Традиционная русская женская ОДЗДА Рязаюкого края

ТРАДИЦИОННАЯ  РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЗДА РЯЗАЮКОГО КРАЯ

Рубаха была основным элементом всякого комплекса женской одежды - с поневой, с сарафаном, с юбкой-андараком. Часто она являлась и единственной одеждой, главным образом у девушек и старух. Женщины среднего возраста наряжались в специальные архаичного. типа рубахи - "покосные” и "пожнивные", ничего более не надевая, на сенокос и во время жатвы. Рубахи обязательно подпоясывали .

До середины XIX века основным материалом для рубах служил конопляный и льняной холст. Шерсть - древнейший прядильный (материал, - употребляемый когда-то славянами для рубах, о чем свидетельствуют археологические материалы славянских курганов Центральной России,сохранилась как пережиток в декоративных частях рубах (например, в подолах, рукавах, поликах), шитых красной шерстью. Лен и конопля использовались славянами в качестве материала для одежды с древнейших времен. Это подтверждают археологические находки льна в памятниках неолитической культуры П тыс. до н.э., обнаруженные в Вологодской области. Лен рано распространился как культура ив Приднепровье. С другой стороны, многие последователи, в т.ч. Д.К. Зеленин, не без основания считают, что применение конопли в Восточной Европе древнее, чем льна. Ино- гда в отдельных русских районах или только селениях конопля была основным прядильным материалом вплоть до первой полокины XX в. Например, жители с.Городишного Пронского уезда или с.Мелехова Касимовского уезда никогда не сеяли льна. Конопля преобладала в юго-восточной части восточноевропейской территории, а лен - на северо-западе.

Со второй половины XIX в. в одежде и, в частности, для рубах, все шире использовали фабричные ткани. В тканях домашнего произ-18

водства, кроме льна и конопли, все чаще использовали хлопчатобумажные, покупные нитки. Особенно это характерно для мест с развитым отходничеством (север Рязанской губернии), где крестьянский бюджет основывался не только на сельском хозяйстве, но и на заработке от промысла.

Рубаха шилась из четырех продольных полотнищ холста. Сшитую из цельных полотнищ рубаху хранил», главным образом как обрядовую: для свадеб, похорон, праздников. Чаще же рубашка состояла из двух частей разного материала: верх - "стан", "станушка", "рукава" - из тонкого холста или покупной материи, низ - "подстава", "подставок" -'из грубого холста. В зависимости от покроя было несколько типов рубах. Основной тип - рубаха с поликами - прямоугольными или трапециевидными плечевыми вставками, соединя- 'юшими переднее и заднее полотнища и расширяющими плечевую часть .рубахи. Она была общеславянской, т.к. была известна всем восточным, западным славянам и.части южных славян. Возникновение ее относится к глубокой древности: изображение подобной одежды встречается на фигурах памятника I тыс. н.э. в Адамклиссе (Румыния). Fty6axa с прямыми поликами, пришитыми по утку, была распространена у русского населения по всей территории бытования комплекса с сарафаном, она входила также в комплекс с юбкой-зндараком, в частности, так ее носили однодворцы, т.е. в юго-восточных районах она получила распространение среди потомков московских служилых людей, чей сословный костюм сложился в Москве на основе северных форм. Лишь в немногих местах юго-востока носили ее с поневой, как, например, в районе "Богословшина" Михайловского уезда или у конно-заводских крестьян Скопинского уезда, где она являлась единственно известной рубахой. В других же местах южных губерний она заменяла предшествовавший ей тип рубахи с косыми поликами1 Вторую разновидность рубахи с прямыми поликами представляла поздняя, с рукавами, идущими от ворота, т.е. со слитными Полинами. Такие рубахи шили преимущественно из покупного материала, особенно верхнюю часть - рукава - и носили с прямыми лямоч- ными сарафанами. В Рязанской губернии эта разновидность рубахи . была распространена в Рязанском и Егорьевском уездах У йпе одну разновидность этой рубахи - с рукавами, выкроенными по-топорно- му или в замок, необходимо выделить особо. Этот способ кройки был аналогичен рубке бревен "в замок", которая применялась для соединения двух бревен. Такой крой, по определению Н.И.Лебедевой, являлся наиболее древним. Он применялся в некоторых селах Касимовского уезда, где таким способом кроили и нагрудники. .Рубаха с прямыми поликами, пришитыми по основе, распространенная главным образом в западных и юго-западных губерниях, в восточной части Европейской России, в т.ч. в Егорьевском и Зарайском уездах Рязанской губернии, - вторичное явление, упрощение рубашки с косыми поликами. Область распространения рубахи с косыми поликами в значительной мере совпадает с областью бытования рогатой кички и поневы. Это основные южнорусские губернии - от р.Десны до районов расселения т.н. "русской мешеры" на северо-востоке Рязанской губернии. Связь ее с древним комплексом с поневой, с учетом области распространения, дает основание называть ее "старорязанской" или "вятической". Распространение ее в Тамбовской, Воронежской, Пензенской губерниях было связано с передвижением населения с рязанских территорий в ХУ1-ХУП вв. Рубахи с косыми поликами различались по месту пришивания полика:. в одних случаях - косой полик вставлялся между двумя полотнищами (например, з с.Которово Елатомского уезда), э других - в специально сделанные разрезы полотнища (в Курхе, Парах*но, Нарме, Б.Пекселзх $ некоторых других селах и деревнях Касимовского уезда). Второй вариант наиболее древний.

