Традиционная русская женская ОДЗДА Рязаюкого края

"Крашеные перья¹* ^”пучки-крючки-зеленая лента”) - праздничный убор, который надевали на девушку в день сватовства. Обычай украшать головной убор перьями Селезневыми, павлиньими, окрашенными в яркие красные, зеленые, синие, желтые цвета гусиными, петушиными, индюшиными перьями, собранными в пучки и пришитыми к ленте или полосе ткани, - был распространен среди южных великоруссок.

В таком головном уборе молодая женщина после  венца ходила по праздникам в течение года, надевая его с повойником и платком. '

Косицы - убор, состоящий из красной ленты и 4-8 пучков Селезневых перьев (черных конских волос), нашитых в височной части.

В Рязанской  губернии, как и в других южнорусских областях,

?

девушки на висках или в ушах носили пушки - шарики из гусиного пуха (белых заячьих шкурок).

Платок:  •

а)”в складочку" - убор щ платка, сложенного по диагонали в [носко ль ко саз в полоску, которой повязывали лоб, а концы завязы- стр 36 вали под носой;

б) из полутора полотнищ льняного холста (75 см х 65 см), обшитых по краю кружевом или плетеным шнуром, вышивкой или ЦЦ тканнами (иногда только два края);

вI фабричные  платки I набивные ситцевые, шелковые, парчовы_е кашемировые с вышивкой шелком - девушки завязывали обязательно Я под подбородком (в отличие от замужних, которые завязывали "по бабьи" - концами назад или "на хохол" - концами Еперед, надо I

Щ||| §

I' ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ  УБОРУ • Я

Замужние женщины и девушки иногда носили один и тот же головной убор, но разными способами, или девичий оставался частью более сложного, закрывающего волосы, убора замужних, - в перг I вую очередь, как свадебный, и в первые годы замужества./

цДолотенчатые головные уборы (полотенце, ширинка., плат, ко-

• сынка), в которых полотнище ткани является основой - одни из

древнейших известных у восточных славян./

О древности  их свидетельствуют упоминания термина "убрус"

(полотенце) в  ранних русских письменных источниках, изображения

на миниатюрах XI в. (Трирская псалтирь).

В

Полотенчатые  головные уборы чаще всего бытовали как дополнение I кичке-сороке, кокошнику.

IB XIX-H.XX в. платок, обычно фабричного производства, постепенно вытеснял все остальные головные уборы. Платок повязывали "на покромку", т.е. в развернутом виде, или "косяком", т.е. сложенным по диагонали; концы скрепляли при по стр 37мощи булавки, броши, или завязывали концами назад, вперед, а такие свернутый жгутом платок повязывался по очелью головного убора./

Обычай закрывать  лицо платком сохранялся в свадебном обряде восточных районов Рязанского края вплоть до н.ХХ в. - накрытую платком С шалью) невесту везли под венец, и снимали его после венчания уже в доме мука. '

Кичкообразные головные уборы, сложные, состоящие иногда из 44 частей и весящие более 7 кг, с твердой основой, характерны для русского крестьянского населения Рязанского края. Упоминание о кичке ("чело кичное") встречается в письменных источниках КЕУ в., но возникновение ее у славян можно отнести к более ран-

• нему времени. По форме твердой части они делились на: а) рогатые, б) лопатообразные, в) копытообразные, г) котелкообразные.

Основные части убора:

а) Кичка .(волосник) 1 надеваемая на волосы и состоящая из твердой передней части - бересты, луба, стеганою: .холста, сзади облегающая голову в виде чепца и стянутая шнурком.

б) Позатыльник (позатилень) из ткани повязывался на кичку [■ и закрывал волосы сзади; состоит из основной части 1 "колодочки"

I и боковых - "заушников", к которым пришивалась тесьма-завязки, р В Рязанском крае позатыльнина почти повсеместно имели длинные би- I серные многоцветные поднизи (длиной до 30 см), спускающиеся на плечи и спину.

