Разработка модельной конструкции женского вечернего платья

 

3 Эскизный проект

3.1 Эскизная  разработка модели проектируемого  изделия

В процессе проектирования одежды эскизный проект разрабатывается  для принятия принципиального конструктивного  решения, характеризующего внешний вид и эстетические свойства изделия, отвечающие условиям его эксплуатации.

 

3.2 Описание внешнего  вида

1) Нарядное платье из  атласной ткани.

2) Полуприлегающий силуэт, длинна выше колен, без рукавов,  застежка на потайную молнию в среднем шве спинки.

3) Перед с бочком от проймы.

4) Спинка со средним  швом и талевыми вытачками.

5) Без воротника, горловины  немного углубленная, овальной формы, на середине горловины вырез в виде ромба

6) Без прокладки.

7) Платье предназначено  на средний тип девушки от 88-92 размеров, рост 164-170, 2 полнотной группы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Технический проект

4.1 Обоснование  выбора методики конструирования

 

На данный момент известно около  десятков различных методик конструирования одежды.

Наиболее распространенными являются методы:

ЦОТШЛ –Центрально-опытно-техническая швейная лаборатория.

ЦНИИШП –Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности.

ЕМКО СЭВ –Единый метод конструирования СЭВ.

При потреблении нетиповых конструкций  используется муляжный метод. При разработке курсовой работы был использован единый метод конструирования одежды ЦОТШЛ.Это метод был выбран потому, что при его использовании необходимо минимальное количество расчетных формул, а также построение ведется с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Правильность выбора прибавок помогает достичь различных форм прилегания, а индивидуальные мерки помогают улучшить хорошую посадку изделия на фигуру.

В основу ЦОТШЛ положено принятая в системе бытового обслуживания схема построения чертежей конструкции плечевой одежды с втачными рукавами.Эта схема обеспечивает принципиальное единство конструирования одежды для различных групп населения на типовые и индивидуальные фигуры, позволяет отражать в конструкциях изделий различные особенности телосложения и особенности моды.

Конструирование одежды по единому  методу основано на измерении фигур. Качество и перечень используемых измерений  основывается на действующей технологии фигур, учитывает действующую организацию, проектирование одежды на швейных предприятиях бытового обслуживания, обеспечивает достаточно полную характеристику телосложения фигуры.

 

4.2 Составление  размерной характеристики типовой  фигуры и

выбор прибавок

Женское нарядное платья (164 – 88 – 96) , 2 полнотная группа. Величина размерных признаков представлена в таблице 1. 

Таблица 1 –Величина размерных признаков. 

Наименование  размерного признака	Условное обозначение  размерного признака	Величина, см
1	2	3
Рост	Р	164
Полуобхват  шеи	Сш	17,7
Полуобхват  груди I	Сг1	42,9
Полуобхват  груди II	Сг2	46,4
Полуобхва груди III	Сг3	44
Полуобхват  талии	Ст	33,8
Полуобхват  бедер	Сб	46
Обхват  плеча	Оп	27,5
Ширина  плеча	Шпл	13,1
Ширина  груди	Шг	16,1
Ширина  спины	Шс	17,3
Центр груди	Цг
Расстояние  от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого  шва у основания шеи	Дтс2	42,7
Расстояние  от высшей точки плечевого  шва  у основания шеи до линии талии спереди	Дтп2	43,2
Высота  груди от высшей точки плечевого  шва у основания шеи до выступающей  точки груди	Вг2	25,4
Высота  проймы сзади	Впрз2	20,9
Высота  плеча косая	Впк2	42,6

 

Прибавка – это разность между размерами тела, которая  необходимо для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия.

Если  посмотреть на одетого человека, то можно легко заметить, что одежда, как плечевая, так и поясная, не прилегает плотно ко всему телу человека. Чаще всего она отстает от тела на различные расстояния по разным участкам. Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отличается от размерного признака соответствующего этому участку на величину называемую прибавкой.

Прибавки  включают в себя технические и декоративно-конструктивные.

Технические – это минимально необходимые  припуски для создания нормального микроклимата вокруг тела человека (дыхания, регулирования теплообмена, кожного дыхания, движения), то есть комфортного состояния. Декоративно-конструктивные прибавки зависят от моды, силуэта, вида одежды.

Для данной модели подобраны прибавки, которые способствуют хорошей посадки на фигуре.

Пг  – прибавка по линии груди, основная прибавка, определяющая форму изделия.  Для данной модели  Пг–3,0 см, так как блуза прилегающего силуэта, и этого достаточно чтобы обеспечить свободу движения и дыхания.

Пт  –2,0 см, чтo обеспечивает необходимое прилегание и нужный силуэт, а также обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека.

Пб  –1,0 см обеспечивает нужное прилегание по бедрам, что подчеркивает женскую фигуру.

Пшс – 0,8 см  и Пшп –0,3см для обеспечивания свободы в области груди и спины.       

