Мода и ее влияние на современную жизнь человека

Но приспособиться удалось не всем. Великий Поль Пуаре, властитель мира парижской моды, сменивший на этом троне умершего в 1895 году Ворта (Пуаре начал работать в фирме его сыновей-наследников), смелый новатор, точнее всех чувствовавший дух времени, не понял того, что произошло. Его творения оставались столь же прекрасными, совершенными в художественном отношении, но даже богатые женщины носить их уже не хотели, потому что рациональная, практичная одежда, перестав быть вынужденно необходимой, стала модной. Почувствовав прелесть независимости и равенства с мужчинами, женщины немедленно отказались от мишуры, от райского оперения дорогой птички в клетке. Разорившись, в 1929 году Пуаре закрыл свой дом моделей и, после долгих лет настоящей нищеты, в 1944 году умер всеми забытый в больнице для бедных.

А на небе моды взошли новые звезды. Звезд было много. Из нашего времени уже видно, что самая яркая из них - Габриэль Шанель. Из всех творцов современной моды у нее самая долгая творческая биография. В моде она наша современница, хотя начала работать еще до первой мировой войны. Уже тогда ее туалеты отличались изящной простотой. В 20-х годах Шанель стала одним из ведущих мастеров моды, формировавших образ элегантности наших современниц. Тогда же, в 20-х годах, она создала и всемирно известные духи "Шанель № 5", которые и сейчас остаются символом изысканной женской респектабельности.

Габриэль Шанель всю жизнь считалась элегантнейшей женщиной века. В молодости друзья звали ее Коко ("петушок" - за ее привычку рано вставать), под именем Коко Шанель вошла в мир моды и в ее историю. А в конце творческого пути ее звали "Великая мадемуазель". Замуж Шанель не выходила принципиально. Отказываясь стать герцогиней, сказала, что герцогов много, а Шанель - одна. Когда в автомобильной катастрофе погиб ее друг, Шанель решила, что самые красивые женщины Франции будут носить по нему траур три года - и создала то, что стало называться "маленькое черное платье", настолько элегантное и женственное, что женщины не только Франции, но и всего мира носили его гораздо дольше.

После второй мировой войны Шанель вместе с другими кутюрье возрождала парижское моделирование. Она нашла одно из самых удачных и долговечных решений современной одежды - то, что вошло в язык и историю мировой моды под названием "костюм Шанель" или "стиль Шанель": узкая прямая юбка полностью прикрывающая колени, прямой жакет, отделанный кантом, блуза из тонкого шелка с воротником-бантом, несколько длинных нитей бус и цепочек, эмалевая камелия. Кроме костюмов в коллекцию включались легкие пальто того же стиля, маленькие вечерние платья и вечерние туалеты.

"Секрет "матушки  Шанель" (как ее называют в Париже), единственной фирмы, сумевшей пережить все перипетии ХХ века, уцелеть в труднейшей конкурентной борьбе, в том, что она поняла, какой должна быть женщина нашего времени: деловая, независимая и всегда без возраста. [6, с.103].

"Мода выходит из  моды, — говорила Коко Шанель, — стиль — никогда". В ее стиле есть что-то от Вечности.

Шанель умерла в семидесятых годах, почитаемая в мире моды как и прежде. И все же в конце жизни она грустно говорила относившемуся к ней с восхищением крупнейшему кутюрье Ив Сен-Лорану: "Что я теперь могу? Разве что сшить приличную черную юбку". Что делать, времена в моде действительно изменились. Но мы вернемся немного назад, к еще более знаменитому мастеру современной моды, имя которого известно и тем, кто совсем не знаком с историей моды, - к Кристиану Диору.

Это имя легендарно, оно почти символ парижской моды. И вот как этот мастер завоевал свою славу. Кончилась вторая мировая  война. Развал промышленности, да и  унижение оккупации лишило французскую  моду ее международного престижа. Если во время первой мировой войны  женщины заняли рабочие места  мужчин, то во время второй они стали  еще и военнослужащими. Эта новая  роль сказалась на облике и "штатских" женщин. Все носили очень высокие  подплечики, создававшие мужской силуэт фигуры, широкий ремень, короткие юбки, сумки, наподобие полевых планшетов, в моделях было много военизированных деталей - накладные карманы, кокетки, погончики, обувь "на платформе". Во всем этом было много американского. Вернуть себе роль всемирного законодателя моды стало для Франции жизненной необходимостью.

