Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 01:00, курсовая работа
Серед утилітарних речей, що складають матеріальне середовище життєдіяльності людини, костюм представляється найбільш складною й тонко організованою структурою. Він винятково багатофункціональний, завдяки чому знаходиться в тісному взаємозв’язку зі всіма предметними і непредметними елементами середовища життя людини і з самою людиною – його власником, і з суспільством – як продукт його культурних, соціальних економічних можливостей. Костюм динамічний, підвладний частим змінам форм, одною із причин яких являється мода.
Вступ 4
1. Сучасні тенденції моди 6
2. Загальна характеристика моделі, що розробляється 8
2.1. Призначення моделі 8
2.2. Конструктивні засоби формоутворення виробу 10
2.3. Ескізна розробка моделі проекту 13
2.4. Опис зовнішнього вигляду моделі 18
2.5.Характеристика матеріалів для виготовлення моделі 19
3. Розробка конструкції моделі 22
3.1 Характеристика вибраної системи конструювання 22
3.2 Вихідні дані для попереднього розрахунку конструювання 23
3.3 Побудова конструктивної основи моделі 26
3.4. Моделювання конструкції згідно моделі 33
3.5. Аналіз конструкції при проведенні примірки 33
3.6. Побудова лекал 37
3.7. Розкладка лекал 44
Висновки 46
Література 47
Продовження таблиці 3.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Розрахунок базисної сітки рукава | ||||
1. |
Висота окату |
|
|
13,5 |
2. |
Ширина рукава вгорі |
, |
½ Шр.вг.= ½ 16,05 |
8,0 |
З точок опускаються вертикалі, точки знаходяться на перетині вертикалей з горизонталлю з точки | ||||
|
3. |
Положення лінії низу |
|
Др. – 1,5=62-1,5 |
60,5 |
4. |
Положення лінії ліктя |
|
½ +3=60,5/2+3 |
33,2 |
5. |
Ширина рукава внизу |
|
Шр.вн. |
12,5 |
6. |
Величина скосу |
|
1,5 – 2 см |
1,5 |
3.3 Побудова конструктивної основи моделі
Таблиця 3.2. - Розрахунок та побудова конструктивної основи
№ |
Назва ділянки (лінії
або точки) |
Позначе-ння на кресленні |
Формула та числовий розрахунок або вимір фігури |
Величина ділянки в см |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Побудова опорної поверхні пілочки | ||||
1. |
Положення глибини горловини |
|
Гг |
35,0 |
Продовження таблиці 3.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2. |
Положення центру грудей |
ГЦ |
Цг |
9,3 |
3. |
Положення плечової точки |
П |
На перетині двох дуг: 1. з точки А, r=Шпп, 2. з точки , r=Шпп |
18,5 |
4. |
Ширина горловини пілочки |
|
Шп |
13,0 |
5. |
Положення першої сторони нагрудної виточки |
|
4см |
4,0 |
6. |
Розхил нагрудної виточки |
|
На дузі з точки Ц (r= ), - |
1,8 |
7. |
Друга сторона нагрудної виточки |
|
|
24,9 |
8. |
Нове положення плечової точки при відкритій виточці |
|
На перетині двох дуг: 1. з точки , r= , 2. з точки Ц, r=ЦП |
9,0; 12,0 |
9. |
Допоміжна точка |
|
Шпр |
11,8 |
10. |
Положення лінії глибини пройми |
|
1/10 СгІІІ=42/10 |
4,2 |
11. |
Положення бічного шва на лінії пройми |
|
½ =11,8/2 |
5,9 |
12. |
Допоміжна точка |
|
2/10 = |
2,4 |
13. |
Положення лінії борта |
|
Ширина борту |
3,0 |
14. |
Положення лінії кокетки пілочки |
|
По моделі |
10,5 |
Продовження таблиці 3.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Побудова опорної поверхні спинки | ||||
15. |
Глибина горловини спинки |
|
Дтс |
40,0 |
16. |
Допоміжна точка |
|
2,5см |
2,5 |
17. |
