Виноградорство

1.Разбивка участка и посадка виноградника.

Выбор участка для виноградника

От правильного  выбора места под виноград зависит  долговечность и урожайность  растений. На приусадебном участке, в  коллективном саду под виноград выбирают место, наиболее защищенное от господствующих в данном районе ветров и хорошо освещаемое солнцем. Не следует сажать виноград в низких местах, так как  в этом случае растения больше будут  страдать от весенних и осенних заморозков и милдью. Не следует сажать кусты  винограда близко к деревьям (ближе 3-4 м) и кустарникам (ближе 2-3 м), сильно иссушающим почву, а также вблизи навозных куч и ям и около мест, куда выбрасывают золу от каменного  угля. Если на участке нет защиты от господствующих ветров, ее необходимо создать. Для этого на границе  участка сажают смородину или  желтую акацию. Хорошо закладывать  виноградник под защитой плодового  сада, но так, чтобы деревья не затеняли виноградные кусты. Если высаживают одиночные кусты винограда возле  стен зданий и заборов, следует предусмотреть  возможность расположения кроны  куста таким образом, чтобы она  хорошо освещалась солнцем. Для озеленения веранды, балкона, беседки и пр. достаточно посадить 1-2 куста. Если кусты в дальнейшем формировать по типу кордона или  многорукавной веерной формировки, то они разрастутся в мощные растения, способные закрыть зелеными побегами большую площадь, и будут давать высокий урожай винограда.

Подготовка почвы к посадке  винограда 

Основная  цель предпосадочной обработки почвы - создание благоприятных условий для развития мощной корневой системы винограда на такой глубине, где в данной местности она не страдала бы от зимних морозов и летней засухи. Под посадку винограда выкапывают ямы 50X50 см на глубину 60-80 см. Верхний слой земли при этом выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний - на другую, чтобы при посадке землю верхнего слоя засыпать вниз, а нижнего - наверх. Еще лучше всю яму засыпать землей из верхнего плодородного слоя, а землю нижних горизонтов разбросать по междурядью. В каждую яму желательно внести ведро перегноя и по 20-30 г суперфосфата и калийной соли. Вместо перегноя для заправки ям можно использовать компост. На черноземных почвах можно обойтись и без органических удобрений, но на песчаных, каменистых и других почвах внесение органических удобрений обязательно, и чем больше, тем лучше. Для одиночных кустов у стен и заборов рекомендуется выкапывать ямы больших размеров и при засыпке вносить различные удобрения и битый кирпич для лучшей водо- и воздухопроницаемости почвы. Для заправки ям на песках плодородную почву привозят из других мест.

Расстояния  между рядами и виноградными растениями в ряду на приусадебных участках зависят  от размера имеющейся площади, но должны быть такими, чтобы кусты  не затеняли друг друга. Для южных районов расстояние между рядами рекомендуется 1,5-2 м, между растениями в ряду 1,5 м, в более северных соответственно 2 и 2 м. Схема размещения растений зависит не только от района выращивания, но и от сортовых особенностей, плодородия почвы, типа формирования куста и т. д. Например, для сильнорослых сортов необходима большая площадь питания - 2,5X2 м или 2X2 м. На богатых почвах кусты разрастаются сильнее, чем на бедных, поэтому здесь также необходима большая площадь питания. Место посадки кустов винограда при разбивке участка отмечают колышками.

Подготовка саженцев винограда  к посадке 

Саженцы подготавливают к посадке следующим образом. На верхних узлах корни удаляют, на двух нижних укорачивают до 15-20 см, 1-2 сильных прошлогодних виноградных  побега обрезают на 4-5 глазков, а остальные, если они есть, удаляют. Если корни  на пяточном узле оказались поврежденными, то нижнюю часть саженца обрезают под узлом с хорошо развитыми  корнями, а требуемую длину получают за счет годичного прироста побега. Подготовленные саженцы винограда  на 1-2 дня ставят в воду для вымачивания. Перед посадкой их погружают корнями  в болтушку из 2 частей земли и 1 части  коровьего навоза.  

Посадка саженцев винограда 

Глубина посадки  корнесобственных саженцев на супесчаных и черноземных почвах 45-50 см, на песчаных и каменистых 65-70 см. На такую же глубину  высаживают растения, привитые на филлоксероустойчивые и морозоустойчивые подвои.