В 1947 году Диор показал коллекцию, где в поразительном  единстве "алгебры и гармонии" изменил сразу все - в его моделях  женские фигурки имели хрупкие  и покатые плечи, узкие рукава, маленький лиф почти без деталей, плотно облегающий стан, юбку клеш-солнце, широкую и длинную, туфли на среднем  каблуке и маленькие головки. Это была сенсация! Пресса окрестила  ее "бомбой Диора", а предложенный новый стиль - "New Look" ("Новый образ"). Сердца всех женщин были завоеваны сразу. Ни один мастер моды не имел после Диора такого непререкаемого авторитета в моде.

Позже он написал  книгу "Кристиан Диор и я", в которой позволил всем заглянуть в свою творческую мастерскую. Каждый раз после показа очередной сезонной коллекции художник месяц отдыхал и в это время не позволял себе думать о моделях, а затем уезжал "на природу".

Салон у Диора  был небольшой. Попасть на первый показ - огромная честь, миллионеры и  знаменитости сидели на ступеньках лестницы, толпились в проходах.

Диор умер в 1957 году. Такой славы, как у него, не было уже ни одного модельера  мира, а одновременно с Диором работали многие знаменитые мастера: рано умерший  Жак Фат, Кристобаль Беленсиага, Мэгги Руф, Карвен, Пьер Бальмен, Лелонг, Ланвен, Живенши и другие. В мастерской Диора начал свой путь наш знаменитый современник Ив Сен-Лоран. Тогда же начал выделяться своей остротой и Пьер Карден.

Описываемый нами период может считаться временем настоящего коллективного безумия - всеобщего увлечения модой, порожденного семью годами вынужденного военного аскетизма. Модная одежда оставалась сугубо индивидуальной, дома "от-кутюр" создавали только уникальные модели. Кроме основных сезонных коллекций делалось еще множество вариантов - для заказчиц, но все - неповторимые. Модели из сезонных коллекций, видимо, вообще не продавались.

"Большие  дома" открывали свои филиалы  во многих городах Европы. Миллионершам  не обязательно было ехать  в Париж для пополнения гардероба.  Менее богатые женщины, но все  же состоятельные, копировали  эти изделия с помощью своих  портных, при этом в модели  вносились изменения и дополнения, часто утрировавшие модную идею. Женщины скромного достатка повторяли модные новинки кто как умел, мастерские готового платья выпускали еще более упрощенные копии, только слегка напоминавшие о шедеврах мастеров.

Но как  бы безумно дорого не стоили изделия "от-кутюр", "большие дома" все же с большим трудом сводили концы с концами - затраты ведь были огромные. Особенно стало трудно, когда в ажиотаже вокруг моды наметился спад - от пресыщения. Нужны были принципиально новые решения.

Самым смелым оказался Сен-Лоран, первым из кутюрье решивший начать изготовление изделий малыми сериями и открывший специальный магазин "бутик" по продаже готового платья. Причем этот магазин был на левом берегу Сены, где жила гораздо менее аристократическая публика, собственно, это были уже рабочие кварталы. "Рив гош" - "Левый берег" стало новой социальной ориентацией моды.

Сен-Лоран  правильно понял требования времени - расширение круга потребителей высокой  моды. Кажется, поступок Лорана сначала  был воспринят коллегами чуть ли не как предательство, но позже  по этому пути пошло все парижское  моделирование. Сейчас все "большие  дома" создают к каждому сезону уже не по одной, а по две коллекции, одну, как прежде,- "от-кутюр", вторую - "прет а порте" - платье, "готовое к употреблению". Коллекции "от-кутюр" показывают в августе и феврале, "прет а порте" - в сентябре и марте. Весной показывают одежду для осени и зимы, осенью - весенне-летнюю. В промежуток до начала сезона проводится грандиозная рекламная кампания, и готовые изделия поступают в продажу. Изделия "прет а порте" тоже очень дороги, но намного дешевле "от-кутюр".

Разумеется, и у французской школы моды были соперники. Самые серьезные - в Италии, где система "альта мода" (высокая мода) успешно конкурировала с парижским "от-кутюр". Сохраняли свои позиции и лондонские мастера. Во время войны многие дома моделей эмигрировали в Америку, что позволило создать в Штатах свою базу моделирования. На создание "моды" американцы не претендовали довольно долго и следовали парижским образцам, но в создании современной рабочей и спортивной одежды, благодаря высокому уровню индустриальной технологии, не имели себе равных. Свои претензии заявляла и австрийская мода, у нее были свои достоинства и свой стиль, а производством предметов роскоши Вена славилась испокон веков.

