Французская буржуазная революция

Французская буржуазная революция 1789 г. является началом нового этапа  в истории развития европейских  государств: в XIX столетии во всех сферах жизнедеятельности общества происходят значительные перемены, которые выражаются в усложнении социальной структуры  населения, обострении классовых противоречий и быстрых темпах развития науки  и культуры Причина бурного подъема  экономики во многих странах состоит  в утверждении капиталистического способа производства, приходящего  на смену феодализму.

В связи с развитием  общественных отношений появляются новые культурные направления и  стили, отражающие взгляды и предпочтения различных слоев общества. Принципы формирования костюма XIX в. зарождаются в последние годы XVIII столетия, однако они получают новое решение, отвечая духу своего времени.

После окончания революции  политический режим Франции все  больше отдаляется от демократии. В 1795 г. Конвент передает власть Директории, которую в 1799 г. сменяет Консульство. Наполеон Бонапарт, объявленный в 1802 г. пожизненным консулом, в 1804 г. провозглашает  себя императором, ликвидируя последние  остатки республиканского строя. В  период пребывания у власти Наполеона - с 1804 по 1815 г. - в искусстве и истории  костюма появляется новый стиль "ампир" (от французского "империя"), символизирующий победоносные завоевания императора и соответствующий эстетическим взглядам крупной буржуазии.

Предшественником ампира является классицизм, занимающий главенствующее положение в культуре последних  десятилетий ХVIII в., но так как новый стиль ориентирован на вкус императора, образцом для подражания становится не греческое, а более роскошное римское искусство. Неограниченная власть римских императоров и захватнические войны Древнего Рима отражают мечту Наполеона о мировом господстве. Интерьеры в стиле ампир отличает торжественный, холодно-величавый характер, проявляющийся в широком использовании невысоких колонн и пилястр, строгих геометрических форм и орнаментов с элементами римского декора - венков, факелов, грифонов и тому подобного.

К Франции возвращается статус законодательницы моды в Европе. Несмотря на то что мужской костюм находится под влиянием практичного английского стиля, в моде утверждается силуэт костюма ампир, соответствующий очертаниям стройной высокой колонны.

Наполеон, желая окружить себя подлинно императорской роскошью и величием, поручает придворному  художнику Ж. -Д. Давиду и церемониймейстеру  Ж. -Б. Изабе создать специальные эскизы костюмов для коронационных торжеств. Приказ незамедлительно выполняется, и вскоре императору представляется проект, разработанный на основе испанских придворных нарядов XVI-XVII столетий. Теперь придворные дамы вновь носят шелковые платья с длинными шлейфами, воротниками "стюарт", отделанные богатыми кружевами и вышивкой золотыми и серебряными нитями, украшениями служат диадемы и ожерелья из драгоценных камней. В костюм мужчины возвращаются короткие кюлоты, шелковые чулки, длинные просторные накидки с надставленным воротом, большие испанские брыжи и узкие береты или токи, украшенные перьями. Модели Ж. -Д. Давида и Ж. -Б. Изабе не находят широкого применения, и вскоре начинают использоваться только в качестве придворной униформы, тем не менее некоторые элементы распространяются в костюмах буржуазии: всевозможные оборки, кружевные воротники, маленькие буфы и разрезы на рукавах, особенно популярны в эпоху романтизма и би-дермейера.

Для эпохи ампира характерна тенденция к созданию "национальных стилей" одежды, что особенно ярко проявляется в Германии, где еще  в конце XVIII в. возникает стремление противопоставить немецкую моду французской. Попытки выработать "национальный стиль" не приносят результатов и находят свое воплощение в так называемом " костюме Вертера" - одном из вариантов немецкого костюма, появившемся под влиянием одноименного романа Гете, изданного в 1774 г. Костюм состоит из синего суконного фрака, основой которого является жюстокор, лишенный позументов, обшлагов и карманов, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.

О моде XIX в. можно судить преимущественно по женскому костюму, который изменяется мгновенно, следуя новым направлениям в искусстве. Мужчина не может себе позволить выделяться дорогими украшениями и броскими костюмами - в обществе это считается дурным тоном, поэтому показателем благосостояния мужчины и занимаемого им места на социальной лестнице становится женщина, чей гардероб в XIX столетии пополняется новинками верхней одежды. В моду входят короткие спенсеры, однобортные рединготы из хлопчатобумажных или шерстяных тканей, в зимнем варианте - стеганые на вате или подбитые мехом, отделанные атласом и бархатом. Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья. Приоритетное значение в костюмах городского населения приобретают профессиональные признаки, характеризующие представителей различных слоев общества в соответствии с их образом жизни и родом занятий: костюм богатого буржуа значительно отличается от костюма рабочего, а тот, в свою очередь, - от одежды художника или студента. Кардинальным образом от костюма горожанина отличается костюм сельского жителя.

