Бетонные смеси

Однако гармония – это не только сочетание противоположных цветовых оттенков. Сочетания в рамках одного цвета, но различной яркости и насыщенности не менее гармоничны, их называют нюансными (сиреневый – лиловый – фиолетовый).

Размещение хроматического рисунка на фоне хроматического цвета приведет к тому, что колорит самого рисунка обобщается с контрастным фоном и производит впечатление нового цвета. Так, оранжевый цвет, помещенный на красный фон, смотрится как желтый, желтый, в свою очередь, приобретает зеленый оттенок, а тональность зеленого приближается к голубому цвету. Ярко– зеленый фон придает синему и красному цвету фиолетовый, а желтому – оранжевый оттенок.

Сочетание цветов может быть не только гармоничным, но и дисгармоничным (негармоничным). Подобные сочетания (зеленый – синий, фиолетовый – красный, оранжевый – красный) специалисты нейтрализуют введением ахроматических цветов. Чаще всего применяют белый, серебристые и серые тона (изредка – черный), которые задействуют на рубеже соприкосновения негармоничных цветов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

 

3.1 Бетонные дорожки для сада

 

Дорожки – неотъемлемая часть любого сада. Наиболее прочные, долговечные и не требующие ухода дорожки получаются из бетона.

Современным ландшафтным дизайном предусматривается не только размещение на участке мест разного назначения – хозяйственной зоны, зоны отдыха, подъемной зоны перед домом, – но и прокладка различных декоративных дорожек из бетона, которые соединяют их с домом.

Все дорожки на садовом участке можно условно разделить на две группы: основную дорожку, ведущую от ворот к главному входу (она часто объединена с подъездом к гаражу) и сеть садовых дорожек и тропинок, соединяющие различные функциональные зоны, строения и отдельные уголки.

Основные дорожки – это въезд во двор, заезд в гараж, проход от калитки до входа в дом и к подсобным помещениям. Наряду с ними на участке необходимы и другие пешеходные дорожки, проложенные к местам отдыха, водоёму и альпинарию, беседке, саду и огороду. При планировании необходимо тщательно продумать все места на участке, к которым надо будет пройти. Вместе с тем продумываются маршруты вдоль или через декоративные композиции, чтобы можно было наиболее полно любоваться островками природы. Приступать к их планированию лучше тогда, когда продуманы и размещены все зоны и элементы оформления ландшафта. В зависимости от выбранного стиля дорожки прокладываются прямолинейно или имеют плавные криволинейные формы.[34]

В декоративном садоводстве выработаны рекомендации, касающиеся соотношения между различными элементами озеленения объектов озеленения. Так, под древесные культуры отводят 40 – 50% всей площади, под кустарники – до 10 – 20%, под газоны – до 10 – 20%, под цветочные насаждения – до 5 – 10% и под дорожки – до 15 – 20%. Эти рекомендации условны, ими можно руководствоваться только при создании садов и парков. В других случаях соотношения могут быть иными.

Относительно крупные цветники состоят из: цветочных насаждений, дорожек и газона. Нередко пользуются правилом «золотого сечения», т.е. цветочные насаждения, дорожки и газон занимают соответственно 3, 5 и 8 частей по площади. Однако это соотношение может существенно изменяться в зависимости от конкретных условий. В последние годы в мировом садово– парковом искусстве наметилась тенденция увеличения доли газона в общей системе озеленения.

Ширина подъездных дорог должна быть 2 – 2,5 м, а садовых дорожек и тротуаров должна быть не менее 0,5 – 1 м.)

Дорожки могут различаться разнообразием, но не стоит злоупотреблять их количеством. Их место там, где без них нельзя обойтись.

Основные дорожки, связывающие дом, вход во двор, хозяйственные постройки и некоторые другие, должны быть не менее 80 – 100 см. Это позволяет разойтись двум пешеходам, идущим на встречу друг другу, и пользоваться на участке средствами малой механизации.

Основную дорожку выкладывают из прочного кирпича, бетона и дорожной плитки. Небольшие дорожки, как правило, выполняются из дешёвых строительных материалов (дерева, гравия, бетонных плит и т.д.) или же из хорошо утрамбованной земли. Для дорожных материалов предпочтительнее естественные пастельные цвета (кремовые, коричневые и сероватые). Следует избегать дорожек кричащих расцветок, если только они, конечно, не вписываются в общий дизайн участка.

Чтобы правильно сделать дорожку из бетона своими руками, используют различные подручные и строительные материалы: разного рода плитки (керамические и тротуарные из бетона), натуральный камень плитняк, бетонный раствор, гравий, обычные и отделочные кирпичи, пни, распиленные на деревянные диски и т. д.