в) Сорока - верхняя часть убора (чехол) из холста, чаще I всего покрытого кумаче;.;, богато декорированными "очельем" и "хвос-

• том" '.вышивка золотом, серебром, шелком, шерстью). Форма сороки,

I как правило, повторяла Форму кички, но иногда сороки скрывали*. Стр38 рогатость кички (Зарайский уезд). Прообразом сороки быдл^Я

ратная  холщовая ширинка, по которой через  лоб с узлом Ц шШ

ке  проходила полоса холщовой ткани {в с. Мелихове ВИмЯЦН

ЩИ

у. бытовала в н.ХХ в. в качестве 'горевой', "старушечьей”) Ш.

Ц

наиболее  архаичный тип. Если распороть сороку Пригородной боды г.Сапожка, то получится тоже ширинка. 'ЩшВ

Д.К.Зеленин отмечал, что местами духовенство и помещикцЗ вели борьбу против ношения крестьянками рогатых головных НИ священники не пускали, их в церковь и вынуждали заменять на без' рогие кички и платки. В Михайловском у. бытовала частушка:' а "Рязанские рога JH

.Не  кину никогда:

Буду  есть одну мякину,

А рога свои не кину".

В Поочье были распространены преимущественно двурогие го- ловные уборы. Н.И.Лебедева считала, что лопатообразные и копа*, тообразные кички нередко представляли позднейшую модификацию гатых.

Заушники (наушники) - часть праздничного убора, надеваемая

под сороку, в виде шерстяных или бисерных кистей длиной 15-100 см,

спускающихся  от висков на плечи. Иногда это были просто разно-

г

цветные шелковые ленты или шерстяные п.ушки.

Налобник, (начельник) - полоса холста размером 20-^5 см на 3-10 см, украшенная вышивкой, блестками, бисером, лентами, с завязками по бока?/?. Повязывался по лбу на сороку с кикой.

Связка  й полоса холста с вышитыми. кваптэаташ на концах, ка- стр 39 40

деваемая на лоб сверху кики. Концы, завязанные узлот; поп пога- тыльем, свисали вдоль лопаток.

Гайтпн- (снур, хвост) - наспинное украшение из шелкового или гарусного шнура, на соединенных концах которого были кисти, бахрома, позумент, бисер, блестки и др. Прикрепляли к кике, а. в XiX-H.XX в. - надевали на шею.

& Крылышки , состоящие из двух полос ткани ^,40-50 см на 12-25 см), пришитых к узкой полоске ткани, спускались

из-под позатыльника на спину. В н.ХХ в. крылышки еще были обязательной частью праздничной одежды молодой женщины в Михайловской и Скопинском уездах.

Г Кокошник - головной убор, в котором твердая основа и нарядный верх слились в одно целое, род шапочки с еысоким очельем, шили из бархата, позупента, парчи, украшали золотой вышивкой, самоцветами, жег/чугок, перламутром. Название происходит от славянского слова "кокой" (наседка, петух).

Б результате колонизации московских служилых людей в ХУ1- ХУП вв. вместе с сарафанным комплексом кокошник проник на территории южных великоруссов. •/ .

г? Кокошник южный РЕнодворческий (Данковский, Раненбургский уезда5, генетически связанный с сорокой - высокая твердая шапка; верх к задняя часть из парчи, бархата, с золотой вышивкой I •кемчуго!'. представляют о?,но целое и сшиты с покрытым позументом стр 40 Коконщик олнотзогнй с круглым ве^хо:.: вла.циг.иро-суэдальскппл типа с вертикальной лопастью надо лбом, несколько напоминающей ни.'лб, встречался в районах преобладания Владимире-су з да ль ско й и московской колонизации, в городах на запад и юг от Москвы. В Щ . такие кокошники бытовали и в Зарайском уезде Рязанской губернии.

Кокошник  служил свадебным, праздничным головным убором там,-

где в  обычное время носили сороку.J

j Сашгура, ша\;шура в виде шапочки с полукруглым или круглым твердым дном, окруженным валиком - "котелкой". В XIX в. бытовала в северо-восточной части Европейской России и в Рязанской губернии практически не имела распространения, за исключением ограниченных территорий Сапожковского уезда, куда попала, видимо; со служилыми людьми - переселенцами с северо-востока России или с выселенными старообрядцами (ХУ1-ХУП вв).

Повойник,- сборник, чепец - мягкий головной у борт в виде шапочки, облегающей голову, из домотканой или фабричной ткани, со- сборенный сзади на шнурок. Очелье праздничного убора украшали вышивкой, бисером, лентами, тесьмой, блестками, пуговицами. Носили с платком. Славянский термин "повой" встречается в Ипатьев-, ской летописи (ПЬ8 г.), "чепец" упоминается в русских письменных источниках в ХУ в.

Повойник  и сборник во П пол.Х1Х-н.ХХ в. постепенно вытесняли сороку и кокошник.

УКРАШЕНИЯ

Ручные

-Запястья-браслеты металлические и стеклянные, которые, кэкпоказывают археологические материалы, вятичские женщины носили в большом количестве на предплечьях обеих рук, в Х1Х-н.Хл в. не принадлежали к числу распространенных народных украшений и локально встречались среди сельских зажиточных слоев под влиянием городской моды;

• перстни и кольца, медные, оловянные, серебряные, иногда золотые в XIX-H.XX в. Скак и в предыдущие столетия) носили во всех слоях народа. Значительной была их роль в обрядах, особенно свадебном, в фольклоре.

Височные:

• подвески в виде бисерных, стеклярусных нитей или- кистей, прикрепленные к повязанной на голове полоске ткани и свисающие от висков;
• украшения из пучков перьев (Селезневых, павлиньих, крашеных петушиных), шерстяных разноцветных кисточек, гусиного или заячьего пуха - "косицы”, "кудри”, "пукли", "пушки",

Ушные:

 серьги, медные, серебряные, золотые, в деревне НХ-к.ХХ в. служили в основном женским украшением, хотя в древней Руси их носили как женщины, так и мужчины. Кроме серег кустарного или фабричного производства в южнорусских областях носили самодельные серьги Гдвойчатки", "одинцы" из бусин и мелкой проволоки, которые делали деревенские мастерицы - "сережницы", а также прикрепление к серьгам, колечкам^-, а иногда к ремешкам, надеваемым на.ушные раковины, "пушки". Стр 41 -42 ^'йёЯные и нагрулние:

I нагрудник (борода, язык) I украшение в веде прямоугольника или трапеции, прикрепленное к узкой полоске ткани, плотно облегающей шею и застегивающейся или завязывающейся сзади. Низал, ся из бисера или выливался золотной нитью, украшался пуговицами бусинами, бисером, блестками, позументом, бахромой, шнурками; I

s 5 Г - :

- гайтан, (чепка, чапочка, цепочка, почепка;- нагрудное укра* шение в виде жгута или плоской, иногда довольно широкой, цепочки плетеной (низаной) из' разноцветного бисера, длиной до 1,5 м. Часто петля гайтана завершалась крестом или медальоном ("теряет"), бисерной бахромой, кисточкой. При работе его перекидывали с правого плеча под левую руку;

1 оаерёдок. (ожерелье, поджерелок, жерелок)- украшение в виде ажурного, низаного из бисера, круглого или прямоугольного воротника ("оплечье"), укрепленного на полосе ткани, с застежкой сзади;

- монисто./бусы, янтари, снизки)- украшение - ожерелье в . виде нанизанных на нитку бусин из стекла (в к.Х1Х-н.ХХ в - дутых бус, типа елочных), стекляруса и бисера, янтаря,, перламутра, высушенных ягод и плодовых коробочек, нескольких рядов тесьмы,с вплетенныш в нее мелкими бусинами или бисером.

Наспинные украшения - гайтан и крылышки (описание см. в ст. "ленские головные уборы. "Сорока".), которые первоначально крепили к головного убору, в XIX в. надевали на.шею и спускали вдоль спины. В зависимости от степени зажиточности молодые женщины на девали по несколько гайтанов (до 20) стр 43 Поясные украшения - ЩхШ! подкахорнкки. наз&дни, припояски встречались в южнорусском поневном комплексе, как одиночные, так и парные, плетеные из бисера, из ткани с вышивкой, блестка:.-,и, по зументом, бахромой, золотнын кру?.евоы, пуговицауи, лентами, шнуром. Носили сзади или-по бокам подвешенными к поясу. Стр 44

 

 

ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ МУЖСКАЯ 0Д2Щ

русский мужской костюм Рязанского края был более прост и, практически, однотипен по сравнению с женским как в своих .древних фотах, так и в новых | к.Х1Х-н.ХХ в. Туникообразная рубаха, выпущенная поверх нешироких штанов и подпоясанная, бытовала повсеместно,(а не только е Рязанской губернии, т.к. . в основе такого комплекса лежали древние общевосточнославян- ские формы.

(Рубаха - туникообразная, длиной до колена или немного ниже, из домотканюго холста 1 белого, набойного или пестряди, фабричной тканиJ Шили из одного прямого полотнища, перегнутого по утку (перед и спинку), и двух прямых или скошенных боковых. ^Разрез ворота, обшитый контрастной тканью, как правило, синего или красного цвета, делали посередине-груди (древняя форма рубахи) или с левой, стороны (косоворотка., появление- которой Д.К. Зеленин ..датирует ХУ в.). Рукава - прямые, широкие с квадратной ластовицей из красной крашенины, кумача или основной ткани рубахи.

Праздничные рубахи шили из более тонкого домотканого холста, украшали по Еороту, краю рукава и подолу закладными узорами или вышивкой крестом шелковыми или бумажными нитями красного, синего, черного цвета; е орнаментах-геометрические мотивы, а также стилизованные изображения растений и птиц.

В районах, где русское население жило в длительных контактах с мордовским (в осноеном, Восточные и юго-восточные) тканые узоры сочетались с вышивкой  "репейничкв¹¹, а по подолу  рубахи прививали «чисманное» , т.е. численное кружево из белых и красных льняных нитей шириной до 5 см. Рубахи в верхней части спереди и сзади дублировали грубым холстом ( т.е. шили на «подоплеке»).

К началу XX е. длинные рубахи носили только старики, молодые ходили в коротких, навыпуск, косоворотках из красного сатина, яркого кашемира, ситца, со стоячим Воротников, ■ без ластовиц.

Порты шили неширокие, с дву: я тpanеииевидкыми вставками меоду штанинами - " калоша? :и” из грубого белого холста - ’’тяже вины" , пестряди в сине-белую полоску. Такой покрой назывался русским: два прямых полотнища перегибали пополам и сшива- 'ли, из третьего полотниша кроили вставки для соединения "ка- ' лот"; верх собирали на гашнике - шнуре* плетеном из суровых нитей.

Праздничные порты были из полубумажного пестрядинного

холста или  фабричной китайки. С середины XIX е. встречались порты на поясе с застежкой на пуговицу. В к.XIX в. широко входят в быт деревни штаны, шившиеся без соединительной встав* ки, ” по-городскому", из фабричных тканей, а также брюки,

■ьтаны - домотканые суконные, широкие, на гашнике, по покрою напоминающие порты. Носили зимой сверх холщовых пср-

то в

В k.XIX-h.XX е. парни и молодые мужчины поверх косоворот ки из фабричного материала носили жилет- праздничную одежду. Стр 45-46 без рукавов из покупной шерсти, и пидкак (пинаак. спиндак) одежду прямого покроя из шерсти (праздничный) или холста (будничный), на вате, длиной до бедер.