История ковроделия

                                                               ЧАСТЬ 1

    История ковроделия

  Ручное ткачество - это яркая и увлекательная страница в традиционной культуре народа. Тесно связанное с удовлетворением насущных потребностей крестьянина - изготовление одежды, оформление жилища, отправление различных хозяйственных нужд - оно поднялось до уровня художественного явления. Сегодня вытканные народными мастерицами полотенца, скатерти, постилки, юбки, сорочки, пояса украшают залы музеев, демонстрируя зрителям безупречный художественный вкус.

Свое  значение ручное ткачество сохраняло  до начала XX века. До этого времени  потребности большей части населения  в тканях удовлетворялись за счет тканей, производившихся в домашних условиях.

  Ткачество занимало в жизни крестьянина большое место. Процесс изготовления ткани по времени растягивался почти на год и охватывал различные сферы хозяйственной деятельности крестьянина. Чтобы иметь необходимое для ткачества сырье, держали овец, выращивали лен. Все процессы предварительной обработки шерсти и льна осуществлялись в самих крестьянских хозяйствах. Скрученные аккуратными куколками вороха льняного волокна привязывались к лопастям прялок, и на долгие дни и вечера усаживались женщины прясть. Ниточка к ниточке - и постепенно набирались тугие клубочки. В начале весны вносили в хату ткацкий станок, сновали основу, снаряжали кроены и текла из-под умелых рук серебристая лента льняного полотна, возникали на нем замысловатые узоры.

  Ткачество было занятием женским. Мужчины разве только станок мастерили, да и то без женского совета дело не обходилось.

  Приучали к ткачеству с малолетства. Семи-, восьмилетние девочки уже умели выполнять разные нехитрые поручения: наматывали нити на шпульки или на мотовило, наблюдали за клубками во время снования, чтобы они не раскатывались, выплетали тесемочки. В этом же возрасте девочек уже начинали учить прясть, ткать пояски. Годам к 14-15 девочки обычно уже владели основными известными их матерям приемами изготовления тканей.

Умение ткать считалось одним из достоинств будущей невесты.

  Ответственным этапом в процессе подготовки к тканью была установка и отладка ткацкого станка. Обычно он хранился в разобранном виде в сарае или на чердаке дома. Чтобы собрать станок, правильно соединить все детали, установить их относительно друг друга, при необходимости что-то подправить или заменить, требовалось умение. Обычно в этом деле женщинам помогали мужчины.

  В начале нынешнего века были известны ткацкие станки нескольких видов. Одни из них были достаточно примитивные, другие - более усовершенствованные. Различия носили конструктивный характер, влияли на внешний вид станка, но на способах и приемах изготовления тканей практически не отражались.

  В конце XIX - начале XX века при изготовлении тканей применяли браное, выборное, закладное, ажурное, ремизное, переборное ткачество. Перечисленные техники имели целый ряд технологических разновидностей, активно использовавшихся ткачихами. Многообразие технологических приемов находило отражение в орнаментальном и композиционном оформлении тканей.

  В конце XIX века производство тканей в домашних условиях резко сократилось. Это был период бурного развития капитализма. Текстильная промышленность с каждым годом поставляла на рынок все больше дешевых тканей, потребителями которых наряду с городским становилось и сельское население. Крестьяне переводили свои хозяйства на новый уклад, поставляли льноволокно и шерсть на рынок, взамен покупая фабричные ткани. Деревенская беднота, разоряясь, уходила в город, эмигрировала за границу. Ткачеством в это время занималась лишь небольшая часть крестьян среднего достатка.

  В начале XX века передовые общественные деятели предприняли целый ряд мер для развития ткацкого и других народных ремесел. Было создано "Общество помощи домашнему ремеслу и народному умельству". Земские комитеты открывали специальные школы и ремесленные классы, учебные мастерские. Были организованы учебно-показательные ткацкие мастерские в помещичьих усадьбах, где ткали сукно, ковры, пледы, платки, драпы, шевиоты.

  Школы-мастерские оказали большое влияние на развитие домашнего ткачества. Технология ткачества обогатилась новыми приемами, что в свою очередь дало толчок к развитию орнаментации тканей. Новые узоры распространялись от ткачихи к ткачихе в виде готовых изделий или схематических рисунков. В начале XX века также издавались альбомы узоров, в которых помещались образцы тканей с объяснением, как их ткать. В основном это были ремизные и переборные ткани.