Рисунок 7 Схема укладки бетонной дорожки

 

Чтобы сделать бетонную дорожку своими руками, необходимы следующие материалы и инструменты:

• Строительный цемент марки не ниже 400 в мешках по 50 кг, количество которого рассчитывается в соответствии с длиной будущей дорожки и прочими показателями.
• Песок строительный россыпью в тоннах или тарированный в мешках по 50 кг.
• Строительная стальная сетка из проволоки– катанки с крупными ячейками.
• Вязальная проволока толщиной 1,5– 2 мм в бухте для создания каркаса.
• Гидроизоляционные добавки для бетона, улучшающие его долговечность и прочность.
• Деревянные доски (можно использовать бывшие в употреблении) шириной не менее 20– 25 см либо куски фанеры, листового железа.
• Колышки из стальной арматуры или деревянные.
• Две лопаты – соковая лопата для сыпучих материалов, а также небольшая штыковая лопата для замеса раствора и копки.
• Строительные носилки или прочая удобная тара для замешивания раствора.
• Большой молоток или кувалда для забивания колышков.
• Строительная деревянная гладилка со слоем резины либо металлическая гладилка шириной не менее 50 см для выравнивания поверхности дорожки из бетона. Такую гладилку можно изготовить своими руками.

Подготовка к укладке

Начинать делать бетонную дорожку необходимо с разметки. Делается разметка дорожки, забиваются колышки, и натягивается шнур по периметру. Далее нужно правильно подготовить основание под бетонную дорожку, так называемую подушку.

Если почва на участке непрочная, то необходимо выбрать верхний слой грунта, после чего лучше всего в траншею уложить геотекстиль.

Рисунок 9 Схема дорожки из брусчатки.

 

Поверх геотекстиля насыпается песок, который тщательно трамбуется и смачивается. Можно использовать гравий или щебень, укладывая его между слоями песка. Геотекстиль применяется для разделения слоев подсыпки с грунтом и препятствует перемешиванию верхнего и нижнего слоев. Необходимо учитывать и то, что бетонную дорожку своими руками нужно устраивать выше уровня земли. Это будет защищать дорожку из бетона от подтапливания во время снеготаяния или сильного дождя. Если бетон будет постоянно находиться в воде, то после определенного числа сезонных циклов заморозки и разморозки он просто расслоится. Песок набивается в траншею до уровня грунта.

Опалубка для укладки

Далее нужно сделать опалубку для дорожки из бетон. Лучше всего делать опалубку из доски. Доски крепятся к колышкам по краям дорожки. Необходимо помнить про уклон дорожки из бетона. Уклон может быть горбом (с края на край) или же в одну сторону. Чтобы дорожка из бетона своими руками не потрескалась, необходимо разделять ее деформационными швами. Поэтому желательно примерно через каждые 1– 1,5 м разделять дорожку на секции. Разделение можно выполнять при помощи твердого пластика или метала. Отлично подойдут для этого прямые обрезки от сайдинга.

Если потребуется доставать разделитель после высыхания строительного раствора, обязательно необходимо смазать его перед установкой (к примеру, автомобильной отработкой или силиконовой смазкой). Можно и не доставать разделитель, а навсегда оставить его в плите, обязательно выставив перед заливкой заподлицо с направляющими.

Укрепление дорожки

Рисунок 10 Схема укладки тротуарных плит с перевязкой швов

 

Для придания бетонной дорожке нормальной жесткости необходимо выполнить армирование основания. В качестве арматуры могут использоваться куски проволоки, сетка– рабица, старые водопроводные трубы, различные металлические элементы и т. д.

Желательно укладывать арматуру таким образом, чтобы она оказалась в середине тела бетонной плиты. Класть ее непосредственно на почву нежелательно. Для вывешивания арматуры используются специальные фиксаторы либо вязальная проволока. Из проволоки нужно сделать подобия ножек, при помощи которых арматура будет как бы висеть в воздухе. Если при устройстве дорожки из бетона своими руками применяется арматура, то толщина бетонного основания может быть меньше. Если же арматура использоваться не будет, толщину плиты нужно сделать равной 15 см и больше. Прочность отливаемой бетонной плиты зависит от марки цемента, размера секции самой плиты и армирования. Так, чем меньше будет площадь бетонной секции, тем больше гарантий, что она не деформируется от сезонных колебаний почвы либо механических нагрузок. Однослойное армирование не способно обеспечить абсолютную защиту от образования трещин, однако в любом случае она защищает плиту от распадения на части.

Итак, опалубка готова. Изготовив опалубку, желательно выстелить дно опалубки полиэтиленом. Это будет препятствовать проникновению влаги из раствора в грунт и, как следствие, предотвратит быстрое высыхание строительной смеси.

Приготовление раствора

Для приготовления бетонного раствора лучше всего подходит цемент марки не ниже М500. Пропорция стандартная – 1:3 (цемент:песок). Смесь разводится водой до получения пластичной густой консистенции. Главное – не забывать, что избыток воды значительно снижает марку бетона. Очень жирный (густой) раствор сложно распределять в опалубке, а тощий (очень жидкий) может попросту растрескаться во время высыхания. Раствор можно сделать в переносной бетономешалке. Если же бетономешалки нет, а объемы бетонируемой площади не очень велики, можно использовать мощный перфоратор с насадкой миксер для сыпучих строительных смесей.

