Выращивание винограда

В первые 2- 3 недели поливы проводят через 2- 3 дня вечером настоявшейся за день водой, а затем по мере надобности. В течение лета почву рыхлят, обильно поливают. Водопроводная холодная вода для полива не годится.  После посадки саженца на постоянное место его укорачивают на 2 здоровые почки, и них развиваются 2 здоровых побега, которые по мере их роста присыпают рыхлой и плодородной почвой в лунке. На побегах в почве долго сохраняются спящие почки, которые можно использовать для замены устаревших стволов лозы. Осенью куст обрезают, оставляя! эти 2 самых нижних побега, которые укорачивают на 4 - 6 или 6 - 8 почек, что зависит от степени развития сорта. Укороченные побеги на следующий год образуют побеги по количеству оставленных почек. Из 2 побегов осенью этого же года формируют побеги с оставлением такого же числа почек, а остальные побеги вырезают. Весной третьего года лозу подвязывают горизонтально вправо и влево к нижней проволоке шпалеры. Из почек образуются плодовые лозы, которые подвязывают к шпалере. Осенью их обрезают на сучок замещения или стрелку. Виноградная лоза, как и все лианы, по своей природе нуждается в опоре, которая способствует обеспечению куста винограда искусственно создаваемой кроной и максимальному улавливанию солнечных лучей, защите от ветра, борьбе с вредителями и болезнями и рациональному использованию земельного участка, что в конечном результате положительно сказывается на урожайности. Поэтому опоры необходимо поставить заблаговременно или одновременно с посадкой винограда. В зависимости от сорта винограда, условий и желания хозяина участка опора может быть в виде шпалеры, беседки, стены и т.п. 

        Плодоношение винограда происходит на однолетних побегах, выросших на двухлетней древесине. При формировании необходимо стремиться сделать так, чтобы однолетние лозы равномерно располагались по всей плоскости шпалеры и не затеняли одна другую. 
     Молодые растения винограда обычно запаздывают осенью с вызреванием побегов, поэтому они менее зимостойки. В связи с этим необходимо умело стимулировать рост молодого куста в самом начале вегетации, а в конце лета способствовать приостановке роста побегов для лучшего их вызревания, что достигается своевременным проведением работ: рыхлением почвы, уничтожением сорняков, борьбой с болезнями и вредителями, внесением удобрений и поливом в достаточном количестве, мульчированием почвы, пинцировкой побегов и пасынков, подвязкой зеленых побегов и т.п. Возможности формирования куста в условиях средней полос ограничены климатическими условиями- нехваткой тепла, особенно в период вегетации. Перегрузка кустов урожаем ухудшает качество ягод и вызревание побегов, поэтому садоводы - любители северного виноградарства используют без штамбовое веерное формирование кустов с 2 многолетними ветвями. Суть его заключается в раннем формировании саженца с первого год жизни и расположении кроны ближе к поверхности почвы. Обрезают лозу осенью. Цель обрезки взрослых кустов - отбор лозы для урожая будущего года, поддержание принятой формы куста и периодическое обновление состарившихся частей кроны. При бесштамбовом формирование винограда необходимо, чтобы основания разветвлений побегов находились ниже уровня поверхности почвы, что будет способствовать созданию прочной основы куста и уменьшению опасности подмерзания его.  Со временем лоза утолщаются и с трудом поддаются пригибанию к земле для укрытия на зиму. Поэтому проводят омолаживание старых стволов за счет побегов, образующихся у основания куста. Такое формирование кустов в открытом грунте и в пленочной неотапливаемой теплице позволяет высаживать виноград загущение по схеме 1 м на 1,5 м.

Зимовка винограда

    По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из - за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму - одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

        Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постояннных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см от почвы и всё закрывается трёх слойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во - время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды. .

     С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов  после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 - 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов - обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

     Использование временных пленочных укрытий в ранне - весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 - 10 см.

Виноград

Виноград культурный - деревянистое вьющееся растение длиной до 30-40 м. Многолетние побеги достигают значительной величины, однолетние - до 3-5 м в длину. Листья винограда простые зубчатые, 3-5-лопастные. Цветки мелкие, зеленоватые, раздельнополые, душистые. Плоды с сочными зелеными, янтарными, лиловыми, синими или темно-красными ягодами, собранными в гроздья. 