В общем, через  двадцать лет после войны сложилась  очень цельная, упорядоченная система. Нужно или нет - новые идеи (интересные, качественные) в моде выдаются дважды в год, реклама тотально охватывает всех, кому можно хоть что-нибудь продать, предписывает правила, когда и что  носить. Система функционирует безупречно.

Но мода восстает и ломает стройное здание, сложенное  в ее честь. В мире рождается "Антимода" - так назвали сгоряча это мощное движение. По нашему мнению, это была самая настоящая мода, но вырвавшаяся из под контроля, из той клетки, в которую ее пытались посадить для обеспечения бесперебойной работы бизнеса модных товаров.

Середина  шестидесятых годов ("ревущие шестидесятые") отмечена мощной волной студенческого  движения, взрывом самосознания молодежи, почувствовавшей себя социальной силой  и начавшей борьбу за свои права. Чего только не вытворяла молодежь в то время со своей одеждой, к великому ужасу респектабельных родителей  и прочих столпов общества! Основной одеждой для молодежи обоих полов  стали джинсы. Нет, молодежь их не выдумала, она просто использовала давно уже  существовавшую дешевую одежду американских сельскохозяйственных рабочих. Подчеркнутая небрежность, всевозможные блузы и свитера, длиннополые пальто и другое барахло с блошинных рынков, меховые жилеты на голое тело, цыганские юбки, длинные нечесанные патлы у парней и девчонок - все ношенное, затертое, в заплатках - веселое, индивидуальное, великолепное.

Казалось, молодежное движение выдохлось довольно быстро. Часть той молодежи просто погибла  в бродячей жизни и от наркотиков, другая вернулась вроде бы по домам, к нормальной работе, учебе, семье. Чуть ли не главный итог тех бурных событий - рождение молодежной моды, которая  начинает жить по своим законам и  становится составной частью экономики  одежды - право на особый стиль завоевано  и успешно эксплуатируется. Но…  проходит десять лет, и мы констатируем: "героиней моды становится тридцатилетняя женщина… уверенная, самостоятельная, с широким кругом интересов" и  т.п. Еще десять лет - "сорокалетняя женщина, она современна, водит машину, занимается спортом, ездит на международные  научные конгрессы, знает себе цену, интересна своим богатым и  сложным духовным миром…" но ведь это взрослеет все то же поколение! Оно осталось духовным лидером нашего времени.

Кутюрье бездействовали недолго. Первые молодежные коллекции "больших домов" появились в 1965 году - самым смелым и новым был Андре Курреж (в его творчестве была впервые предложена очень короткая одежда, еще не называвшаяся "мини"), затем Унгаро и уже знаменитый Пьер Карден, они создали так называемый "геометрический стиль", но настоящим автором новой моды стала англичанка Мэри Куант. Новая мода родилась в Лондоне - "нескромная мода из Англии", знаменитая "мини-мода", со своей "мини-королевой" Твигги.

Профессиональная  мода дала свой ответ. Идеи пойманы, потребитель  найден, начинается активное удовлетворение спроса, механизм моды заработал на всю катушку. Потертые джинсы стоят  дороже новых - новую одежду "старят" особыми приемами. Открывают магазинчики  самого экзотического тряпья - очень  дорогого, особенно в Лондоне, на знаменитой Карнебери-стрит.

К середине семидесятых  годов сложились новые принципы создания одежды, по которым мы живем  и сейчас:

моделирование ориентируется на массовое производство, на охват модой всех потенциальных  потребителей с любым уровнем  доходов, экономика моды сосредоточена  в массовом производстве;

учитывая  все возрастные группы, с огромным количеством градаций - младший и  старший молодежный, младший и  старший средний возраст и  т.п., у каждой группы потребителей свой набор принципов одежды, требования к ней, характер ее использования - своя концепция;

мода охватывает весь мир, все страны вносят свой вклад  в ее развитие;

гардероб  человека складывается из штучных изделий - юбок, блуз, жакетов, курток, брюк, жилетов, их разнообразию уделяется преимущественное внимание. Из этих "блоков" каждый может составлять ансамбль по своему вкусу, что создает возможность  личного "сотворчества" в моде;

одежда должна быть многофункциональна, трансформироваться для разного назначения и для  разных погодных условий - она становится "межсезонной" и "межситуационной";

огромное  значение приобретают дополнения одежды (шарфы, чулки, обувь, головные уборы, перчатки, украшения), манера их использования - важнейший атрибут моды;

резко снижается  доля одежды индивидуального производства, самая модная одежда покупается в  готовом виде, а не шьется на заказ;

разнообразие  готовой одежды так велико, что  опасность однообразности людей, одевающихся  в магазинах, практически снимается.

I.3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