-7-
расширенные прямые плечи. Это обстоятельство обусловливает ведущую роль
прямого силуэта. Принцип многообразия
позволяет трактовать его как овал, прямоугольник,
Т, V и У-образные варианты. Различные модуляции
прямой формы предполагают соответственно
разную степень объемности полочки, спинки
и рукавов, разный характер перехода от объемов
верхней части к объему талии, бедер и
низа. При этом в каждом конкретном случае
пропорции прямоугольника, в который вписывается
форма, разные — от узкого вытянутого
до более широкого и короткого, приближающегося
к квадрату. В этих условиях единственным
критерием, объединяющим все модуляции
прямой формы, и характеристикой, по которой
можно было бы точно датировать период
действия модного направления, становится,
как указывалось условно-идеальная фигура.
Таким образом, все варианты предполагают,
прежде всего, высокое прямое плечо в самой
фигуре. Спрямление плеча в изделии для
фигур, по пропорциям близких к заданному
требованию моды, достигается в основном
только кроем. Плечевые прокладки довольно
долго применяются исключительно для
корректировки в том случае, если покатые
плечи фигуры, на которую делалось изделие,
не позволяли добиться нужного спрямления
линии плеч. К началу 80-х гг. эта тенденция
достигает кульминационной точки — плечевые
прокладки становятся обязательными и
приобретают значительную толщину, несколько
утрированно акцентируется горизонталь
плеча, иногда продолженная за счет увеличенной
головки рукава.
Для ведущей прямой формы 80-х гг. характерно
разное прочтение форм по вертикали —
участок плеча геометризированный, талия
округлая, форма в области бедер смягченная
овальная. Практически эта разница осуществлялась
не столько конструктивно, сколько за
счет более плотного стягивания талии
поясом и перераспределения сборок (по
талии — ближе к центру). Для создания
формы лифа важна довольно значительная
папоротка, идущая от проймы, которая иногда
заменяется складкой, расположенной в
конце плечевого шва. В этих условиях предпочтительнее
использование нагрудной вытачки, идущей
из плечевого шва, а не из бокового или
из проймы. Подкройной бочок становится
уже, мода как бы стремится не выставлять
на показ конструкции, как это было в период
конструктивизма 60-х гг., а скрадывает
ее, подчеркивая тем самым скульптурность,
пластические свойства формы. Соответственно
в этот период используются более мягкие
пластичные материалы.
Многие варианты так и создаются в это
время — с использованием муляжного метода
(наколки).
Существенную роль в силуэте начинают
играть рукава.
На рис. 5 приложения схематично показано сравнительное
соотношение объемов становой части изделия
и рукавов. При почти одинаковых общих
пропорциях прямоугольника, в который
вписываются эти формы,
-8-
впечатление от них разное.
В изделиях 1980 г. увеличенные в объеме
рукава как бы стеснили форму становой
части, отчего усилилось впечатление стройности
и вытянутости.
Из 80-х и 90-х годов мы почерпнули многое.
Прямые силуэты, платья-карандаши, гламур
и мужской стиль. Последний выразился
в ярких платьях-рубашках, которые и по
сей день украшают гардеробы модниц всего
мира. Это самый показательный представитель
моды 90-х, которая отличалась нарочито
мужским стилем и просторными формами.
Более женственный ее вариант платье-халат,
так горячо любимый всеми женственными
леди нашего и того времени. Самый интересный
представитель прямого силуэта, пришедший
к нам из 80-х, это, пожалуй, платье – футляр:
маленькие рукавчики, длина мини, клешеный
или прямой фасон и полное отсутствие
линии талии. Такие платьица выгодно подчеркнут
стройную фигуру, однако коварны для тех,
кто таковой не обладает. Эти и многие
другие модели стали основой нашего современного
стиля, вторя деталям прошлого и интерпретируя
их по-новому. Чтобы создать свой модный
образ, можно руководствоваться актуальными
коллекциями, а можно почерпнуть вдохновение
и в прошлых нарядах. Сегодня вы без труда
сможете купить стильное женское платье как винтажного стиля, так и с ультрасовременным
дизайном - все мировые тенденции непременно
находят отражение в коллекциях модных
домов.