Цветет виноград в мае - июне, созревает в августе - сентябре, а некоторые сорта даже в октябре. В культуре виноград разводят как декоративное и плодовое растение. 

В виноградных ягодах содержится много воды - от 55 до 87%, сахаров от 16 до 26%, в основном глюкоза и фруктоза, гликозиды, клетчатка, пектиновые, ароматические и дубильные вещества. Ягоды содержат кислоты: яблочную, лимонную, винную, фосфорную, янтарную, кремниевую, муравьиную, щавелевую и др., соли калия, магния, железа, фосфора, кобальта и ферменты. 

В кожице ягод имеются дубильные, пектиновые, красящие вещества, антоцианы, а также эфирные масла. В плодах винограда много витаминов: С, В1? В2, В6, В12, РР, Р, фолиевая кислота, провитамин А и витамин К. 
По содержанию питательных веществ, кроме жиров, виноград наиболее близок молоку. Семена винограда содержат жирное масло и дубильные вещества, а листья - флавоноиды, холин, дубильные вещества и органические кислоты. 
Используются плоды винограда для еды в свежем виде и для переработки. 

Высушенный, виноград - изюм - хорошо сохраняет свои вкусовые и питательные свойства. 

Виноградный сок - ценный продукт диетического питания. При получении сока вторичный продукт - жмых - идет на корм скоту. Из винограда варят компоты, варенье, джемы, сиропы, готовят уксус, а из маринованного винограда готовят приправы или гарнир к мясным блюдам и жареной дичи, используют при приготовлении капусты «провансаль». 

Выпариванием сгущают сок плодов и готовят питательные сладкие «колбаски», начиненные орехами - кавказское лакомство черчухела. 
Из винограда делают прекрасные вина, в которых почти полностью сохраняются все витамины. Эти вина обладают тонизирующими и диуретическими свойствами. Они полезны для здоровья при употреблении в умеренных дозах. Готовят и безалкогольные вина, сохраняющие все ценные свойства этого продукта. Виноградное вино используют для приготовления различных напитков, соусов и сладких блюд. 

КУЛЬТУРА ВИНОГРАДА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 
Виноградарство имеет долгую и замечательную историю. Дикий виноград растет в зоне умеренного климата на западе Азии и юге Европы, в некоторых областях Северной Африки, а родиной его считается полуостров Малая Азия. Это - многолетнее, листопадное, стелющееся растение, которое цепляется за опору усиками. В 60-х годах прошлого века тля филлоксера, занесенная из США, буквально уничтожила европейские виноградники. Европейский виноград (Vitis vinifera) был спасен прививкой на более сильный и устойчивый к филлоксере подвой американской лозы. Перекрестным скрещиванием с американскими видами К labrusca, V. y-upestris и V. riparia были выведены высокоурожайные гибридные сорта, устойчивые к филлоксере и мильдью. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА

Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах укрытых от ветра теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами. 

ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА 
Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH - 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра, и полностью открыто солнцу в более теплых областях виноград хорошо растет на большей высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более Колодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха. 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м2 земли) и комплексное минеральное удобрение. Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА

Сажайте виноградную лозу с октября по март. Эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки - весна (до распускания почек). Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом. 

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА 

Лоза, выращиваемая у стен и оград: обычно обрезается по системе плодовых звеньев, как и лоза в теплице. 

СИСТЕМА ГЮЙО

На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо с одним или двумя плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при двуплечей - две. Ниже описывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная. Ежегодно давайте развиться трем главным стеблям. Два сохраняйте для плодоношения, а третий укоротите так, чтобы в следующей году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло. 

ПЕРВЫЙ ГОД 

При посадке укоротите стебли примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель примерно до 40 см над почвой, оставив три хорошие почки. 

ВТОРОЙ ГОД

За лето сформируйте три вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформированную лозу. 

ОБРЕЗКА СФОРМИРОВАННОЙ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА 
Каждый год укорачивайте летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привяжите к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой - вправо. Третью ветку обрежьте с сохранением 3-4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год. Посадите в приготовленную почву лозу на ту же глубину, на какой она росла в питомнике. Примните почву и полейте (если почва сухая). Подвяжите лозу к опорной рейке. Обрежьте стебель, оставляя две хорошие почки выше места прививки или от уровня почвы. Обрежьте верхушки побегов замещения, оставив 60-75 см сильного прироста по обе стороны. 

ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