Положення плечової точки спинки |
|
На перетині двох дуг: 1. з точки Р, r=Шпс, 2. з точки , r=Впкс |
19,5; 42,4 |
18. |
Ширина горловини спинки |
|
Шп |
13,0 |
19. |
Положення першої сторони плечової виточки |
|
4см |
4,0 |
20. |
Положення вершини плечової виточки |
|
10см |
10,0 |
З точки У проводиться горизонталь, точки перетину з вертикаллю з точки - , з точки - В | ||||
21. |
Розхил плечової виточки |
|
На дузі з точки (r= ), - |
1,0 |
22. |
Друга сторона плечової виточки |
|
|
9,0 |
23. |
Нове положення плечової точки при відкритій виточці |
|
На перетині двох дуг: 1. з точки , r= , 2. з точки , r= |
9,0; 10,5 |
24. |
Допоміжна точка |
|
+2=4,2+2 |
6,2 |
25. |
Допоміжна точка |
|
2/10 +0,5= +0,5 |
2,9 |
26. |
Рівень лопаток |
|
0,4 ДтсІ+2см= |
19,0 |
Продовження таблиці 3.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
27. |
Відвід середнього зрізу спинки |
|
0,5-2,5см |
1,5 |
28. |
Положення лінії кокетки спинки |
|
ГК |
10,5 |
29. |
Положення бічних швів пілочки та спинки на лінії талії |
;
|
= |
2,9 |
30. |
Розхил тальової виточки пілочки |
;
|
|
1,5 |
31. |
Розхил тальової виточки спинки |
;
|
|
1,5 |
32. |
Положення бічних швів пілочки та спинки на лінії низу |
;
|
Величина розширення по моделі |
5,0 |
33. |
Розширення по лінії низу в зрізах рельєфів пілочки та спинки |
|
Величина розширення по моделі |
5,0 |
Побудова рукава | ||||
1. |
Допоміжна точка |
|
1/10СгІІІ=42/10 |
4,2 |
2. |
Допоміжна точка |
|
1/10СгІІІ+2+42/10+2 |
6,2 |
3. |
Розширення окату рукава |
|
0,5см |
0,5 |
4. |
Розширення окату рукава |
|
0,5см |
0,5 |
Продовження таблиці 3.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5. |
Допоміжна точка |
|
|
6,0 |
6. |
Допоміжна точка |
|
½ =8/2 |
4,0 |
7. |
Допоміжна точка |
|
2-2,5см |
2,0 |
8. |
Допоміжна точка |
|
1-2см |
1,5 |
9. |
Допоміжна точка |
|
½ Шпр+0,5=11,8/2+0,5 |
6,4 |
10. |
Допоміжна точка |
|
2/10Шпр+0,5= +0,5 |
2,9 |
11. |
Допоміжна точка |
|
|
5,5 |
12. |
Допоміжна точка |
45 |
1-2см |
1,0 |
13. |
Лінія переднього перекату |
|
0,7-1см |
1,0 |
14. |
Лінія ліктьового перекату |
|
0,5-1,5см |
1,5 |
15. |
Ширина переднього перекату |
|
2,5-4см |
3,0 |
16. |
Ширина переднього перекату |
|
|
3,0 |
17. |
Ширина переднього перекату |
|
|
3,0 |
Ці точки з’єднуються та продовжуються вгору та вниз, точки перетину з лінією окату - , з лінією низу - | ||||
|
18. |
Ширина ліктьового перекату |
|
1-6см |
4,0 |
19. |
Ширина ліктьового перекату на лінії низу |
|
0-2см |
2,0 |
Продовження таблиці 3.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Точка знаходиться на перетині лінії ліктя з прямою | ||||
|
20. |
Лінія ліктьового перекату |
|
|
1,5 |
Ці точки з’єднуються та продовжуються вгору та вниз, точка перетину з лінією окату - | ||||
|
21. |
Лінія переднього зрізу горішньої частини рукава |
|
|
3,0 |
22. |
Лінія переднього зрізу горішньої частини рукава |
|
|
3,0 |
23. |
Лінія переднього зрізу горішньої частини рукава |
|
|
3,0 |
24. |
Допоміжна точка |
|
|
1,0 |
25. |
Допоміжна точка |
|
|
2,9 |
26. |
Лінія ліктьового зрізу горішньої частини рукава |
|
|
4,0 |
27. |
Лінія ліктьового зрізу горішньої частини рукава |
|
|
3,0 |
28. |
Лінія ліктьового зрізу горішньої частини рукава |
|
|
2,0 |
З точки проводиться горизонталь, точка а – точка перетину з вертикаллю | ||||