Величина прибавок представлена в таблице 2 

Таблица 2 – Величина прибавок

Наименование изделия	Наименование  прибавки	Условное  обозначение	Абсолютные  величины
			рекомендуемые, см	применяемые, см
Платье	По груди	Пг	3,0…4,0	3,0
	По  талии	Пт	2,0…3,0	2,0
	По бедрам	Пб	1,0…1,5	1,0
	На свободу проймы	Пспр	1,0…2,5	1,5
	К длине  талии спинки	Пдтс	0,2…0,5	0,5
	На  свободное облегание на участке  полочки	Пшп	0…0,3	0,3
	На  свободное облегание на участке  спинки	Пшс	0,8…1,0	0,8
	К ширине горловины	Пшг	0,5…1,0	0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3 Разработка чертежа конструкции  проектируемого изделия

Таблица 3 – Расчет основных участков БО конструкции платья для типовой фигуры 164-88-96

Наименование  участка	Обозначение на чертеже	Расчетная формула	Расчет участка и величина в  см
Предварительный расчет конструкции
1. Ширина сетки	А0а1	СгIII + Пг + Пр	44,0+3,0+0,5=47,5
2. Ширина спинки	А0а	Шс+Пшс	17,3+0,8=18,1
3. Ширина проймы	аа2	А0а1-(А0а+а1а2)	47,5-(18,1+19,9)=9,5
4. Ширина переда	а1а2	Шг+ (CгII-CгI) +Пшп	16,1+ (46,4-42,9) +0,3=19,9
Основной расчет конструкции
6. Уровень лопаток	А 0У	0,4ДтсII	0,4*42,7=17,8
7. Уровень глубины проймы	А 0Г	ВпрзII+Пспр+0,5Пдст	20,9+1,5+0,5*0,5=22,6
8. Уровень линии талии	А 0Т	ДтсII+Пдтс	42,7+0,5=43,2
9. Уровень линии бедер	ТБ	0,5 ДтсII-2	0,5*42,7-2=19,3
10. Уровень линии низа	А 0Н	Ди	82
11. Ширина горловины спинки	А0 А2 (А0 А2)	1/3Cш+Пшг	1/3*17,7+0,5=6,3
12.Глубина горловины спинки	А0А	1/3 А0 А2+Пвгс	1/3*6,3=2,1
13 Отвод средней линии спинки от вертикали	А0А’0		0,5
14. Отведение средней линии спинки на уровне талии	ТТ1	1,0	1,0
15. Положение конечной плечевой точки	А2П1 ТП1	R=Шп+Выточка+посадка R=Впк+Пдтс+0,5сут+поправка	13,4+2+0,5=15,1 43,8+1+0,5=43,1
17. Положение плечевой вытачки	А2 И	1/4 А2П1	1,4/15,9=3,9
18. Длина плечевой вытачки	вИ1	7,5	7,5
19. Положение плечевой  точки при закрытой вытачке	ПП1	Р-р вытачки вв1	2
20. Высота проймы спинки	Г1П2	Г1П2	19
21. Линия плеча при закрытой вытачке	А2П12	R1=ИП1 R2= А2П12	19,2 13,9
22. Вспомогательные точки проймы	Г1П3 Г1 1 Г1 Г2	П2 Г1 /3+2 0,2 Г1 Г4 + (0,3-0,7) 0,5 Г1 Г4	19/3+2=8 0,2*11,5+0,3=2 0,5*9,5=4,75
23. Положение высшей точки  горловины переда	Т3 А3	Дтп2 + Пдтс	43,2+0,5=43,7
24. Ширина горловины переда	А3 А4	А0 А2	6,3
25. Глубина горловины переда	А3 А5	А3 А4 + 1	7,3
26. Положение центра груди	Г3 Г6	Г3 Г4 /2-0,5	19,5/2-1=8,75
27. Положение конца нагрудной  вытачки	А4Г 7	ВгII+0.5Пдтс	26,2+0,5=25,4
28. Раствор нагрудной вытачки	А4 А9	2 (СгII-CгI) +1,5	2 (46,4-42,9) +2=9
29. Спуск линии талии переда	Т60Т6	0,5	0,5
30. Высота проймы переда	Г4 П4	Г1 П2-,05	16
31. Положение касательной  точки проймы П6	Г4П 6	Г4П4 /3	19/3=5,3
32. Положение вершины проймы  переда П5	А 9П 5 П 6П 5	R1=Шп R2= П 6П4	13,1 12,7
33. Вспомогательные точки проймы	Г42 П 63 3-4	0,2 Г1Г4 0,5П5П6 0,7-1	0,2*11,5=3 0,5*12,7=6,3 0,5
34. Сумма Талиевых вытачек	В	Т11 Т3 - (Ст+Пт)	51- (35,3+1,5) =14,2
35. Раствор вытачек	Вб Вз Вп Вср ш	0,4 В 0,3 В 0,2 В 0,1 В	0,4*14,2=5,8 0,3*14,2=4,3 0,2*14,2=2,8 0,1*14,2=1,3
36. Ширина спинки по  линии беднр	Б1 Б4	гГ2 +0,5	24,5+0,5=25
37. Линия талии полочки	Т 8 Т6 Т6Т2	Горизонталь Соединить	-

