Скалолазание. Проведение соревнований

Судейская страховка не должна помогать или мешать участнику.

Техника тренировок.

Для занятия скалолазанием  необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.

При передвижении по зацепам оптимальной  тактикой является как можно чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги.

В позициях остановок и пауз в движении, для  устойчивости можно выбирать такие  зацепы на стене и позы, чтобы  у тела было как минимум три точки опоры, а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых.  В динамике, центр тяжести можно "перебрасывать" из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции.

 

 

 

Скалодромы  в Крыму.

 

В Крыму альпининизм в его  классическом виде с вечным льдом  и разряженным воздухом высокогорья  не возможен по причине не очень  высоких гор. Строго говоря, даже Главная  гряда Крымских гор – это только приподнятые холмистые равнины. Только разрушающая деятельность воды, ветра, мороза по тектоническим трещинам украсила эти равнины живописными и соблазнительными для экстремалов скалами, ущельями, обрывами и природными изваяниями.

Крымские горы (причем и в совсем внутригородских условиях Симферополя и Бахчисарая, куда можно из городского центра прийти пешком за 5-10 минут) идеальны для скалолазания – любительского и спортивного. Возможности расширять и разнообразить нагрузки, развивать новые приемы и испытывать новое снаряжения просто безграничны.

На майские праздники и осенью на скалах у поселка Форос обычно проводятся чемпионаты Москвы по скалолазанию. Известные скалодромы оборудованы  с учетом международных требований и с участием мировых звезд, например, французских альпинистов. Это Никитская расселина вблизи Ялты, гора Сокол у Судака, Петровские скалы у Симферополя, скалы над Красной пещерой. Хороши они своей универсальностью – тренируются тут и дети, и признанные мастера.

Протяженность и техническая трудность  скальных маршрутов – от первой до самой высокой, шестой категории  сложности, – не уступает многим альпинистским  маршрутам в горах Западной Европы.

Природные особенности Крыма таковы, что восхождения можно совершать в любое время года: зимой – на Ангарскую стену Чатыр-Дага, летом – на скалы Большого Каньона, а весной и весной – покорять скалы Южного берега.

Cкалы Большого каньона –  «белое пятно» на альпинисткой  карте Крыма: здесь проложен всего лишь один маршрут, а возможности для скалолазания большие, причем шероховатая поверхность отвесных скал вызывает у восходителей особый интерес для прокладки маршрутов свободным лазанием.

Над западным предместьем Ялты господствует отвесная гора-отторженец Крестовая (Ставри-кая), знаменитая среди скалолазов всего мира. Альпинист Михаил Хергиани, «тигр скал», 90-метровую отвесную скалу проходил за 5 мин. 5 сек.

Под руководством инструкторов из Контрольно-спасательной службы Крыма, фирмы «Таласса», туристско-оздоровительного комплекса «Гавань» (Тарханкут), Судакского бюро путешествий и экскурсий померяться силами со стеной и в полной мере почувствовать себя «человеком-пауком» может любой желающий.

 

 

 

 

 

Список скальных объектов Крыма, которые разрешены для восхождений, тренировок и соревнований:

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ:

— скалы Куш-Кая*, Ильяс-Кая, Парус, Мшатка-Каясы, Мердвень-Кая, Кильсе-Бурун, скалы на мысах Сарыч и Айя*, горы Морчека и Спирады.

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ  КРЫМА (ЮБК):

— скалы Красный Камень, Никитские, Крестовая, Парагельмен*, Кошка*, Алим, Беседка, Хергиани, Крыло Лебедя*, Шаан-Кая, Алупкинская стена, стена массива Ай-Петри, Форосская и Кастропольская стены.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫМ:

— скалы Сююрю-Кая*, Староселья, Ангар-Бурун, утес Сторожевой, скала  урочища Змеиная Балка, скала ущелья Кизил-Коба*.

ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ:

— скалы Караул-Оба*, Лягушка*, Парсук-Кая, Крепостная, Павлан-Кая, гора Сокол*, мыс Алчак.

(* — объекты, относящиеся к природно-заповедному фонду области)

 

 

 

Как растянуть  новые скальные туфли.

Для любого скалолаза разноска новой скальной обуви это очень важный и актуальный вопрос. Как правило, туфли покупаются на 2-3 размера меньше и потом в течении какого-то времени приходится терпеть невыносимую боль, пока скальники не растянутся на размер больше и не примут форму ноги. В этот период разноски туфель удовольствия от самого лазания мало и процесс разноски обуви можно и нужно ускорить. Ниже будет представлено несколько наиболее распространенных и относительно простых способов.

Скальники или скальные туфли - это обувь, созданная специально для скалолазания. Разные производители используют в производстве своей обуви разную резину, а у разных моделей одного и того же производителя – может быть разная толщина слоя резины и разные по форме колодки. Поэтому характеристики на разнашиваемость скальной обуви могут сильно различаться. Так, например, в скальных туфлях известного бренда La Sportiva используется резина Vibram XSGrip различной толщины – 3,5 мм, 4 мм и 5 мм. И бренд Scarpa использует Vibram XSGrip (а также, в некоторых моделях, еще и промежуточную подошву – X-Tension), но разница в колодках дает значительные различия в разнашиваемости туфель этих производителей. La Sportiva разнашивается легче и больше, чем Scarpa.

