Русский народный костюм

     Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение "без креста и пояса", "распоясался", означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения. Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом ("под брюхо"). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом - кроме украшения это несло в себе функцию оберега. Чаще на поясах замечены узоры - ромбы с крючками. Изображения духа древа в вышивках очень часто также знаки поля. Этот знак плодородия связан с входом в новое жилище, в хозяйственные постройки.

     Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух - меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.

     Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец.

     Чепец буквально — «забирающее волосы покрывало». В России существовал как женский домашний головной убор до XIX века.

     Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором "засветить" хоть прядь волос.

     Таким образом, мы делаем вывод, что повседневный русский костюм был удобным, многофункциональным и очень разнообразным.

 

 

1.2. Обувь

     В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных, дубленую кожу, реже мех, древесную кору, пеньковую веревку. Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а морщили - стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни.

     Кожаная обувь похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в будни, и в праздники. Название их происходит от слова "катать", так как первоначально их катали из шерсти.

     Кожаную обувь с высокими голенищами - сапоги (чеботы) - русские шили сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке, так же носили бахилы - подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие и неуклюжие.

     Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К специальной женской обуви относятся башмачки - черевички - с низким голенищем.

      Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку - полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи - длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками - гасниками. Онучи делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в бобинах, а длинными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три - четыре дня.

Валяная обувь появилась  у русских в конце XVII - начале XVIII в. Из шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву.

     Вывод: У русского народа шитье обуви не настолько было развито, как пошив одежды. В основном обувь была кожаной, либо сплетённой из древесной коры.

 

1.3. Детский костюм

 

     Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стиранная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков - в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка.

     Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на "взрослую" одежду дети получали только после обрядов инициации.

     Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда "детей" в разряд "молодёжи", многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде - рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду - ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами – шушпан.

     Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

     Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем "чистоты" девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые – шелковую, украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы - коруны - полностью покрывали голову.

    Вывод: Детский  народный костюм отличался особой  простотой и удобностью. Особое  внимание уделялось поверьям  и традициям, так как ребенок  был более уязвим для злых  сил.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБРЯДОВАЯ  ОДЕЖДА

 

2.1. Особенности русского обрядового костюма

 

     Общие требования одинаковых как для мужского, так и для женского обрядового костюма. Рукава должны быть длинными, полностью скрывающими руки. Обязательно должны присутствовать ластовицы - особо обратим внимание - красного, обрядового цвета. Также красной тесьмой должны быть обшиты все края, причем не просто обшиты, а в обхват краев. Основной используемый материал - белый лен, это идеальный вариант.

     Обшивать обрядовую одежду красной тесьмой или лентой - такова славянская традиция, в которой красный цвет всегда занимал особое место. Красный цвет отпугивает всякую нечисть.

     Мужская обрядовая одежда отличается от женской присутствием штанов, но это не главное. Мужская одежда в отличие от женской, раскраивается в виде равностороннего креста. Подол ниже колена, до середины голени, можно и чуть ниже. Рукава полностью скрывают руки и кисти рук, свисая чуть ниже, но не намного. На рукаве присутствует оручье, оно необходимо для того, чтобы поднять рукав и закрепить его; для обвязки используются кожаные, тесьмовые, веревочные ленты. Также на рукаве присутствует рукавное ожерелье, украшенное вышивкой, обычно родовой, но в современности ее часто заменяют растительные орнаменты. Воротниковая часть представляет собой круглый вырез для головы с прямым срезом в низ. Воротниковую часть тоже украшали вышивкой, она называется плечевое ожерелье.

      Обязательным атрибутом мужского костюма является пояс. Не подвязка, а именно пояс (подвязка - это повседневный атрибут, не являющийся обрядовым). На поясе иногда закрепляли нож в ножнах.

     Женская обрядовая одежда отличается от мужской своей длиной. Длина женского обрядового платья доходит до щиколоток и ниже. От бедра начинается разрез с обоих сторон. Рукава по своей длине достигают земли. На уровне кисти руки делается разрез для свободного выхода руки. Ворот того же принципа, что и мужской.

     У женской обрядовой одежды есть еще и дополнение - понева, которая является обязательной частью женской обрядовой одежды. Понева - это поясной фартук, который подвязывался поверх платья. Ее носили только женщины и девушки, причем, на девушек их одевали как знак половозрелости, когда она готова была стать ждущей своего суженого невестой. И далее поневу уже не снимали на протяжении всей жизни. Украшение поневы зависело от родовых традиций, существовавших в каждом роду или семье.

     И в итоге  мы отметим, что все особенности  и отличия русского обрядового  костюма берут свое начало  из религии – язычества.

 

2. Обрядовая сельскохозяйственная одежда

 

     Календарные праздники можно разделить на три периода: зимние, весенне-летние и летне-осенние, связанные с уборкой урожая.

     Специально предназначенной для покоса была женская рубаха - подольница, сенокосница, покосная рубаха, которую одевали без сарафана с поясом, иногда к ней добавляли юбку или передник «см. Приложение № 3». В начале 20 века верх покосной рубахи обычно шили из красной фабричной ткани, нижняя часть была из пестряди или набойки, по подолу шли полосы браного узора.

     Подол – это юбка из льняного холста, богато украшенная тканьём или тканым и вышитым бумагой и шерстью многоцветным узором, который покрывает, особенно в нарядах молодух, почти всю ткань. Подолы надевали в определённых случаях:

- На сгон - день первого  выгона скота в поле после зимы. Женщины одевали рубаху - подоляницу и подолы. Молодухи, особенно в первый год замужества, за раз одевали до трех подолов. Если женщина бедна или не рукодельна подолы занимали на этот день в более дальних деревнях. В этих подолах женщина так же ходила на реку за водой - считалось, что корова будет лучше доиться.

- На покос «меснины».  «Меснина» - это общий надел, который косили все вместе, сообща. На 1-й день покоса одевали красную рубаху; на 2-й день покоса - белую рубаху и подолы. Идя на покос женщина сарафан подтыкала за пояс (чтобы видны были подолы), а потом на пожне сарафан снимался и оставались работать в подолах.

     Вывод: В одежде для сельскохозяйственных работ четко видны языческие представления славян.

 

2.3. Погребальный костюм

 

     В начале XVII века мертвых хоронили в одежде, в которой они ходили: в кафтане, штанах, сапогах, шляпе и другом платье. Если умирал больной, его брали с постели, клали на лавку, омывали тщательно и надевали на него чистую сорочку, полотняные штаны, новые красные сапоги. Обвивали его тело в белое полотно, сделанное в виде рубашки с рукавами, складывали ему крестообразно руки на груди, сшивали полотно у изголовья, также на руках и ногах. И клали его в гроб на носилки. Если это был богатый человек или дворянин, носилки покрывали бархатом или дорогим сукном. Если же это человек не зажиточный или бедняк, носилки покрывали его собственным кафтаном из холста или другой дешевой материи. Так и несли его на кладбище.

     Женщин было принято хоронить в платочках: молодых - в светлых, пожилых - в темных. Был обычай одевать девушку, умершую в расцвете молодости, в подвенечный наряд, На похоронах умершей девушки даже имитировали свадебный обряд, пели свадебные и подвенечные песни. Как девушке, так и парню на безымянный палец правой руки надевали обручальное кольцо, между тем как женатому человеку и замужней женщине кольца не надевали.

     Способ изготовления погребальной одежды подчеркивал ее предназначенность преисподнему миру. Одежда была как бы не настоящей, а лишь ее заменой, не сшитой, а лишь наметанной. Ее шили обязательно на руках, а не на машинке, нитку закрепляли, держали иголку от себя вперед; иначе покойник опять придет за кем-нибудь в свою семью. Имитированной была и обувь покойника: в кожаной обуви, как правило, не хоронили, а заменяли ее матерчатой. Когда надевали сапоги, железные гвозди из них выдергивали. Онучи, надевавшиеся с лаптями, на ногах обвязывали так, чтобы крест, образуемый шнурками, приходился спереди, а не сзади, как у живых. Таким образом придавалось как бы обратное направление движению умершего, чтобы он не мог вернуться назад в дом.

     Когда-то постель умершего и одежду, в которой он умер, клали под куриный насест и держали их там в течение шести недель (пока душа умершего, по поверью, находится дома и нуждается в одежде).

     Вывод: Русский  народ верил в загробную жизнь  и точно соблюдали традиции  по пошиву погребального костюма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. РУССКИЕ СВАДЕБНЫЕ НАРЯДЫ

 

3.1. Свадебный  костюм невесты

 

      Свадебный наряд невесты на Руси имел множество вариаций, но можно выделить две основных традиции: северную и южную. Основным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном. Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах», поэтому будущие невесты должны были выглядеть привлекательно, показывать свое мастерство в рукоделии и благосостояние своей семьи.

     Девичий костюм обычно состоял из рубахи, сарафана, передника, вязаного пояса, нижних юбок. Основу костюма составляла длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды. По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.