Мужской костюм

Мужской костюм XIX в. значительно отличается от костюмов предшествующих столетий, в первую очередь по своему функциональному назначению. Если раньше мода диктуется двором и подчеркивает праздный образ жизни богатых аристократов, то теперь, после событий Великой французской революции, положение элиты общества занимает крупная буржуазия, чьи вкусы и предпочтения определяют направления развития моды.

Мужской костюм XIX в. - это  костюм делового буржуа, а элементы костюма в принципе одинаковы  для всех слоев общества. Разница  в классовом положении определяется качеством материи, элегантностью  кроя, изысканностью украшений. Важный элемент престижа - имя портного, работающего над костюмом.

Буржуазная мода - мода нового поколения. Пожилые люди сохраняют  верность традициям и по-прежнему носят пудреные парики, жабо и старомодные  кюлоты до колен.

Повседневный мужской  костюм в XIX в. составляют закрытый двубортный сюртук до бедер с высоким воротником, короткий, обычно пестрый, жилет и  белая рубашка с крахмальным  воротником-стойкой. Длина воротника  доходит до щек, он получает название фатермордер - "отцеубийца", так как по форме и размеру скорее похож на орудие пытки.

Вскоре на смену сюртуку  приходит фрак, который становится самой распространенной мужской  одеждой. Модный фрак может быть шерстяным, из полосатой или однотонной ткани, но талия обязательно завышена, а рукав расширяется у плеча и заканчивается воронкообразной манжетой. Воротник-стойка у фрака обычно из бархата, отличающегося по цвету от самого изделия, пуговицы - из фарфора, серебра, иногда - из драгоценных камней.

Фрак носят в сочетании  со светлым жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе около 1818 г. Согласно предписаниям этикета. панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток, должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами в обиход входят подтяжки, являющиеся новинкой мужской моды XIX столетия.

Галстук вновь принимает  вид шейного платка, который завязывают личными способами: бантом или узлом  с концами, убранными за жилет.

В качестве верхней одежды распространены рединготы и так  называемый "каррик" - очень длинный плащ, со складками сзади и пелериной, с оборками, лежащими одна на другой. Такой плащ, создающий образ небрежной элегантности, входит в моду благодаря Джорджу Брайану Браммелу (1778-1840), полагающему, что истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности.

Двубортный редингот, ранее  предназначенный для верховой езды, видоизменяется в сюртук, который  первоначально играет роль современное  пальто, а позднее вытесняет собой  фрак и превращается в повседневную мужскую одежду. К 1820-м годам сюртук становится уличной одеждой, он шьется приталенным, длиной до колен, с такой  же формой рукавов, как у фрака.

В холодное время года мужчины  по-прежнему носят рединготы с  несколькими воротниками или  пелериной. 

Женская одежда

Стиль ампир особенно ярко проявляется в женской одежде, в которой еще сохраняется  подражание античным одеяниям, но в XIX столетии элементы древнегреческих  и древнеримских костюмов видоизменяются, приспосабливаясь к природным условиям Западной Европы.

С 1804 г. в силуэте женского платья происходят изменения: снова  появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, юбка укорачивается, открывая сначала ступни, потом ее длина  доходит только до лодыжек.

В 1809 г. в женский гардероб возвращается корсет, в 1810 г. у юбки исчезает шлейф, она приобретает  неширокую колоколообразную форму. Мода на завышенную талию оказывается на удивление стойкой и,