 

Разновидности моделей скальной обуви

 

Первый способ – необходимо налить водки в скальный тапок, одеть кулек на ногу и ходить по квартире каждый день хотя бы по часу. Этот метод вполне работает, но необходимо учитывать, что многие модели скальной обуви категорически не любят хождения по ровному, т.к. агрессивно изогнутая колодка начинает постепенно выравниваться. Поэтому, разнашивать скальные туфли желательно только в процессе лазания по рельефу.

Второй способ – перед употреблением новые скальники нужно подержать внутренней стороной какое-то время над паром и потом одеть на тонкий носок. Этот способ работает на какое-то время, но когда туфли не используются, то начинают сжиматься в размере. И самое главное, что это может привести к расклеиванию самого скальника.

Третий способ (наиболее правильный) – очень много лазить короткие трассы практически ежедневно, хотя бы по часу в день. Многие применяют такой метод не совсем правильно, потому что одевают в новый туфель на ноги полиэтиленовые кульки. Делать этого не следует, так как нога в кульке сильно потеет и через время начинает испытывать дискомфорт и разнашивать новый туфель на сухую ногу сложнее, потому что он же, пот, помогает скальнику растягиваться. Поэтому рекомендуется одевать в новые скальники не кульки, а тонкие капроновые носки. В таких носках нога не будет потеть, как в кульке и одновременно, часть выделяемой от ноги влаги, скальный тапок заберет себе, что поможет ему немного раздаться в размере.

Следующий момент при разноске новой скальной обуви – надавливание или растирание отдельных участков ступни или пальцев ног. С этим можно и нужно первое время бороться. Как известно, любая скальная обувь со временем начинает приобретать форму ноги, но до того как это случится, нужно немного защитить те места ступни, которые будут больше всего подвержены воздействию жесткого скальника. Для этого необходимо: после второго или третьего лазания понять, в каком месте скальник больше всего натирает или надавливает ногу, после чего эти участки на следующей тренировке нужно заклеить пластырем, предварительно подложив под него мягкий кусочек ткани или ваты. Это защитит поврежденные участки от продолжения травмирования. Такими болезненными участками, как правило, выступают суставы пальцев ног или пяточная кость, потому что эти части наиболее выступающие на ступне и у всех в разной степени. А вся скальная обувь шьется только в соответствии с размерами и общей формой ноги человека, но никак не учитывается под определенные физиологические особенности ступни того или иного человека. Если эти небольшие процедуры не сделать перед следующей тренировкой, то боль усилится вдвойне и это может привести даже к нехорошим последствиям, вида микротравм. Через некоторое время, когда самые чувствительные места ступни перестанут чувствовать тесноту нового скальника, пластырь можно больше не использовать, – достаточно будет капронового носка. Обычный срок разноски новой скальной обуви – от 2-х до 4 месяцев при достаточно интенсивных тренировках.

Безусловно, не у каждого могут возникнуть подобные проблемы с разноской новой обуви, но и их тоже нужно учитывать, потому что физиологическое строение у каждого человека различно, как и чувствительность не у всех одинакова – у кого-то больше, у кого-то меньше.

И самое главное, если предстоит длинный многоверевочный маршрут, необходимо обязательно взять с собой и старые туфли на всякий случай. Это обеспечит уверенность в том, маршрут не прекратится по причине боли и дискомфорта от 3-4 часового лазания в новых тесных скальниках.

Важно знать, что скальную обувь ни в коем случае нельзя стирать, пока она не разносится, потому что после стирки обувь садится еще на размер меньше.

 

Заключение.

Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований. Ведётся большая работа по включению спортивного скалолазания в программу Олимпийских Игр. Украина и Россия занимают ведущие места в мире по количеству крупных соревнований.

Спортивное скалолазание получило признание не только как  соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Его стремительное развитие и распространение во всём мире доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активного отдыха для людей всех возрастов.

В 2010 году скалолазание признано МОК как олимпийский вид спорта.

                          

Список использованных источников:

 

 

 

- http://ru.wikipedia.org/wiki/скалолазание

- Маеркович В. В.. Гурьян Ю. А., На скалы! Справочник-путеводитель для скалолазов и туристов, Л., 1971

- Антонович И. И. Спортивное скалолазание. Методическое пособие по проведению соревнований по спортивному скалолазанию М., 1978.

- Пиратинский А. Е. Подготовка скалолаза. М., 1987.

- http://bike-crimea.com/blog/tag /скалодром/

- Лебедихин А. В., Пиратинский А. Е., Колесов А. П. Некоторые вопросы обеспечения безопасности при занятиях скалолазанием

- http://www.mountain.ru/climber/

- http://www.alexclimb.com/faq_01.php?f=01

- http://www.ex-magazine.ru/about/rockclimb.html

- Пиратинский А. Е., Плохих О. В. Подготовка трасс для соревнований по скалолазанию (Методические рекомендации)

- http://ludi-skal.ru/?mod=stand