Тормозна система ВАЗ 2106

Після перших 2000 км. пробігу, а потім через кожних 10000.15000 км. треба перевіряти: герметичність системи, достаток трубопроводів, шлангів і з'єднань; ефективність роботи гальмівних механізмів коліс; достаток колодок гальмівних механізмів; регулювання гальма стоянки.

Після перших 2000 км. пробігу, а потім через кожних 30000 км. слід перевіряти: вільний хід гальмівної педалі, кріплення всіх деталей і вузлів, працездатність регулювальника тиску задніх гальм, достаток тросового приводу ручного гальма (цілісність гумових захисних чохлів, обриви тяганини троса).

Замінювати гальмівну рідину в гідроприводі робочої гальмівної системи рекомендується через кожних 75000 км. пробігу на автомобілях ВАЗ, через кожних 60000 км. пробігу або 4 року эксплотации (при меншому пробігу) – на автомобілі ЗАЗ-1102, через 30000 км. пробігу або 2 року эксплотации - на останніх автомобілях.

Гнучкі шланги незалежно  від їх достатку треба замінити новими після 125000 км. пробігу або після 5 років эксплотации автомобіля.

Заміна гальмівній рідині в гідроприводі гальм проводиться в наступному порядку:

-встановити автомобіль  на оглядову яму або естокаду;

-зняти захисні ковпачки  з клапанів випуску повітря з колісних гальмівних циліндрів, надіти на клапани гумові шланги, другі кінці яких опустити в прозорі судини;

-відвернути клапани на 1/2-3/4 звороту, а помічникові різко натискувати на гальмівну педаль і плавно відпустити її. У міру припинення виділення рідини послідовно загорнути всі клапани. Рідина з судин злити, залити свіжу гальмівну рідину в бачок і відвернути клапани;

- помічникові різко натискувати на гальмівну педаль і плавно відпускати її, стежачи за рівнем рідини в бачку і не допускати «сухого» дна;

- у міру появи рідини в судинах послідовно загорнути всі клапани;

- «прокачати» гальмівну систему, як описано раніше.

.1). Перевірка шплінтовки пальців штока гальмівних камер, величини вільного ходу гальмівної педалі, достаток і дія приводу гальмівного крану, достаток і дія приводу гальм стоянки і моторного.

2). Перевірка кріплення гальмівного крану, повітряних балонів, гальмівних кранів, опор розтискних кулаків, деталей гальмівного приводу; зняття маточини з гальмівними барабанами і перевірка достатку колодок, барабанів, стяжних пружин, опорних гальмівних дисків, фрикційних накладок, регулювання гальмівного приводу і колісних гальмівних механізмів.

          Сезонне обслуговування - зняття  і передача в агрегатну ділянку гальмівних кранів для перевірки і регулювання, від'єднання голівки компресора, очищення поршнів, клапанів, сідел клапанів, повітряних клапанів, перевірка герметичності клапанів і один раз в рік повітряних балонів на герметичність, достаток діафрагм камер, промивання антифризного насоса і вологопоглинача.

Перевірка працездатності вакуумного підсилювача

 

Натискуйте 5-6 разів на педаль гальма при непрацюючому двигуні, щоб створити в порожнинах А і В (див. мал. 3.1.) однаковий тиск, близький до атмосферного. Одночасно по зусиллю, що прикладається до педалі, визначите, чи немає заїдання корпусу клапана.

Утримуючи педаль гальма в достатку, що натискує, запустите двигун.

При справному вакуумному підсилювачі педаль гальма після запуску двигуна повинна "піти вперед".

Якщо педаль гальма не "вирушає вперед", перевірте кріплення наконечника шланга, достаток і кріплення фланця наконечника в підсилювачі, шланга до наконечника і штуцера впускної труби двигуна, оскільки ослабіння кріплення або їх пошкодження різко знижує розрідження в порожнині А і ефективність роботи підсилювача.

Регулювання приводу  гальм

Вільний хід педалі  гальма при непрацюючому двигуні повинен  складати 3-5 мм. Регулювання здійснюють переміщенням вимикача стоп-сигналу  при відпущених гайках. Вимикач потрібно встановити так, щоб його буфер упирався впритул педалі, а вільний хід  педалі дорівнював 3-5 мм. У такому положенні затягнути гайки.

Якщо вимикач стоп-сигналу надмірно наближений до педалі, то вона не повертається у вихідне положення. При цьому клапан 18 (див. мал. 3.1.), притискаючись до корпусу 21, роз'єднує порожнини А і В і відбувається неповне розгальмування коліс при відпущеній педалі.