Прежде чем  копать яму, намечают ее контур вокруг колышка. Затем вынимают колышек (он должен быть в центре контура) и копают яму на нужную глубину. На дно ямы  насыпают холмик земли и на вершину его устанавливают саженец. При этом 2-3 глазка прироста должны быть выше поверхности почвы, а корни направлены во все стороны ямы. Затем яму наполовину засыпают землей и обильно поливают водой. Когда вода впитается, ее полностью засыпают, закрывая при этом верхушку саженца землей слоем 3-5 см. В районах, где весной не бывает засухи, верхушку саженца можно оставлять открытой или слегка прикрыть перегноем или торфяной крошкой. Если саженец винограда короче, чем требуется, то его высаживают на необходимую глубину, а яму засыпают не полностью. Оставшуюся лунку мульчируют перегноем, торфяной крошкой или опилками, а осенью засыпают землей до уровня почвы. Таким же образом сажают кильчеванные черенки (для гарантии приживаемости по 2 в лунку).    

2.Специальные виды обрезки –  при повреждении кустов морозами, заморозками, градом и болезнями.

При повреждении  виноградников морозами необходимо установить степень и характер повреждений кустов винограда. Для этого отбирают средние пробы однолетних побегов и многолетних ветвей на каждой клетке по каждому сорту отдельно. В первую очередь определяют состояние почек в глазках: делают продольный разрез через каждый глазок, начиная от основания лозы. У здоровых глазков центральная и боковые почки зеленые, а у поврежденных — темно-коричневые или черные. Данные о состоянии почек заносят в таблицу. В результате анализа устанавливают общий процент гибели глазков, а также отдельных частей лозы (нижней, средней и верхней). Первый результат используют при определении нагрузки кустов, второй — при установлении оптимальной длины обрезки лозы.

Если погибло  до 80% почек и осенью на виноградниках  не проводили обрезку, то запланированный урожай получают, увеличивая длину лоз в плодовых звеньях, а также оставляя дополнительно лучшие лозы на от плодоносивших ветвях. Если погибло более 80% почек и частично повреждены однолетние побеги, то до распускания глазков делают санитарную обрезку: удаляют поломанные лозы и рукава, тонкие и невызревшие побеги. После развития зеленых побегов проводят окончательную обрезку кустов, одновременно обламывая лишние побеги. В случае гибели большинства центральных почек в глазках возможно появление побегов из запасных (боковых) почек.

При полной гибели почек на основных побегах используют хорошо вызревшие пасынки, почки которых отличаются повышенной морозоустойчивостью. В случае гибели или повреждения однолетних лоз кусты восстанавливают за счет жировых побегов, которые появляются на штамбе и многолетних ветвях. Для проверки состояния однолетних побегов делают продольные и поперечные срезы: у здоровых лоз луб имеет ярко-зеленую окраску, при слабом повреждении — слегка побуревшую, при сильном — темно-коричневую. Здоровая древесина многолетних частей куста на срезе белесая, с желтоватым оттенком, поврежденная — темно-коричневого цвета.

Если повреждены и многолетние надземные части  кустов, но сохранились подземный  штамб и корневая система, то для восстановления кустов на корнесобственных виноградниках применяют срез «на черную головку». Для этого весной кусты раскапывают на 25—30 см и спиливают всю надземную часть над здоровым узлом подземного штамба. Срез зачищают ножом и засыпают рыхлой землей слоем 5 см. В дальнейшем из корнештамба развивается пучок порослевых побегов. Более сильные и удобно расположенные побеги используют для ускоренного формирования новой надземной части куста, а ненужные обламывают. На привитых виноградниках при сохранении части штамба выше места прививки, кусты восстанавливают таким же способом, тщательно удаляя порослевые побеги, развившиеся на подвое.

При повреждении  виноградных растений градом в первую половину вегетационного периода с  потерей листьев все зеленые  побеги обрезают на одно-двухглазковые сучки. Это вызывает развитие новых побегов из глазков, которые формировались под урожай следующего года. При этом развившихся зеленых побегов оставляют в два раза меньше. При незначительном повреждении градом однолетних побегов во второй половине вегетации обрезку проводят в обычные сроки; при сильном повреждении побегов и плохом их вызревании лозы на плодоношение обрезают коротко, так как нижняя часть побегов лучше вызревает. Нагрузку кустов повышают за счет большого количества таких коротких лоз. Обрезку следует проводить дифференцированно по участкам в зависимости от степени повреждения градом.

Причина больших  потерь урожая винограда, особенно в пониженных местах, — поздние весенние заморозки в период распускания почек и в начале роста побегов. При сильных и продолжительных весенних заморозках полностью погибают все зеленые побеги, неразвившиеся зимующие почки, а также луб и древесина однолетних лоз. В таких случаях прошлогодние побеги обрезают коротко, чтобы вызвать образование побегов из угловых и спящих почек для восстановления формы куста и получения урожая в следующем году. При повреждении заморозками только зеленых побегов и соцветий рекомендуется укоротить однолетние лозы, чтобы вызвать развитие побегов из оставшихся зимующих почек и таким образом частично восстановить урожай. Повреждение заморозками верхушек зеленых побегов и частично листьев и соцветий не требует специальной обрезки.