Продовження таблиці 3.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
29. |
Вершина ліктьового зрізу горішньої частини рукава |
|
|
4,0 |
30. |
Лінія низу рукава в готовому вигляді |
|
Довжина манжети |
12,0 |
З точки проводиться горизонталь, точки перетину з переднім зрізом горішньої часини рукава - , нижньої частини рукава - ; з ліктьовим зрізом горішньої часини рукава - , нижньої частини рукава - . | ||||
Побудова манжети | ||||
1. |
Довжина манжети |
|
По моделі |
12,0 |
2. |
Ширина манжети |
|
|
27,0 |
Побудова коміра | ||||
1. |
Величина підйому середини коміра |
ОВ |
4-6см, для комірів зі стійкою до 3см |
6,0 |
2. |
Висота стійки |
|
2-4,5см |
3,0 |
3. |
Лінія вшивання коміра |
ВА |
Дгорл. – а =19-1 |
18,0 |
4. |
Допоміжна точка |
В1 |
½ ВА |
9,0 |
5. |
Допоміжна точка |
12 |
1-2,5см |
1,0 |
6. |
Середня лінія коміра |
|
8-14см |
9,5 |
7. |
Допоміжна точка |
|
+1см |
10,5 |
8. |
Кінець коміра |
|
3-5см |
3,0 |
9. |
Допоміжна точка |
|
½ |
12,2 |
10. |
Допоміжна точка |
|
1-1,5см |
1,5 |
3.4. Моделювання конструкції згідно моделі
Моделюючи одяг необхідно пам’ятати, що виразність і цілісність форми одягу досягається лише тоді, коли дотримуються чіткості силуету, наявності пропорційного поділу статури, ритмічності деталей тощо.
Для виготовлення лекал розробленої моделі плаща та отримання бажаної форми обрані додатки на вільне облягання для прилеглого силуету, на базову конструкцію нанесені модельні лінії наступного виду:
по пілочці - центральні рельєфи та лінія кокетки (на 10,5 см вище від лінії грудей), нагрудна виточка попередньо закладена в кокетку, лінія напівзаносу – 3 см;
по спинці – центральні рельєфи та лінія кокетки (на 10,5 см вище від лінії грудей), нагрудна виточка - частково зрізається по проймі та частково залишається на спрасовування;
по низу бічних та рельєфних зрізів пілочки та спинки – розширення на 5 см, яке починається від лінії стегон.
Лінії моделювання та готові до розкрою деталі моделі вказані на кресленні основи в підрозділі 3.3.
3.5. Аналіз конструкції при проведенні примірки
Виріб, що проектується виготовляється з однією приміркою, тому крій виробу, підготовка до примірки та проведення примірки, обкрейдування виробу повинні бути виконані особливо точно.
До примірки виконані наступні операції:
1) рельєфи на пілочках зшиті, а на спинці – зметані та заметані на сторону;
2) середній шов спинки зшитий, бічні, плечові шви зметані та заметані на сторону, вметані кокетки;
3) повністю оброблені борти та кишені;
4) низ виробу заметаний;
5) вметаний нижній комір в горловину;
6) передні шви рукавів зшиті та розпрасовані, ліктьовий шов правого рукава зметаний та заметаний на сторону; вметана манжета (горішня манжета попередньо зшита з нижньою);
7) правий рукав вметаний в пройму;
8) виріб почищений та випрасуваний.
На примірці виконуються наступні операції:
1. Зметаний виріб одягається на замовника, ретельно розправляється, борти пришпилюються по лінії напівзаносу.
2. Уточнюється довжина вметаного рукава та його ширина вгорі та внизу. Уточнюється форма та довжина манжети, обкрейдовується пройма та випорюється рукав.
3. Уточнюється положення плечових швів.
4. Уточнюється положення бічних швів.
5. Уточнюється форма та довжина коміра.
6. Уточнюється розміщення рельєфів та кокеток. Уточнюється положення середнього шва спинки.