  Оживление ткацкого ремесла приходится на 20-30-е годы. Разрушенное в годы первой мировой и гражданской войн хозяйство не могло обеспечить население необходимыми товарами. Не работали многие фабрики и заводы, практически отсутствовали на рынке ткани фабричного производства. Потребность в тканях сельское население Белоруссии восполняло ручным ткачеством в домашних условиях. В большом количестве ткали полотно, сукно, постилки, скатерти, ковры, полотенца, в основном используя технику ремизного ткачества. Основным сырьем, как и прежде, являлись лен и шерсть домашнего изготовления. Покупная пряжа была редкостью и употреблялась только для узоров. В 40-е годы многие женщины снова вынуждены были сесть за кроены - потребовались ткани для одежды, одеяла, полотенца. Для тканья использовали хлопчатобумажные нитки самого разного качества, в том числе и катушечные швейные, лен и шерсть домашнего изготовления. Красили пряжу анилиновыми и натуральными красителями. Из ткацких техник в это время наибольшей популярностью пользовались ремизная и переборная, как наиболее производительные. Трудности с сырьем, стремление как можно скорее изготовить ткани первой необходимости не мешали ткачихам уделять внимание декоративной отделке тканей. Изделия этого периода в большинстве своем отличаются высоким художественным качеством. Они наряду с изделиями начала века широко представлены в музейных коллекциях.

  В конце 50-х годов практически повсеместно перестали ткать полотно, ткани для одежды. На первое место вышли декоративные изделия: постилки, скатерти, полотенца. Сегодня эта тенденция сохраняется.

  В последние 10-20 лет наметилась тенденция изготовления тканых изделий на заказ. Как правило, занимаются этим женщины, искусно владеющие техникой ручного ткачества, умеющие не только повторить готовый узор, но и составить новый. Часто они сами красят пряжу, добиваясь нужных по их творческому замыслу оттенков.

  Сегодня ткацким ремеслом занимаются не повсеместно. Но, традиционное ткачество, хотя и не в прежних масштабах, продолжает жить и развиваться.

 Из истории крашения

  Окрашивание пряжи или тканей естественными органическими красителями, которые содержатся в растениях или в некоторых видах насекомых и морских животных, уходит своими истоками в глубокую Древность. Из всего многообразия растительного мира практикой крашения с течением веков были отобраны те красильные растения, которые обеспечивали наиболее высокое качество, долговечность и красоту окраски.

  Круг природных красителей, дающих прочную красную и синюю окраску цвета, считавшиеся во все времена драгоценными, невелик. Лучшими по красоте и долговечности были два красных красителя животного происхождения: пурпур, добывавшийся из средиземноморских моллюсков до XIX века, и кармин, который экстрагировали из насекомых двух разных видов — червеца на территории Европы и Азии и кошенили в Южной Америке.

  Наиболее популярным растительным красителем красного цвета, не уступавшим по прочности кармину, был крапп, который извлекали из корней марены красильной.

  Самый распространенный краситель синего цвета — индиго, также отличающийся особой стойкостью окраски, был единственным в своем роде. Индиго получали из растения, произрастающего в странах с теплым климатом — Индии, Юго-Восточной Азии. Другие индигоносные растения из более северных широт не давали столь интенсивной окраски, поэтому конкурировать с индиго не могли. До конца XIX века индиго был единственным надежным синим красителем текстильных волокон.

  Из красителей других цветов излюбленными были ярко-желтые, которые извлекали из тропического растения куркумы и корней барбариса.

  Такие яркие и прочные красители использовались для изготовления драгоценных тканей, потребителями которых были только знатные лица.

  Кроме того, существовало множество желтоватых и коричневых красителей разных оттенков, которые получали в каждой стране из местного сырья — корней и коры растений разнообразных видов. Эти красители были самыми доступными, и поэтому коричневые бурые и неяркие желтые тона считались цветами бедноты.

  Естественные природные красители использовались в промышленном масштабе вплоть до 60—70-х годов XIX века. Только изобретение анилиновых красителей окончательно вытеснило старые способы крашения.

  Интересно, что в это время и по всему Востоку распространяются искусственные красители. Ни закон персидского правительства, запрещавший их ввоз, ни распоряжения прекратить работу на тех фабриках, где они применялись, не могли тому воспрепятствовать. Жестокое наказание — отсекать правую руку каждому красильщику, кто прибегал к химии, — скоро было предано забвению, а после первой мировой войны химические красители вошли уже в общее употребление. Однако древние методы сохраняются и в настоящее время в ковроделии и при выработке других художественных изделий ручным способом.