Якщо переміщенням вимикача стоп-сигналу не удається усунути  неповне розгальмування гальмівних механізмів, то від'єднаєте від вакуумного підсилювача головний циліндр приводу гальм і перевірте выступание регулювального болта 4 відносно плоскості кріплення фланця головного циліндра (розмір 1,25-0,2 мм). Цей розмір можна встановити, притримуючи спеціальним ключем кінець штока, а іншим ключем загортаючи або відкручувавши болт 4.

Регулювання гальмівної системи стоянки

Якщо гальмівна система  стоянки не утримує автомобіль на ухилі 25% при переміщенні важеля на 5-7 (4-8)^* зубців сектора, відрегулюйте систему в наступному порядку:

підніміть важіль приводу гальма стоянки на 1-2 зубці сектора (дана операція виконується лише для зубчастого сектора "старої" конструкції);

ослабте контргайку 7 натягача і, загортаючи регулювальну гайку 6, натягніть  трос;

перевірте повний хід важеля 2, який має бути 4-5 (2-4)^* зубців по  сектору, потім затягніть контргайку.

Виконавши декілька гальмувань, переконаєтеся, що хід важеля не змінився, а колеса обертаються вільно, без  прихоплювання при повністю опущеному важелі 2.

Перевірка працездатності регулювальника тиску на автомобілі.

Встановите автомобіль на підйомник або оглядову канаву, очистите регулювальника тиску і деталі його приводу від грязі.

Зовнішнім оглядом переконаєтеся, що регулювальника тиску і деталі його приводу не мають пошкоджень, відсутнє підсікання гальмівної рідини, заглушка втоплена в отвір корпусу на 1-2 мм, відсутній люфт в з'єднанні сережки з пружним важелем і пальцем кронштейна.

Попросите помічника натискувати на педаль гальма. Поршень при цьому повинен висуватися з корпусу на 1, 6 – 2, 4 мм, стискуючи пластинчасту пружину 5 (див. мал. 3.2.) до упору її у важіль 5. Важіль 5, долаючи зусилля з боку пружного важеля 10, обернеться відносно штифта 4.

Невідповідність перерахованим  вимогам, відсутність ходу поршня, а  також його недостатній або надмірний  хід свідчать про несправність регулювальника або його приводу. В цьому випадку відремонтуйте або заміните регулювальника тиску, а після його установки відрегулюйте його привід.

4.Ремонт.

Причиною  слабкої дії гальм може бути не герметичність системи пневматичного приводу, порушення регулювання приводу або гальмівного механізму, знос або замаслення накладок гальмівних колодок, недостатній тиск повітря в пневматичній системі гальм.

Не  герметичність системи пневматичного  приводу може бути усунене заміною несправних з'єднань і не герметичність з'єднань треба підтягнути.

Регулювання пневматичного приводу гальм зводиться до установки педалі у вихідне положення під кутом 45-50 градусів до підлоги. Це досягається зміною довжини тяги. Момент включення гальм, тобто гальмівних кранів забезпечується регулюванням тяги, а так само регулювальними гвинтами. Після регулювання необхідно затягнути контргайками і перевірити наявність шплінтів на ковпачках.

Регулювання зазору між накладками і барабанів в гальмах з пневматичним приводом може бути частковим і повним.

Часткове регулювання  здійснюється поворотом осі черв'яка регулювального важеля.

Перед регулюванням необхідно натисненням на педаль перевірити величину виходу штоків гальмівних камер, яка має бути в межах 20-40 мм. Якщо вихід штока перевищує встановлену норму необхідно провести регулювання.

Для цього вивести  колесо і обертаючи його, повертати  черв'як до повної зупинки колеса, а відпустити на 2-3 клацання або до вільного обертання колеса.

Після регулювання перевіряють вихід штоків, які мають бути однаковими для правих і лівих гальмівних камер однієї осі.

Повне регулювання проводять при заміні накладок, і проводиться на передній осі автомобіля, нижні кінчики розсовують обертанням ексцентричних пальців, а верхні обертанням розтискного кулака, який повертається в ручну або тиском повітря передаваного в гальмівну камеру.

Після повної проводиться часткове регулювання.

 Знос або замаслення накладок гальмівних колодок: якщо колодки зношені те їх замінюють, на нових, а потім приточують, якщо вони замаслилися їх краще всього протерти чистою ганчіркою змоченою в бензині і відчистити від грязі.

Не  одночасність дій гальм може бути викликане порушенням регулювання приводу механізму гальм, заклинювання тяги, засмічення шлангів і трубопроводів (прочистити або продути.)

       Заклинювання тяги, їх треба протерти.

Заклинювання  гальм, може бути із-за поломки стяжних пружин або обриву накладок гальмівних колодок, несправність гальмівних кранів, засмічення комрессационных і повітряних отворів (прочистити.)

