом был перенесен к шестерне р\вала. Трамблер у 3В выполнен не лучшим образом – его шестерня – пластмассовая, бегунок – приклеен, датчик Холла замене формально не подлежит (см. «Меняем датчик Холла»). Правда, в з\ч поставляется трамблер с уже металлической шестерней, но за его цену это слабое утешение. Трамблер не взаимозаменяем со старыми версиями (разные шестерни и корпуса). Причин выхода из строя две: первая и основная – износ или растрескивание шестерни трамблера, при этом в задней части ГБЦ появляется стук (в случае трещины, похож на стук гидрокомпенсатора) или рокот (в случае износа), вторая – выход из строя датчика Холла (периодический или постоянный незапуск мотора). Доступ к трамблеру – плохой. Тем не менее, если шестерня уже «на подходе» менять нужно не дожидаясь ее разрушения – куски шестерни могут попасть в ГРМ и последствия будут плачевны. Крышка трамблера (3В) – стандартная для всех 5ц.моторов. Собственно провода и наконечники для крышки (3В) можно устанавливать от 5ц. моторов. Наконечники же на свечи – «свои» для 3В и остальных 20 и 16V моторов. У AAN наконечник также «свой», надевается сразу на катушку. Оба типа наконечников стоят дорого. Достаточно часто наконечники «сгорают» из-за недозакрученных свечей.

           Свечи – «на 16», холодные (калильное число 5 по Бошу), платиновые, ресурс – 60тыс. Применяется «оригинал» (101 000 016AA), Бош (F5DPO) и NGK (PFR7B). Последние хорошо работают на стоковых вариантах, но по мере увеличения наддува свыше штатного могут начать "дурить". Цена – высокая. Иногда свечи «прихватывает», в этом случае применять силу ни в коем случае нельзя, предварительно свечу надо отмочить (керосин, WD-40 и т.д), иначе возможно повреждение резьбы в головке. Если же подобное случилось, существует фирменная технология футерения без какой-либо разборки мотора.

         Основное отличие от 10-клапанных – двухвальная двадцатиклапанная головка блока. Стержни клапанов – 7мм. Р\валы соединены цепью, ее положено менять вместе с ремнем ГРМ, хотя к 100 тыс. она еще не сильно изношена. Признак износа (вытягивания) цепи – негромкий рокот на сбросе оборотов после прогазовки в передней части головки, слышен только при открытом капоте. По рокоту обычно можно косвенно судить о пробеге, он становится заметен к 150-170тыс.пробега. Для замены цепи требуется демонтаж р\валов. Сама по себе вытяжка цепи к каким-либо разрушительным последствиям не ведет, но начинается «болтанка» ведомого вала (впускного) и характеристики мотора ухудшаются, особенно на низах. Цепь желательно использовать оригинальную, неоригиналы обычно достаточно быстро вытягиваются.

           Гидрокомпенсаторы – стандартные (034 109 309AD), как и симптомы их выхода из строя (после 200тыс, как правило). Возможно применение облегченных г\к (050 109 309Н). Колпачки – естественно, «свои», как и направляющие клапанов – 7 мм. Все 3 сальника – стандартные для 5-цилиндровых моторов. Клапан стабилизации ХХ идентичен применяемому на KE\KEIII-Jetronic и их более поздних версиях. Требует, как обычно, периодической промывки, иначе возможны заедания «шторки», при этом этот дефект малозаметен, в отличие от KE\KEIII-Jetronic, Motronic намного успешнее компенсирует ХХ. Некоторые «специалисты» любят покрутить залитый за заводе компаундом 6-гранник начальной установки, в этом случае корректная работа мотора вряд ли уже возможна.

      Ремень ГРМ 3В – идентичен примененному на AAR (147 зубов), а промролик – «старому» 5ц. ролику (069 109 243В). AAN – ремень ГРМ «свой» – 151 зуб, а ролик идентичен промролику V6 (078 109 244F). Как и у всех «старых» 5ц. – привод очень надежен и выдерживает большой перепробег, хотя от экспериментов лучше воздержаться – все турбо загибают клапана.

      Замена ремня ГРМ достаточно трудоемка – требуется частичный демонтаж «морды», иначе доступ невозможен или крайне трудоемок и неудобен (200, S2, S4\S6), так что желательно эту операцию совместить как с заменой всех изнашиваемых деталей в передней части двигателя, так и с заменой цепи. (см. «V6 и его «братья» - попытка объективной критики»). К числу этих деталей у S4 и S6 относится подшипник вала вискомуфты, при этом у S4 он «стандартный» 077 115 136А, а у S6 – «дизельный» 046 115 136 (хотя ни в ЕТКЕ ни в других мануалах про это ни слова), сама вискомуфта, поликлиновой ремень и его ролик (иногда с натяжителем).

      Прокладка ГБЦ «своя», металлизированная, по форме идентична обычной прокладке для 5ц. с Dцил.=81.0 мм, но применение последней крайне нежелательно. Болты головки – одноразовые. Прокладка клапанной крышки – стандартная для всех 20V моторов (включая атмосферники (7А)).

       Заводская прокладка ГБЦ выполняется из того-же паронита то и все остальные прокладки - прикипает намертво и при снятии ее иногда приходится отдирать кусками - вторичной установке разумеется не подлежит, а вот ремонтная поставляется только метализированная, соответcтвенно по выступу, торчащему слева примерно над датчиком детонации легко можно определить снимали ли ГБЦ или нет.