При приготовлении строительного раствора сухую смесь засыпают в воду и размешивают до однородной консистенции. В случае механического перемешивания прочность бетона намного выше, чем при перемешивании раствора вручную с помощью лопаты. При приготовлении бетона для дорожки нелишним может оказаться добавление водоотталкивающих добавок и фиброволокна. Также нужно помнить, что добавление щебня в бетонный раствор существенно поспособствует прочности готовой дорожки.         

Основные этапы

Рисунок 11 Схема укладки дорожки из бетона: 1 — Грунт, 2 — Выравнивающий слой, 3 — Опалубка, 4 — Бетон.

 

Раствор заливается в опалубку. Для максимально равномерного распределения строительного раствора, в случае отсутствия специальных вибраторов, можно использовать шпатель либо любой удобный предмет, которым нужно будет вибрировать и прокалывать бетонную массу. Можно также слегка постучать по опалубке или арматуре. Так обеспечивается лучшее уплотнение и исключение образование пустот в бетоне. Чтобы окончательно выровнять верхний слой, можно использовать ровную доску или правило. Для этого, опираясь правилом на деревянные края опалубки, необходимо провести им вдоль дорожке. Заливка бетоном продолжается поэтапно, от одного разделителя к другому.

После того как раствор будет залит, дорожку необходимо накрыть полиэтиленом. Это позволит защитить раствор от размывания дождем и будет препятствовать быстрому высыханию, ведь, как известно, чем дольше раствор держит влагу в себе, тем выше будет прочность готового изделия.

На следующий день после заливки раствора, пока он еще окончательно не встал, при желании можно сделать на бетонной дорожке рисунок, имитирующий фрагменты камня плитняка. Поверхность неокрепшего раствора прорезается отверткой или любым другим острым предметом. Ширину и глубину прорези нужно сделать не менее 0,5 мм. В дальнейшем в таких швах будет скапливаться грунт, что создаст впечатление отдельных фрагментов колотого камня.

В течение всего времени высыхания бетонной смеси желательно по возможности увлажнять дорожку. Разделители можно аккуратно достать на следующий день, а уже спустя 3– 4 дня можно осторожно ходить по дорожке. Снимать опалубку можно на 5 день. Чтобы сделать бетонную поверхность блестящей, ее обрабатывают специальными пропитками либо полируют.

Заключительные работы

Когда уложенный бетон наберет прочность, колышки вытаскиваются, доски опалубки снимаются, бетонные края дорожки очищаются от постороннего мусора, боковины дорожки засыпаются землей, оставшейся после рытья траншеи, и трамбуются. Места, деформированные колышками, обрабатываются раствором с гидроизоляционной добавкой. Предварительно нужно смочить поверхность бетона водой. Теперь дорожка из бетона, сделанная своими руками, готова и по ней можно ходить.

Помимо монолитной дорожки из бетона, в малопосещаемых участках можно отливать отдельные плиты аккуратной округлой формы, имитирующие настоящие валуны. Бетон, как известно, является очень прочным и при этом пластичным материалом, он износостойкий, долговечный, но при этом он является одним из самых дешевых стройматериалов. Чтобы бетонная поверхность имела более эстетичный внешний вид, раствор можно окрасить сухими пигментами или оформить дорожку в виде природного камня.

Дорожку из бетонных «камней» легко соорудить при помощи пластиковой формы. Такая дорожка заливается на подготовленное (выровненное, засыпанное песком и утрамбованное) основание. Форма заполняется бетоном или цементным раствором, поверхность выравнивается мастерком. После того как бетон схватится, форму осторожно снимают, передвигают на новое место и продолжают заливку. Работу можно ускорить, если вместо одной формы использовать две. Швы между «камнями» вскоре зарастут травкой и придадут дорожке естественно состаренный облик. Растения, которые хорошо переносят вытаптывание: газонные травы, иглолистные мшанки, тимьян.

         

Рисунок 12 Дорожка из бетонных «камней»

 

3.2 Создание искусственного пруда

 

Традиция обустраивать свои усадьбы водоемами пришла к нам с Востока, где вода всегда ценилась дороже золота. Миниатюрные бассейны с фонтанами правильной геометрической формы были обязательным атрибутом любого мусульманского дворика. В Китае развитие садово– парковой культуры пошло немного другой стезей — сады закладывались в пейзажном стиле, максимально напоминающем естественный облик природного ландшафта.

Такой стиль требовал своего продолжения и в водоемах, которые имели неправильные изгибы, были достаточно обширны по площади и обязательно снабжались мостиком и каменным фонариком в прибрежной зоне. Занимательно то, что посреди китайского пруда обязательно располагался крохотный остров, никаким образом не соединенный с сушей, так называемый остров мечты. «Солью» такого островка был выразительный камень или одинокое дерево.