несмотря на то, что поверх платья надевают короткий жакет (спенсер), благодаря которому линия талии  приближается к бедрам, платья с  высокой талией долгое время сохраняют  популярность при французском дворе. Изменения практически не затрагивают  платья, предназначенные для визитов  и танцев: в них сохраняется  сильное влияние античности. В  моде бальные платья с глубоким декольте, короткими рукавами с буфами и  съемным шлейфом. Дополнением служат длинные перчатки из ткани или  кожи, надеваемые на оголенную часть  руки. В зависимости от назначения различаются материи, используемые в костюме. Для летних платьев  предпочитаются шелк, муслин, батист, кисея, лен. Парадные платья преимущественно  шьются из бархата, тафты и атласа и украшаются античными орнаментами. Уличные и визитные платья - из шерсти или барежа (смеси шерсти и шелка). В начале XIX в. преобладает белый  цвет платья, затем в моду входят различные цвета, но наряд эпохи  ампира обязательно однотонный. Женский  образ в стиле ампир представляет собой даму в удлиненном белом  платье, с короткими шарообразными  рукавами, подчеркивающими плечи. Для  женских костюмов более позднего периода характерно использование  более дорогих плотных тканей и увеличение количества декоративных элементов, особенно поперечной отделки  по низу. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе  к бедрам. линия плеча расширяется, длина юбки доходит до щиколоток, ее отделывают множеством оборок, рюшей, фестонов и кружев. Платья шьют на плотной шелковой подкладке и украшают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Силуэт фигуры становится менее высоким и стройным.

В холодную погоду платья дополнялись  пальто (такого же силуэта), различными накидками, шалями…

Верхняя одежда женщины в  эпоху ампира представлена различными накидками, широко распространены также  редингот и спенсер. Модный силуэт костюма является общим для всех городских сословий, однако одежда женщин более бедных слоев населения отличается более дешевой материей и скромной отделкой. 

Прически

Мужские прически со времен Директории изменились мало. Это были все те же коротко остриженные  завитые волосы, красиво уложенные. Самыми популярным были прически типа "титус" и "каракала". Парики с прическами типа "кошелек", "узел", "крысиный хвост" больше не появлялись. Волосы вновь обрели естественный цвет, так как пудра вышла из моды. Разнообразились прически проборами - прямым, боковым, сквозным. Дополнением прически стали небольшие бакенбарды - "фавориты", "акульи плавники". При них иногда носили небольшие усы. Бороду носили крайне редко, и то типа "эспаньолки", "жабо".

Женские прически стиля ампир  в корне отличались от причесок XVIII века. Античные прически, которые появились  во времена Великой французской  революции 1789 года и Директории, продолжали пользоваться популярностью.

С 1801 года среди женщин распространяются прически из коротких, завитых в  локоны волос, которые походили на мужские "титус" и "каракала".

С возникновением интереса к античности начинают носить "греческие", "римские" прически. Особенной  популярностью пользуются женственные, изящные прически из завитых волос "а-ля грек", "а-ля Коринна", "а-ля Фрина" а также сложные, вычурные прически римских императриц: "а-ля Плотина", "а-ля Сабина", "а-ля Ливия". Особенностью этих причесок была виртуозная техника выполнения завивки. Сочетание разных видов локонов - плоских, круглых, спиральных, трубчатых - позволяло создать на голове настоящее произведение искусства. Позднее волосы в прическах удлинились. Появилась прическа "а-ля Нинон", скопированная с портрета куртизанка XVIII века Нинон де Ланкло: волосы на лбу завиты в легкую челку, надо лбом четкий горизонтальный пробор. На висках более крупные локоны до плеч, на затылке тугой, плоский шиньон, украшенный страусовым пером.

Прически стиля ампир  способствовали развитию парикмахерского  искусства, так как создавались  из множества разнообразных видов  локонов, которые получили названия от своей формы: трубчатые, ленточные, круглые, типа стружки, спиралеобразные, тирбумены, тирбушоны.

Все прически начала XIX века наглядно демонстрируют мастерство парикмахеров, их высокий вкус, фантазию. Это время в истории причесок считается периодом блистательного показа высоких профессиональных навыков, техники в области стрижек, завивки  и укладки. С 1820 появился новый силуэт прически. Ее характерной деталью  был пробор - зигзагообразный, прямой, боковой. Отсутствие челок сделало  прически более строгими, дополнением  стали пучки локонов, расположение над ушами, высокий пучок из кос  крепился на макушке. Когда естественных волос не хватало, прибегали к  использованию шиньонов, которые  заранее завивались и укладывались.  

Обувь

Мужчины носят высокие  сапоги из черной кожи с отвернутыми  голенищами желтого цвета. С костюмом, предназначенным для бала, принято  надевать открытые кожаные туфли  на невысоком каблуке. Женская обувь  в стиле ампир представляет собой  удобные остроносые туфельки без каблуков, с неширокими лентами, обвивающими крест-накрест лодыжку.

Головные уборы

Мужские шляпы этого времени  имеют цилиндрическую форму, дугообразные поля. Ширина полей увеличивается  очень быстро. Материалом для шляп служат фетр, велюр, войлок. Модной становится английская шляпа со средними полями.