Поликовые рубахи шили длинными, присборенными  у ворота. Рукава шили из одного полотнища, прямого или несколько скошенного книзу, с ластовицамиуВ Рязанской губернии бытовали и рубахи с узкими у кисти длинными рукавами - до трех метров длиной в которых у локтя прорезались специальные небольшие отверстия "окошечки". Такие рукава носили собранными в сборки на предплечье, а при работе руки продевали в окошечки-, свободные же концы рукава связывались сзади узлом. Широкие прямые рукава присбаривали у кисти на манжета. /

; Туникообразная одностанная рубаха в XIX в. встречалась лишь кое-где в качестве обрядовой или старушечьей. Носили ее с глухям сарафаном. Бытовала она и у старообрядок. Обрядовое значение ее говорит о большой древности и о сохранении ее в XIX в. как реликта. 'Шили такую рубаху из трех полотнищ белого холста. Середина полотнища перегибалась по утку, и на сгибе делался круглый вырез для ворота. По бокам пришивались перегнутые по основе боковые полотнища, а над ними к среднему полотнищу - немного скошенные рукава с ластовицами. Т^никосбразкый покрой характерен для русских мужских рубах.

Повседневные рубахи имели небольшие орнаментальные украшения в виде несложного геометрического узора, выполненного красным и синим "браным" швом, позднее вышивкой "крестом", на всротэ, подоле, предплечье и крае рукавов.В праздничных рубахах украшения поликов, рукавов, ворота, груди и подола составляли единый ансамбль ярких или спокойных тонов, в зависимости от |М|

⁴Ч|

вкусов, традиций, рукава и полики могли быть белыми или вымя с кумачной или белой  ластовицей. Рукав и поляк украшал» тканда узором из красных полос или  геометрическим орнамент®, шитым бумажной | гарусной синей, желтой, черной, зеленой  щШК I Иногда на плечах делали вставки из красного кумача с вышивкой I краям разноцветным гарусом и блестками, ниже плеча - вышивку кумачу гарусом с блестками; украшали мишурой, тесьмой, закладными ткаными узорами. Край рукавов и запястья отделывали узкой полосой узора или обшивали оборкой. Ворот рубахи обязательно укра®. ли неширокой полосой орнамента. Украшения на груди .размешались' вокруг разреза ворота в виде узкой полосы или прямоугольника, трапеции, как на рубахах в Касимовском и Ела томском уездах. Нарядные рубахи отделывались (орнаментальной каймой по подолу, когда носили сравнительно короткую поневу. Украшали по подолу также девичьи рубахи, поверх которых не надевали набедренную одежду, и покосные и пожнивные женские рубахи. Ширина каймы была от 5-7 до 50-60 см.

Бытовали рубахи, украшенные по поликам, груди и рукавам  разноцветными шелковыми лентами, цветным бисером с полосками кумача и яркой вышивкой бумажными нитями и пшенкой.

1^бахи подпоясывали  в талии поясом - "покромкой" - полоской сукна обычно красного цвета различных оттенков или "подпояской i "опояской" I узким плетеным поясом, как правило, многоцезтным.

1 Понева (общеславянское; также "понява", "понька") - род Ш бедренной, часто не полностью сшитой (распашной) | одежды из домотканной шерсти красного, черного или синего цвета, в клетку, ^с орнаментальным’? полосами или гладкой, укрепленной на талии поясом шнуром "гашником".»Термин "пенена" употреблялся в древнерусских источниках в значении вообще ткани, полотнища, пелены, а у южных и западных славян | в значении одеяния, покрыики, плата, покрова. Понева - один из древнейших обязательных элементов южно-русского женского костюма.

