Русский народный костюм

     Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты «см. Приложение № 4». На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям. Для шитья рубахи-«целошницы» использовалось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна.

     Сарафан-«московец» прямого, или круглого кроя, шили из семи прямых полотнищ с лифом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». (Перебор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков.) Ткани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными.

     Рубаха с сарафаном могла дополняться нарядным передником-фартуком, подвязывавшимся по талии. Это поздний вариант кроя передника, бытовавший в крестьянской среде. Он шился из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепились завязки. К подолу пришивалась неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань ткалась из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами. Также передники было принято расшивать узорами с сакральной символикой. Места расположения на предмете символов, связанных с плодородием, не случайны. Так, изображения смыкающихся женских и мужских фигур, «засеянных» ромбов и «лягушек», помещенные в нижней части передника, были обращены к материально-телесному низу человека, его энергии, а множество фигурок «человечков» на основном вертикальном поле передника, плечевой части рубахи и косынке — как знаки будущей счастливой семейной жизни — к сакральному верху.

     На талии обязательно завязывался длинный неширокий вязанный на спицах или тканый пояс с кистями. Пояс к сарафану выплетали на дощечках из шерстяных зеленых нитей с добавлением белых, черных, ярко-розовых и коричневых, его концы оформлены в виде пышных кистей.

     Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.

     Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом являлся расшитый яркой шерстью карман-«лакомник». Он шился из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, внутренняя — из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашивались три поперечные полоски тесьмы, в которые продевается пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшали многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху — длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью.

     Такие карманы не только являлись украшением наряда, но и использовались как кошелек для денег, лакомств, мелких предметов.

 

3.2. Прически, головные уборы и украшения

 

     Прически девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.

     По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотыми или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

     На венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. Головным убором служила повязка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Богато расшитые узорами золотых нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой.

     Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину.

     Цена наряда была очень высокой даже для зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение.

     Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора. Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.

     Кокошники из бархата, расшитые золотыми нитями, в форме высокой цилиндрической шапки с плоским дном и ажурной поднизью из бисера, имели распространение в северо-западных губерниях России. Обычно поверх кокошника надевался платок.

     Традиция покрывания головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и связана с представлениями о магической силе волос. Свитые, спутанные женские волосы — «колтун» — в народных представлениях воспринимались как связь с потусторонним миром, принадлежность к ведьмам, колдуньям. Распущенные, не убранные под головной убор волосы также привлекали злые силы. Когда женщина выходила замуж и становилась членом другой семьи, она должна была покрывать голову, чтобы не принести несчастья мужу и его родне. Выйти из дома на улицу «непокрытой», «простоволосой» даже в начале XX в. считалось недопустимым.

 

3. Свадебный костюм жениха

 

     Традиционный свадебный наряд жениха состоял из плисовых, суконных, нанковых или льняных штанов, яркой шелковой, сатиновой или белой домотканой рубахи, тканого пояса, суконного кафтана «с борами» (с отрезной талией и вставленными по бокам клиньями), суконной или меховой шапки и, в отдельных местах, шейного платка, шубы. На венчании жениха часто подпоясывали богато вышитым или вытканным полотенцем. Платки, традиционно являющиеся принадлежностью женского костюма, в свадебном обряде использовались также как деталь одежды жениха.

     Его передавала невеста жениху через сваху. Платок свидетельствовал о состоявшемся сватовстве. Весь предсвадебный период и во время свадьбы жених носил шелковый или ситцевый платок, повязанный на шее или выглядывающий из кармана, чтобы окружающие могли его видеть.

     Костюм состоял из красной ситцевой рубахи, штанов из домотканого льна, длинного пояса из шерстяных нитей, сапог. Рубаха сохранила архаичный крой. Она изготовлена из центрального, сложенного пополам полотнища с вырезанным на сгибе округлым отверстием для головы; по бокам пришиты более короткие скошенные полотнища. Рубаха имеет левосторонний грудной разрез, закрытый широкой планкой, и высокий воротник-стойку, застегивающиеся на несколько пуговиц с прорезными петлями. Рукава выполнены из прямых, слегка скошенных книзу полотнищ. Под рукава вшиты ромбовидные ластовицы. В верхней части центрального полотнища с изнаночной стороны рубаха продублирована светлым холстом.

     Подчеркнутую нарядность рубахе придает вышивка яркими цветными хлопчатобумажными нитями, выполненная крестом. Она украшает воротник, нагрудную планку и концы рукавов.

     Штаны-«порты» из домотканой льняной ткани темно-синего цвета в белую узкую полоску сшиты из двух сложенных по долевой нитке полотнищ ткани со вставленными в них двумя клиньями, один которых заворачивается наперед, а другой назад. На одном из швов, соединяющих полотнища спереди, оставлена небольшая прореха. Штаны закреплены на шнуре-«гашнике». Их носили заправленными в сапоги, поэтому они шились укороченными.

     Рубаха подпоясывалась поясом, плетенным на дощечках из разноцветных шерстяных и хлопчатобумажных нитей с узором из поперечных столбиков и продольных полос. Концы пояса украшены большими пышными кистями с помпонами.

     С подобной рубахой и поясом носили синие в продольную полоску порты, зауженные книзу, заправлявшиеся в сапоги или онучи с лаптями.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства.

     Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора, особенно вышивки - это большой и увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма.

     Поставленная  цель была достигнута. На основании  исследования мы можем выделить следующие характерные черты народного костюма:

• функциональность (он не сковывает движений, легкий, не жаркий и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды);
• выраженная конструктивность (Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, поневы, армяка почти не требовала употребление ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи);
• декоративность - будучи в значительной степени связанной с верованиями народа, декорация имела и функциональное назначение. На нижней одежде, непосредственно одевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и играл роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные элементы. Орнамент употреблялся мелкий, геометрический, реже растительный.

     Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список источников и  литературы

 

1. Русский народный костюм: Государственный исторический музей. - М.: Сов. Россия", 1989. - 310 с.
2. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. - М., 1978. - 142 с.
3. Просина С. Русский сарафан / С. Просина // Народное творчество. - 2009. - №3. - С.28-31.
4. Захаржевская Р.В. История костюма. М., «РИПОЛ классик». 2004 г.
5. История культуры Древней Руси. Т. 1, М.,1951.
6. Хэрольд Р. Костюмы народов мира.- М.: ЭКСМО- Пресс, 2002.
7. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. - М.: Искусство,1987.
8. Русская народная одежда/ Под ред. Г. А. Храмцова.- М.: Изобразительное искусство, 1974.
9. Гагин В.Н. Культура России. Праздник как феномен культуры. Учебное пособие по курсу "Художественная культура России". Выпуск 7. М., 1998.
10. Листова Т.А. Заметки о русской свадьбе. Русские народные традиции и современность. М., 1995.
11. http://www.fio.vrn.ru
12. http://www.sarafany.narod.ru
13. http://bibliotekar.ru
14. http://www.narodko.ru
15. http://rutracker.org

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

Косоворотка –  мужская рубаха:

 

Мужская праздничная  косоворотка:

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

 

Русский народный косоклинный сарафан:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

 

Женская покосная рубаха:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

Венчальная  рубаха-«целошница»: