Расчет экономической эффективности от внедрения ПКД на предприятии

Спинка цельновыкроена вместе с полочкой, без вытачек, с застроченными отделочной строчкой защипами.

Рукав втачной одношовный прямой, с классическим расположением линий притачивания, имеет заужение за счет резинки на запястье.

Горловина округлой формы, с отложным воротником стойкой.

 

2.4.1 Характеристика  метода конструирования одежды

 

Разработку чертежей конструкции  деталей одежды рекомендуется разрабатывать  по Единому методу конструирования  одежды.

Построение чертежей в  данном методе осуществляется путем  графического развертывания сглаженного  контура фигуры с учетом необходимых  прибавок на свободное облегание  и декоративное оформление.

Структурная схема построения чертежей конструкций одежды различного   назначения     не    требует   изменения   расчетных   формул   и графических приемов построения. Чертеж строится без припусков на швы.

 В данной методике  построение конструкции осуществляется  в три этапа: - определение ширины  основных участков чертежа для  построения базисной сетки чертежа; - построение основы чертежа –  нанесение на базисную сетку  основных контурных линий; - нанесение  фасонных особенностей на основу  чертежа.

 

2.4.2 Установление  исходных данных для разработки  чертежей конструкций деталей  швейных и  сувенирных изделий

 

Разработка конструкции  производится на ТФ 170-88-92.

Исходными данными для  разработки базовой основы конструкции  являются размерные признаки типовой  фигуры и прибавки на свободное облегание, которые обеспечивают соответствие проектируемым изделиям.

В основу построения чертежа  включены все размерные признаки фигуры, определяющие длину соответствующих  конструктивных отрезков (таблица П.3.1).

Прибавки на свободное  облегание определены в зависимости, в первую очередь, от вида одежды, силуэтной  формы, требований, предъявляемых к  динамическому соответствию (таблица П.3.2).

 Таблица 1.7 –  Размерные признаки  женской типовой фигуры р.170-88-92

№ п/п	Наименование  размерного признака	Условное  обозначение	Величина  размерного признака, см
1	2	3	4
1	Рост	Р	170
2	Полуобхват шеи	Сш	17,6
3	Полуобхват груди первый	СгI	42,9
4	Полуобхват груди второй	CгII	46,2
5	Полуобхват груди третий	СгIII	44,0
6	Полуобхват талии	Ст	32,2
7	Полуобхват бедер	Сб	46,0
8	Ширина  груди	Шг	16,6
9	Расстояние      от     линии талии   сзади   до   высшей точки        проектируемого плечевого         шва у основания шеи	ДтсII	44,0
10	Расстояние  от высшей точки проектируемого плечевого  шва у основания шеи до линии  талии спереди	ДтпII	44,5
11	Высота  груди	BгII	25,4
12	Расстояние  от высшей точки проектируемого плечевого  шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	ВпрзII	21,3
13	Высота  плеча косая	ВпкII	43,6
14	Ширина  спины	Шс	17,2
15	Ширина  плечевого ската	Шп	13,3
16	Обхват  плеча	Оп	26,7
17	Длина рукава	Др	60,0
18	Обхват  запястья	Озап	15,8
19	Длина изделия	Ди	91,0

 

Таблица 1.8 – Прибавки на свободное облегание, используемые при разработке чертежа конструкции пальто женского

№ п/п	Наименование  прибавки	Условное  обозначение	Величина  прибавки, см
1	2	3	4
1	Прибавка  к полуобхвату груди	Пг	8,2
2	Прибавка  к ширине спинки	Пшс	1,5
3	Прибавка  к ширине полочки	Пшп	1,0
4	Прибавка  к длине талии спинки	Пдтс	1,0
5	Прибавка  к глубине проймы	Пспр	3,0
6	Прибавка  к длине талии переда	Пдтп	2,2
7	Прибавка  к ширине горловины	Пшг	1,0
8	Прибавка  к высоте горловины спинки	Пвгс	0,2
9	Прибавка  к высоте плеча косой	Пвпк	2,0
10	Прибавка  к обхвату плеча	Поп	10

 

 

2.4.3 Разработка  первичных чертежей конструкций  деталей швейных и  сувенирных  изделий

В ДП разрабатывается первичный  чертеж конструкции женского пальто в виде базовой основы конструкции (БК), с последующим нанесением фасонных особенностей для получения в итоге модельной конструкции (МК).

До построения основы чертежа  конструкции в соответствии с  выбранным методом конструирования  выполняется предварительный расчет, целью которого является определение  ширины базисной сетки и размеров основных участков - спинки, проймы, полочки(таблица 5).

 

 

Таблица 5 – Предварительный расчет конструкции женского пальто на типовую фигуру р. 170-88-92

Наименование участка	Условное обозна-чение	Распределение СгIII по участкам,см	Распределение Пг по участкам,см	Размеры участка, см
1	2	3	4	5
Спинка	А0а	Шс=17,2	Пшс+Гг =1,5+0,8=1,4	19,5
Пройма	аа2	Сг111-(Шс+Шг+(Сг11- -Сг1))=44-(17,2+16,6 +(46,2-42,9))= 6,9	Пг-(Пшс+Пшп) =8,2-(1,5+1,0)=5,7	12,6
Полочка	а1а2	Шг + (Сг11-Сг1)= =16,6+(46,2-42,9)= =19,9	Пшп=1,0	20,9
Ширина изделия		СгIII=44	Пг =8,2	52,2
Ширина базисной сетки	А0а	Сг111=44	Пг+Гг*=8,2+0,8= =9,0	53,0

 

Расчет основных конструктивных участков чертежей деталей (спинка, полочка, рукава) пальто представлены с указанием наименования определяемых отрезков.

 

В ДП разрабатывается базовый чертеж конструкции, используемый для пальто с последующим нанесением фасонных особенностей для получения МК.

Расчеты для построения БК чертежа конструкции женского пальто представлены в таблицах П.3.3.

На основании выполненных  расчетов в пояснительной записке  выполнен чертеж ПК пальто в М1:5.

Срезы разработанных чертежей деталей одежды были  отработаны на сопряженность по форме и длине.

Для анализа сопряженности  конструктивных отрезков узла «пройма-рукав»   измерены фактические длины оката  рукава (Д_оф) и проймы (Д_{пр ф}), и определена величина посадки фактическая (В_{п ф}):

 

В_{п ф}= Д_оф - Д_{пр ф}=45,0 – 41,2=3,8см             (1)

В_пн= Д_{пр ф}* Н=41,2 ×0,09=3,7см         (2)

где Н – норма посадки на 1см проймы, Н=0,09см.

Анализ сопряженности  конструктивных параметров узла «пройма-рукав» показал: параметры рукава соответствуют  параметрам проймы, следовательно, гарантировано  высокое качество соединения рукава с проймой.

Проверка осуществляется путем сопоставления их величин  и установления параметров технологической  обработки.

Длина плечевого среза спинки соответствует длине плечевого среза полочки.

Длины боковых срезов спинки и полочки соответствуют друг другу.

После оценки сопряженности  всех срезов базовая основа является исходной конструкцией для разработки ИМК и МК.

Чертеж БК женского пальто на рисунке 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Чертёж базовой конструкции женской блузы (крестильной рубахи) на типовую фигуру р. 170-88-92 в М 1:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение рисунка 15

 

 

 

2.4.4 Разработка модельных конструкций

Для получения в данном разделе  МК пальто необходимо выполнить  чертеж ИМК.

Последовательность моделирования  цельновыкроенной спинки и полочки:

1. частичный перевод плечевой и нагрудной вытачек в линию проймы;
2. изменение баланса конструкции;
3. определение мест нахождения застрочных защипов;
4. расширение деталей в месте нахождения защипов;
5. выбор точек контрольных надсечек;
6. оформление линии проймы;
7. окончательное оформление деталей.

Чертеж ИМК женского пальтона типовую фигуру р. 170-88-92 в М 1:5 (рисунок 17).

Для получения МК осуществляется перенос фасонных особенностей с эскиза модели на базовую основу методами геометрического подобия и конструктивного моделирования (рисунок  18, 19).

Далее следует построение технического рисунка в масштабе М 1:8 (рисунок П.3.1), следовательно, коэффициент перехода равен 8, с помощью которого определяют размеры, конфигурацию и расположение основных линий и деталей модели на чертеже конструкции.

Размеры фасонных элементов  и их местонахождение на деталях  кодируются условными буквенными обозначениями, где а_i – горизонтально расположенные отрезки, а b_i–вертикально расположенные отрезки.

Расчет участков переноса модельных особенностей с рисунка  на чертеж (таблица П.3.6 и П.3.7).

Используя данные (таблицаП.3.6) на базовую основу конструкции наносятся модельные особенности в следующей последовательности:

• осуществляется перенос нагрудных вытачек в линию проймы;
• уточняются внешние контуры деталей (оформление линии горловины, уточнение длины расположения разреза посередине переда);
• уточняется форма рукава (положение линии низа рукава, расширение рукава по линии низа).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Рабочий проект

На стадии РП разрабатываются  чертежи лекал верха, клеевой прокладки, выполняется раскладка лекал и установление нормы расхода материалов, составляется ТО.

 

2.5.1 Разработка  рабочих лекал сувенирных изделий

 

Разработка  лекал деталей  одежды производится на основе чертежа  конструкции с учетом свойств  материалов для изготовления проектируемого изделия, и запроектированных методов  обработки.

Обязательным этапом разработки лекал является отработка чертежа  конструкции изделия на сопряженность  деталей по основным срезам и конструктивным поясам, сопряженности рукава с проймой.

Для разработки лекал с  чертежа копируется каждая деталь в  отдельности.

Чертежи лекал изделий  из ткани верха разрабатываются  на все детали изделия, включая мелкие.

Рабочие лекала разрабатываются  на типовую фигуру c припусками на швы.

С целью обеспечения правильного  соединения деталей на лекала наносятся  контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см.

На все детали комплекта  лекал наносятся направление  нитей основы и допускаемые отклонения от них.

На лекалах указывается  название лекал и наименование изделия (на одной из деталей); номер технического описания; назначение лекал; наименование деталей; количество деталей в крое; размер изделия, выраженный полными  абсолютными величинами ведущих  размерных признаков фигуры. На одной  из крупных деталей дается перечень всех деталей, входящих в комплект.

Детали прокладки разрабатываются  по лекалам верха с учетом того, что при обработке прокладка  входит в швы соединения деталей  на 1 мм.

Разработка и оформление лекал верха и деталей прокладки  представлена в приложении 4 на рисунке П.4.1 в М 1:5 (женский костюм) и в М 1:10 на рисунке П.4.2 (женская крестильная рубаха). Спецификация деталей кроя женской крестильной рубахи таблица П.5.7.

 

2.5.2 Градация лекал

 

Теоретической основой градации лекал является изменчивость размерных  признаков и факторы, влияющие на преобразование лекал.

При градации лекал определяется положение исходных линий градации или осей градации. Местоположение осей может быть различно в деталях  одежды, но величины приращений при  этом должны учитывать положение  конструктивных точек относительно осей.

В ДП использован пропорционально-расчетный метод градации. Сущность этого способа заключается в том, что смещения конструктивных точек лекал производят по горизонталям и вертикалям, а величину приращения при этом определяют исходя из положения конструктивных точек относительно осей и пропорциональных расчетов. При градации лекал данным способом все точки, лежащие на осях, перемещаются в одном направлении вдоль оси.

Величины приращения указаны  в нормативно-технической документации, принятой в швейной промышленности. При градации лекал допускается  типовое членение деталей принимать  унифицированным, а в случае небольших  величин приращений допускается  их не использовать. Суммарная величина приращений по линии груди при  градации по размерам равна интервалу  безразличия. Распределение по участкам этой величины производится пропорционально  размерам отдельных участков. Область  применения данного метода – все  виды плечевой и поясной одежды. Достоинство метода – достаточно высокая точность при небольшой трудоемкости. Недостаток – трудность использования в сложных конструктивных решениях (драпировках, сложных конструктивных линиях).

Схема градации лекал спинки и рукава  по ростам 164-170-176 в М 1:5 рисунок  П.4.3, чертеж градации лекал спинки и рукава по ростам 164-170-176 в М 1:5 рисунок П.4.4.