По этнографическим данным XIX-XX вв. она являлась повсеместно отличительным элементом одежды замужних женщин, хотя первоначально надевание поневы было связано с наступлением половой зрелости у девушек.

О том, что понева когда-то, видимо, отражала родоплеменную принадлежность, косвенно свидетельствуют данные XIX в. По расцветке, размеру клетки, характеру украшений, наличию прошвы, способу ношения понева отличалась по селениям или группам деревень.

По этим признакам можно  было безошибочно узнать откуда родом  та или иная женщина.

Наиболее раннее изображение поневы относится к ХП в: в ней изображена плясунья на браслете-наруче из Старой Рязани. Одна из гравюр альбома Мейерберга показывает костюм московской крестьянки, в т.ч. и распашную узорчатую поневу.

/ Понева состоит из  трех сшитых полотнищ шерстяной  или полушерстяной ткани, верхний край которых собирался на гашнике. Это - распашная понева (Спасский, Касимовский, Елатомский уезды). Понева многих районов имела еще четвертое полотнище 1 "прошву" из более легкой нешерстяной ткани, соединяющее три основных. Это -•» "глухая" понева, напоминающая юбку. Преобладала в большинстве уездов Рязанской губернии. Иногда такие поневы бытовали наряда t| распашными ("растополками"), в качестве праздничных.

В pffiie уездов носили гофрированные поневы - заложенные в Ц продольные складки' - "гранкг"./Как распашную, так и глухую поневу иногда носили "с подт_ы_ ком", т.е. углы поневы не симметрично с обеих сторон загибали снаружи кверху и засовывали за пояс, чтобы сзади получился "ку- лек'*'- треугольный мешок. Такой архаичный способ ношения поневы, зозможно, считал Б.А. Куфтин, произошел под влиянием византийских облачений, известных по миниатюрам X и XI веков.

I В Рязанской  губернии в зависимости от  наличия украшений, яркости поневы называли: "посвятной", "доброй", "хожалой" ("ходульной"), "последней".

Поневы различались  по расцветке, технике изготовления ткани ■ я орнаменту. Выделяют: а) окский район с типичной мягкой клетчатой синей поневой из шерстяной ткани, распространенной среди населения южнорусских губерний; б) мещерский район (север Рязанской губернии, часть Тамбовской губернии) выделяется не столько покроем, сколько своеобразием-техники тканья, расцветки, узоров понев из толстой тяжелой бравой ткани. *

Кроме того, в Рязанской губернии отмечены отдельные очаги бытования легких шерстяных-красных и черных понев, которые говорят об. очень древних группах, вошедших в состав южных великорус— I сов. 1

I Сара£ан (персидское) - верхнее почетное одеяние; бук

вально I "одетый с головы до ног") - один из основных элементов русского национального женского костюма; горничная одежда, одева- ЩШ поверх рубахи, з виде платья, как правило., без рукавов, с без него или в виде высокой юбки на лямках. *

■ ..Термин "сарафан" известен в России с XIУ в. для обозначения женской, так и мужской одежды (в применении к мужской - досер.ХУЛ в.), fee' с к.ХУН в. предо та сленге с р--сек см нгцг.сна^ШЙ костюме обычно связано с сара^ком.

Происхождение конструкции женского саргана Б.А. Куфт*н связывал с развитием существовавших на Руси более древних рЯ кос- * тюма, а также формами городского костима еысших- классов I ферязями, опашнями, телогреями, шубкам;: •• др. Т. о. женская сдекда чг.пл сарафана существовала и под другими названиями.#Первый тип сарафана - косоклинный накладной (т.е. глухой), туникообразный, из домашнего сукна (холста) в Рязанской губернии назывался "пуска*, "шушкан", "сукнам", "сукня" (см. ст."Нагруднаяодежда") | Генетически он восходит к архаической туникообразной одег.дё, сохранившейся в виде навершника-нагрудника в поневнем комплексе. В Дан- ковском, Касимовском, Егорьевском, Кадомском уездах под названиями собственно„сарафан и „сукмаи"(шушкан) такая одежда бытовала как часть только девичьего костюма.