Поломка стяжних пружин (замінити.)

Обрив гальмівних накладок (замінити.)

Ремонт  головного гальмівного циліндра полягає в знятті його з автомобіля, розбиранню, заміні манжет, збірці і установці на автомобіль. Зняття головного гальмівного циліндра проводиться після відокремлення від нього гальмівних трубок і від'єднання його від двох шпильок вакуумного підсилювача. Від'єднані гальмівні трубки слід заглушити гумовими ковпачками від клапанів для прокачування гальм.

 Розбирання головного гальмівного циліндра проводиться в наступному порядку. Зняти зі встановленого на нім бачка кришку, злити з нього гальмівну рідину і від'єднати бачок від циліндра. Відвернути стопорні гвинти і пробку в торці циліндра і акуратно вийняти з корпусу поршні з манжетами і пружинами. Після розбирання головного циліндра слід уважно оглянути його деталі. Необхідно переконатися, що дзеркало циліндра і робочі поверхні поршнів не мають рисок, слідів корозії і інших дефектів. При дефектах, що викликають значну зміну внутрішнього діаметру циліндра або при однобічному його зносі, необхідно замінити циліндр в зборі. Гумові манжети рекомендується замінювати новими при кожному розбиранні головного циліндра.

Збірка  головного гальмівного циліндра проводиться в порядку, зворотному його розбиранню. Перед збіркою головного циліндра слід промити всі деталі в чистій гальмівній рідині. Не можна допускати попадання мінеральних масел, бензину, гасу, або дизельного палива на деталі, оскільки при цьому можуть бути пошкоджені гумові манжети. При збірці головного циліндра необхідно правильно встановити манжет на поршнях, не допускаючи їх перевертання.

Установка головного  гальмівного циліндра на автомобіль проводиться в порядку, зворотному його зняттю. Після установки потрібно залити в бачок гальмівну рідину і прокачати гальма.

Ремонт  гальмівних колодок барабанних гальм полягає в заміні їх зношених фрикційних накладок і проводиться в наступному порядку:

-очистити колодку  від грязі і зняти залишки приклеєної раніше накладки шліфувальним кругом або напилком;

-зробити шорсткою внутрішню поверхню нової накладки;

-ретельно знежирити  зовнішню поверхню колодки;

-нанести на внутрішньою поверхня накладки і на зовнішню поверхню колодки тонкий шар клеївши ВС-10Т і підсушити протягом 30 мин. При температурі 15 градусів;

притиснути деталі один до одного тиском 0,5..0,8 Мпа і в стислому вигляді витримати в сушильній камері при температурі приблизно 190 градусів не менше 40 мин., не рахуючи часу прогрівання до цій температурі;

-охолодити деталі  в стислому вигляді до температури не вище 50 градусів, після чого зняти готову колодку з приклеєною накладкою і прошліфувати зовнішню поверхню накладки.

Ремонт  робочих гальмівних циліндрів задніх барабанних гальм полягає в заміні зношених манжет ущільнювачів їх поршнів, а також в заміні робочого циліндра в разі його сильного зносу або пошкодження.

Заміна манжет ущільнювачів робочого гальмівного циліндра заднього гальма проводиться при витіканні через зношені манжети гальмівної рідини. Для цього при знятих гальмівних колодках видаляють з циліндра гумові захисні чохли і виймають з циліндра поршні. Після демонтажу видаляють з канавок поршнів зношені манжети ущільнювачів і встановлюють на них нові манжети за допомогою облямовування або негострої викрутки, заздалегідь змочивши поршні і манжети гальмівною рідиною для полегшення збірки. Потім вставляють поршні в циліндри на колишні місця і надівають захисні чохли, після чого встановлюють гальмівні колодки, надівають гальмівні барабани і прокачують гальма. Для перевірки відсутності підтікання рідини з відремонтованого робочого циліндра потрібно кілька разів різко натискувати на педаль гальма і, ще раз знявши гальмівний барабан, оглянути робочий циліндр. При підтіканні з нього гальмівної рідини слід замінити весь гальмівний циліндр в зборі.

Для заміни робочого гальмівного циліндра необхідно від'єднати від циліндра трубку підведення гальмівної рідини шляхом вигвинчування її штуцера з циліндра і від'єднати циліндр від щита гальма. В разі скрути при відвертанні гальмівної трубки від циліндра можна відсунути робочий циліндр з трубкою від гальмівного щита і, утримуючи штуцер ключем, відвернути гальмівний циліндр, повертаючи його відносно штуцера. При неможливості розробити штуцер трубки можна аналогічним чином приєднати до трубки новий циліндр при його установці на автомобіль. Після заміни робочого циліндра необхідно прокачати гальма.