  Натуральные красители для текстильных волокон извлекают из высушенного природного сырья: коры, корней, древесины, листьев, плодов, насекомых — путем вываривания их в воде. Исключение составляет только синий краситель индиго, который в воде не растворяется.

  Большинство красящих веществ, содержащихся в природном сырье, требует для прочного соединения с волокном обработки ткани или пряжи солями различных металлов, главным образом алюминия, меди, хрома, железа и олова. Соли этих металлов хорошо поглощаются текстильными материалами из водных растворов и при крашении, соединяясь с красителями, образуют на волокнах прочные цветные соединения разных оттенков, называемые лаками.

  Нанесение солей металлов на текстильные волокна называется в технике крашения протравливанием, а соли металлов — протравами.

  Крашение не растворимым в воде индиго имеет особую технологию и называется кубовым крашением. Сущность кубового крашения заключается в том, что индиго в щелочной ванне в присутствии восстановителей переходит в растворимую форму, называемую лейкосоединением. В светло-желтый щелочной раствор лейкосоединения — куб — погружают ткань или пряжу, которую затем развешивают на воздухе, где она превращается из желто-зеленоватой в синюю, за счет окисления лейкосоединения кислородом воздуха. При окислении лейкосоединение превращается на волокне в исходный нерастворимый краситель синего цвета — индиго.

  Зеленые тона получали в древности окрашиванием ткани или пряжи индиго в голубые или синие цвета, а затем желтым красителем, экстрагированным из растений. Таким же образом по окраске индиго получали лиловые и фиолетовые тона, окрашивая синие ткани в красный цвет.

Волокна

Крапивная кудель

  В наше время трудно поверить, что такой широко распространенный сорняк, как крапива, в далеком прошлом использовался в качестве прядильного растения наравне с коноплей или льном. Мало того, из крапивного волокна шили не только добротную одежду самого различного назначения, но и прочные паруса для рыбацких судов. Из волокон крапивы вили не боящиеся влаги веревки и канаты, а также плели служившие исправно не один десяток лет рыболовные сети, что подтвердили археологические раскопки на западном берегу Ладожского озера (там были найдены остатки рыболовной сети, сплетенной из крапивных нитей за несколько тысячелетий до нашей эры).

  Постепенно крапиву, как прядильное растение вытеснила конопля. Однако крапиву не забыли и она по сей день остается ценным пищевым и лекарственным растением. А когда срочно требовалось свить веревку, ссучить дратву, чтобы подшить валенки или починить упряжь, а под рукой не было подходящего материала, о крапиве вспоминали снова. В одном этнографическом сборнике 19-го века сообщалось: «В деревнях Рязанской губернии девочки пряли волокна крапивы для получения ниток, которыми шили из тряпочек платья для кукол, готовых ниток матери не давали». Но отнюдь не из-за дефицита фабричных ниток крапивные волокна до сих пор в почете у коренных жителей Камчатки и Приамурья. Нитки из крапивы, которыми они и сейчас сшивают мешки, сумки и берестяные коробейки, привлекают мастеров не только своей прочностью, но также какими-то другими особыми свойствами, известными только посвященным.

  Кстати в любом современном травнике всегда подробно рассказывается о пользе листьев, корней и цветков крапивы двудомной, но ни слова не говорится о целебных свойствах ее стеблей. Между тем в стародавние времена из последних вязали толстые и теплые носки для больных ревматизмом, платки для страдающих мигренью и широкие пояса, унимающие боль в пояснице.

  О даже «волшебных» свойствах крапивы поведал в одной из своих сказок Г. Х. Андерсен, в которой рассказывалось о семи братьях, превращенных колдуном в лебедей. По совету доброй феи сестра этих братьев нарвала крапивы, размяла ее стебли, ссучила из полученных волокон нити и сплела из них кольчуги. И когда она надела кольчуги на лебедей, они тотчас же обрели свой прежний человеческий облик. Разумеется «волшебной» силой крапива может обладать, но только в сказке удается так быстро заготовить и обработать крапиву, тем более в летнее время, когда волокна еще не созрели и не обрели достаточную прочность. В действительности процесс выработки волокон более длительный и требует наличия определенных знаний и навыков. Об этом мы и поговорим.