Следует учитывать, что даже правильное применение специальных видов обрезки виноградников, пострадавших от неблагоприятных условий, не может обеспечить быстрое восстановление кустов и получение нормального урожая. За такими насаждениями необходим тщательный уход: своевременная обработка почвы, защитные мероприятия, внесение дополнительных удобрений, выполнение в оптимальные сроки операций с зелеными частями куста и т. д.

3. Формы кустов шпалерного типа, особенности строения, основные формы, где, в каких условиях они применяются? Показать структуру.

Шпалерные формы. Получили распространение в неукрывной зоне на сравнительно бедных почвах при слабом росте кустов. Старое название этих форм — одно- и двуплечий Гюйо. При расстоянии между растениями в ряду 1 м формируют одноплечий Гюйо, при расстоянии более 1 м — двуплечий Гюйо. Формирование двуплечего Гюйо заключается в следующем. После посадки над поверхностью почвы оставляют два-три глазка, а при обломке — два побега. На второй год оставляют один наиболее сильный и лучше вызревший побег, который используют для формирования штамба. Для этого на высоте будущего штамба ослепляют все глазки, а выше оставляют два-три глазка. В течение второго года вегетации развиваются два-три побега. Перед началом третьей вегетации один побег удаляют, а два более сильных подрезают коротко на сучки. Угловые и нижние глазки на них ослепляют и на каж¬дом из будущих коротких рукавов оставляют по три глазка. В течение третьего года вегетации на каждом сучке развивается по три побега, из которых один удаляют при обломке или последующей обрезке, а из двух оставленных один может быть расположен ниже и с внешней стороны, а другой — с внутренней стороны по отношению к штамбу. На четвертый год на каждом из коротких рукавов формируют плодовое звено: нижний побег подрезают на два-три глазка, а верхний — на шесть — восемь. На этом формирование заканчивают.

Ежегодная обрезка  кустов, сформированных по типу двуплечий Гюйо, заключается в удалении отплодоносившей лозы, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создают новое плодовое звено. Если на побеге, предназначенном для сучка замещения, первый глазок от основания — внутренний, то его надо подрезать на три глазка. Однако на практике могут быть различные отклонения. Так, если на сучке замещения развился только один побег, то рекомендуется подрезать его на сучок замещения, а плодовую лозу сформировать из лучшего побега на отплодоносившей плодовой лозе, которую срезают до выбранного побега. Может случиться так, что на сучке замещения вообще не разовьются побеги. В этом случае побеги для формирования плодового звена следует выбирать на отплодоносившей лозе. При этом целесообразно выбрать побеги на изгибе лозы, которые в силу полярности лучше развиты. И в первом и во втором случаях при отсутствии двух хорошо расположенных и сильных побегов, необходимых для создания плодового звена, допускается формирование только одной плодовой лозы.

На четвертый  год виноградный куст, сформированный по типу двуплечий Гюйо, начинает плодоносить. Если же развитие кустов в первый год слабое и нет хорошего побега для формирования штамба, то развившиеся побеги вновь подрезают на два глазка, что на год удлиняет период формирования. При такой системе формирования куста его нагрузка составляет 20—30 глазков, а при односторонней форме в два раза меньше. Преимущества форм типа Гюйо в удачном распределении побегов в пространстве и создании оптимальных условий для процесса фотосинтеза, проветривания кустов. Расположение кустов в одной вертикальной плоскости создаст возможность эффективно использовать машины для обработки почвы и ухода за растениями.  Если нагрузка кустов при формировании по типу двуплечий Гюйо недостаточна, ее можно увеличить, формируя дополнительные рукава, постепенно переходя к веерной форме.

Шпалерные формы (старое название одноплечее или двуплечее Гюйо, по их автору) имеют 1, 2 и более (зонтичная, лучевая) вертикальных штамба высотой 10—200 см (наклонный штамб только у формы наклонная шпалерная по Кипену), от одного до двух растущих рукавов, расположенных вдоль плоскости шпалеры горизонтально или наклонно (перголы), заканчивающихся одним или редко двумя плодовыми звеньями. Они могут быть одно- или двусторонними (по числу рукавов), одно- и двухъяруснымиЭти формы средне- и малообъемные, отличаются хорошей освещенностью листьев. Урожайность зависит от структуры куста и насаждений, возможна механизация всех работ. Нашли широкое распространение в зонах неукрывной культуры на малоплодородных почвах и слабо-, среднерослых сортах в Европе и Америке. В последние годы наиболее объемные формы (зонтичная, пергола, лучевая) применяют при внедрении широкорядной высокоштамбовой культуры. Они более продуктивны, качество урожая высокое.