 

 

4.4 Разработка  модельной конструкции проектируемого  изделия

Алгоритм преобразования спинки:

1. За ужение низа по боковым линиям
2. Моделирование плечевой выточки
3. Укорачивание плечевой линии относительно точки П1
4. Наметить конец молнии в среднем шве
5. Расширение и углубление горловины на 1 см

Алгоритм преобразования переда:

1. За ужение низа по боковым линиям
2. Перевод нагрудной выточки в пройму
3. Укорачивание плеча
4. Расширение и углубление горловины переда
5. Оформление линии бочка идущие от проймы в боковую линию

 

 

 

 

5 Рабочая документация

5.1 Разработка  лекал

Разработка лекал деталей одежды производится на основе чертежа конструкции с учетом свойств материалов для изготовления проектируемого изделия, и запроектированных методов обработки.

Обязательным этапом разработки лекал  является отработка чертежа конструкции  изделия на сопряженность деталей  по основным срезам и конструктивным поясам.

Для разработки лекал с чертежа  копируется каждая деталь в отдельности.

Чертежи лекал изделий из ткани  верха разрабатываются на все  детали изделия, включая мелкие. Рабочие  лекала разрабатываются на типовую  фигуру без припусков на швы. С целью обеспечения правильного соединения деталей на лекала наносятся контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см.

На все детали комплекта лекал  наносятся направление нитей  основы и допускаемые отклонения от них, отмечаются знаками места  технологической или влажно-тепловой обработки.

На лекалах указывается название лекал и наименование изделия (на одной из деталей); номер технического описания; назначение лекал; наименование деталей; количество деталей в крое; размер изделия, выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков фигуры. На одной из крупных деталей дается перечень всех деталей, входящих в комплект.

Также на лекала наносятся конструктивные линии, и расчетные формулы с указанием направления измерения размера (с целью обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал применительно к фигуре заказчика) структура расчетных формул соответствует структуре формул, используемых при построении чертежа. При нанесении формул в деталях указывается условное обозначение размерного признака и абсолютная величина прибавки (табл.3).Детали прокладки разрабатываются по лекалам верха с учетом того, что при обработке прокладка входит в швы соединения деталей на 1 мм.

Разработка и оформление лекал, представлена в приложениях 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Раскладка и раскрой деталей

Процесс раскладки лекал является основным, предшествующим раскрою материалов. Сущность его заключается в определении наиболее экономичного расположения комплекта лекал одного или нескольких размеров и длин изделия. Критерием экономичности раскладки лекал служит величина внутренних (межлекальных) потерь в процентах. Она зависит от многих факторов: вида раскладки, формы и размера деталей, сочетания размеров и ростов изделия и расположения лекал в раскладке, ширины и вида ткани.

Выполнение раскладки лекал  деталей женского платья размером 164-88-96 из ткани верха, производится по разработанным лекалам на выбранную ширину материала в М 1:4.

При раскладке лекал соблюдаются  технические требования, которые  предусматривают соблюдение допускаемого числа надставок к деталям, правильного направления нитей основы, учет припусков на швы к деталям и уточнение изделия по фигуре.

При изготовлении изделий на индивидуального  потребителя чаще всего используют однокомплектные раскладки, материал настилают «всгиб».

В целях снижения материалоемкости изделия при выполнении раскладок следует соблюдать следующие требования:

- раскладку начинать с укладывания  крупных деталей;

- детали с прямыми срезами  следует укладывать к кромке  материала;

- сложные контуры деталей располагать  внутри раскладки, по возможности сопрягая их;

- межлекальныепотери возможно компоновать в одном месте раскладки;

- при раскрое изделий больших  размеров рационально применение  материалов большей ширины;

- линии обводки должны быть  четкими, толщиной не более  1 мм для карандаша и не более  2 мм для мела;

- внутренняя сторона линий обводки  должна совпадать с контуром  лекал;

- между отвесными срезами деталей,  имеющими при раскрое отклонения от срезов лекал более 1 мм, в раскладке необходимо обеспечивать расстояние между лекалами не менее 2 мм.

После выполнения раскладки лекал  определяется ее рациональность. Рациональные раскладки характеризуются, прежде всего, процентом межлекальных потерь. В рациональных раскладках данная величина минимизирована.

 

6.Изготовление изделия из макетной ткани и оценка качества изделия на фигуре

Первая примерка платья - это самый важный этап при пошиве платья.  
Во время первой примерки корректируются неточности выкройки и кроя, подгоняются размеры деталей платья по вашей фигуре, уточняется длина рукава, расположение вытачек, положение линии талии, ширина и длина изделия и др.  
        Подготовка платья к первой примерке