       У AAN иногда совершенно бессистемно (независимо от возраста и пробега) возникает течь ОЖ в зоне между 1 и 2 цилиндром справа по ходу, при этом масштабы течи могут быть от слабых следов до «течет ручьем». Степень прогрессирования дефекта также бессистемна – от отсутствия значительных изменений в течении многих месяцев до резкого «растекания» в течении недели-двух. Источником дефекта является прослабление болтов ГБЦ в этой зоне (ес-но подтягивать их бесполезно), поверхности БЦ и ГБЦ при этом идеальны. У 3В же подобного дефекта не замечено.

        Выпускной коллектор, как обычно у турбо, склонен к растрескиванию, решение вопроса в зависимости от состояния – или сварка\торцовка, или замена. Возможно применение коллектора от RS2, но потребуется подрезка части шпилек, но лучше замена на новые от RS2 же. Для установки коллектора RS2 коллектора по ряду причин крайне желателен демонтаж ГБЦ.

       Турбина у 20V своя (к24). К сожалению ее надежность несколько ниже, чем у 10V и к большому пробегу возможен ее выход из строя. Система питания\зажигания эффективно диагностируется VAG 1551\52 и в большинстве случаев можно точно идентифицировать дефект либо (при наличии опыта) подсказать направление поиска. Диагностические разъемы расположены или в салоне в районе педали сцепления (А200) или в блоке реле под капотом (S4, S6).

        В отличие от 10V турбо, 20V имеют воздушный клапан (байпас), пускающий воздух в обход турбины и клапан, управляемый компьютером, для регулировки наддува (подключен к «вастгейту»). Клапан, производимый Бошем не блещет надежностью и любит прорваться, однако его последняя модификация (с буквой В) стала существенно надежнее. Для его проверки достаточно убедится в герметичности тонкого отвода, идущего на впускной коллектор.

        Для эффективного управления наддувом вастгейт управляется компом через тактовый клапан, в случае его выхода из строя турбина может «недодувать», при полной же его неработоспособности наддув не поднимается выше 1,3-1,4бар (по показаниям прибора). Клапан проверяется ВАГ 1551\52 в режиме проверки исполнительных элементов.

           Следует отметить, что система управления мотором выполнена таким образом, что при ряде ошибок она переходит в аварийный (безопасный) режим понижая наддув до 1,3 бар (т.е отключается управление вастгейтом). Иными словами, если наддув не достигает штатных значений (1,8 для 3В и до 2,2 у AAN), находясь в зоне 1,3-1,4 бара (по штатному прибору в путевом компьютере, который часто слегка подвирает, обычно на 0,1 бара) то есть повод посетить специалиста (которого правда надо еще иметь, ибо основная масса работников ключа и кувалды с турбами не дружит).

           Система управления двигателем легко «апгрейдится» – существуют прошивки ПЗУ как заводской версии, так и различных тюнинговых фирм. Мощность в этом случае поднимается до 265-290 л.с с некоторым возрастанием расхода и повышенными требованиями к ОЧ бензина (98).

         С точки зрения ресурса это семейство турбомоторов ничем не уступает своим предшественникам. Они также имеют масляное охлаждение поршней с масляным радиатором, систему охлаждения выключенного мотора (электропомпа с блоком управления), но в связи с применением Motronic исчез за ненадобностью обдув форсунок. Стальной кованый коленвал имеет традиционно высокое качество и практически не изнашивается (разумеется при применении и своевременной замене качественных масел).

          Масляный фильтр идентичен применяемому на V6 (ОС264 по Knecht), воздушный - стандартный для 4А кузовов (LX296 по Knecht). Как и во всех турбо, масло желательно менять при пробеге не более 10.000км. Существующие на сегодня масла известных производителей (с допуском ВАГа) успешно применяются в этих моторах без какого-либо снижения ресурса (включая минеральные, для них желательно уменьшение срока замены до 7,5ткм), хотя для круглогодичной эксплуатации синтетики, безусловно, удобнее. В настоящий момент к числу проверенных долгой практикой масел относится Total Racing 10W50, нет также нареканий на Mobil 5W50. Для ценителей и гонщиков можно рекомендовать дорогостоящий Motul серии 300V.

        Из "масляной" же темы - система вентиляции картерных газов. Разумеется должна быть герметична. Возможные места "подсосов" - переходные шланги под коллектором (AAN), отсекающий клапан. Изредка разваливается обратный клапан.

        Некоторые детали эксклюзивного характера дороги и редки – основной и дополнительный радиаторы, интеркулер (А200-3В), маховик с демпфером (AAN), резиновые шланги хитрой конфигурации и т.д Найти такие детали б\у достаточно сложно, новые же доступны обычно только оригиналом и стоят недешево.

        Как правило машины с этими моторами комплектовались ВСЕМ дополнительным оборудованием - пространство под капотом основательно забито (особенно у купе). Это приводит к дополнительной тепловой нагрузке на резиновые шланги и трубочки, которых там множество. Страдают от высокой температуры и ВВ провода, и наконечники, теряют свои качества пластиковые детали. В результате повреждений воздушной системы работа мотора в значительной степени нарушается (характерно для всех турбо), могут отказать разные клапана, отвечающие за нормальную работу турбины.