. | Второй  тип - "клинник", "сукман", "китаешник" ("китайка") 1 щ распашной косоклинный!(или с центральным передним швом), генё^шЦ чески связан с верхней одеждой ХУ1-ХУП вв. - ферязью, опашнем, охабнем. Два передних полотнища по центру соединялись декоратив-'^ ной застежкой из пуговиц и петель./ Шили сарафан из 3-х прямых:Щ полотнищ и косых клиньев между ними ^ Задняя часть сарафана в разложенном виде представляет собой полукруг. Наиболее старые форму с широкими проймами, иногда с откинутыми или ложными рукавам^'Ля дя по изображенгшл ХУЛ в. К сер.XIX в. проймы, выкраиваемые сН лочками, стали значительно уже л

Распашной сарафан пор названием "русский" распространил^ Поволжье и на Урал из Северо-Восточной Руси, видимо, с суздальской и московской колонизацией.(стр.23-24)   ^кяе сарафаны шли как из домотканины, так и из покупных тканей. Материал, из которого шили сарафан, иногда давал название всему сарафану: "китаечник", "атласник", "штофник" и т.п. J До cep.XIX в. распашной косоклинный сарафан бытовал в Егорьевском, Насимовском, Спасском, Рязанском, Михайловском, Скопин- ,ском, Ряжском, Сапожковском, Данковском, Раненбургском и Шацком уездах.

Во П пол.XIX в. на смену сарафанам I и П типов пришли прямые сарафаны ("круглые", "московские") - из 4-х - 6-ти полотнищ материя, домотканой или фабричной, собранных в верхней части на обшивку, с лямками.

Я Сохранение его в костюме потомков служилых людей - однодворцев I говорит о распространении круглого сарафана в допетровское время. В I пол.XIX в. его носили молодые женщины и девушки в Егорьевском, Спасском, Захаровском, Касимовском, Пронском, Сапожковском уездах - в селах с развитыми промыслами, отходничеством, а также крепостные дворовые крестьянки. К к.Х1Х-н.ХХ в. он становится общераспространенным в девичьем и женском праздничных костюмах, вытеснив местами поневу, и, фактически, бытует во всех уездах Рязанской губернии.

Прямой сарафан с лифом - 4-й тип - до П пол.XIX в. не встречался в Рязанском крае. В к.Х1Х-н.ХХ вв. он бытует в Касимовском и Ряжском уездах. Его шили из 4-6-ти прямых точей, собранных в сборку на лифе с широкими или узкими проймами.

Наиболее  поздней тип сарафана - 5-й - На кокетке. Его часто называли полуплатьем и шили, как правило, из ситца. Покрой проник в народную одежду под влиянием городской моды. В XIX-H.XX в. бытовал в Рязанском уезде.

ЛВбка (андарак. г.одол) - набедренная ?лухвя одежда ш Еер- стяной, полушерстяной или холщовой ткани. Комплекс с юСксй в качестве национального не был характерен для русскпс в целом. 1Эбка как часть женского традиционного костюма отмечается только в некоторых районах, У однодворцев, в частности, в селах вдоль укрепленной пограничной линии - второй засечной черты, служилое население которой формировалось в ХУ1 в., бытовала шерстяная домотканая юбка, иногда под названием "андарак" с яркими многоцветными продольными полосками (реже клетчатая или однотонкая). Поскольку полосатая юбка характерна для литовцев, белоруссов, поля- _: ков, частично украинцев, а среди служилых людей было много выход- I цев из Литвы, то, очевидно, полосатая юбка была принесена в юкно- Я русские районы военно-служилым сословием в ХУ1-ХУП вв.

В Рязанской  губернии кроме отдельных сел полосатая юбка бы- товала на значительной территории в Сапожковском уезде 1 в междуречье pp. Пары и Верды.

При изготовлении продольно-полосатой ткани рисунок закладывался в основе -з виде чередующихся пасм ниток разного цвета: красного, голубого, желтого, зеленого, черного. Уток на русски полосатых тканях всегда был одноцветный - красный. Названия определялись расцветкой: "в две краси", "в три краси" - т.е. с двумя и тремя красными полосами, "три зелененькие" | т.е. с тремя зелеными полосами и т.п.

"Подол" (подстава, подставок) - женская нижняя юбка из 4-5 прямых полотнищ белого ходста; пестряди, миткаля, собранных на гашнике или обшитыхпоясом. Низ подола украшали цветной вышивкой бумажными или шерстяными нитями, полосами тканого узора, кружеве* (стр25-26)