1.3.Приталенный
силуэт в моде от 40-х до 90-х годов
Изделия этого силуэта характеризуются
плотным облеганием по талии. При этом
объем лифа может быть различным — от
плотно облегающего, повторяющего формы
тела, до очень свободного. Значительные
изменения претерпевает и юбка.
Встречаются различные формы юбки —
узкая (прямая или зауженная книзу), умеренной
ширины, слегка расклешенная книзу и очень
широкая, присборенная у талии.
В отличие от полуприлегающего силуэта,
где положение талии относительно неопределенно,
в этом силуэте талия всегда обозначена
достаточно точно (рис. 7). Положение талии
имеет незначительные колебания (1,5—3
см вверх или вниз). Так, в 50-х гг. талию
слегка занижали, что дополнительно подчеркивалось
положением пояса — от талии и ниже. В
1967 г., напротив, наблюдается некоторое
повышение линии талии, причем пояс также
располагается выше линии талии на величину,
предусмотренную моделью.
В подавляющем большинстве случаев этот силуэт строится
на контрастах объемов (например, маленький
лиф, объемная юбка, или наоборот) при помощи
отрезной линии талии (рис.8). Однако возможна
также и
-9-
цельновыкроенная форма, прилегающая
в талии за счет рельефов и вытачек или свободная, где приталивание создается
исключительно за счет очень плотно обхватывающего
талию достаточно широкого пояса. Причем
отнесение этого варианта к приталенному
силуэту в известной степени спорно, так
как конструктивно его можно скорее отнести
к прямому или трапециевидному
силуэту.
Поскольку в приталенном силуэте важна
тонкая талия, в основном он рекомендуется
для младшей возрастной группы, а также
в отдельных случаях и для средней при условии соответствующих
особенностей фигуры.
Представляет интерес сравнение приталенного
силуэта 40, 50-х и конца 60 — начала 70-х гг.
В 40-х гг. был провозглашен силуэт, образно
названный художниками «ножницы» (повернутые
острием вниз), где сочетались широкие
плечи и мягкий лиф с прямой юбкой.
В дальнейшем «ножницы раскрылись», так
как появилась расширенная юбка. И в том
и в другом варианте обращает на себя внимание
преобладание ширины плеч над шириной
бедер, что достигалось в тот период искусственным
путем — введением плечевых накладок,
иногда значительной толщины. Тонкая талия
четко обозначена на естественном месте,
слегка выявлена выпуклость бедер.
Плотное облегание по бедрам и расширение
книзу создавали различные варианты юбки
клеш. Часто используется баска.
В целом форма не была плоской, однако
плечи сообщали силуэту некоторую искусственность.
В 50-е гг. приталенный силуэт распространен
в двух вариантах — с объемной юбкой и
с прямой, несколько зауженной книзу.
Идеал женственной фигуры требует подчеркивания
округлой формы, плечи — покатые, по контрасту
с тонкой талией выявлены бедра и грудь.
Первоначально этот новый силуэт предполагал
некоторое занижение талии, в связи с чем,
например, в пальто на спинке хлястик располагался
на талии и ниже. В дальнейшем
талия поднимается: корсаж юбки, пояс располагается
от линии талии и выше ее. Плечи становятся
не шире бедер, а в отдельных случаях ширина
бедер преобладает. В варианте силуэта
с прямой юбкой появляются мягкие складки
у талии, оттопыривающиеся карманы, баски,
акцентирующие бедра, что подчеркивается
дополнительно некоторым заужением юбки
книзу. В варианте с широкой юбкой покроя
принцесс резкий переход от тонкой талии
к бедрам и резкому расширению юбки достигается
путем введения большого количества рельефов,
равномерно распределенных по окружности,
которые сочетаются с подрезом на уровне
диафрагмы. Появляются элементы, способствующие
некоторому утрированию этой формы.
Прежде всего это касается формы бюстгальтеров
с металлическими дужками, создающих большой
бюст, а также корсажей, доходящих до талии
и снабженных китовым усом или металлическими
пластинками. В моду входят очень
-10-
широкие жесткие пояса, предельно туго
стягивающие талию. Одновременно увеличивается
объем накрахмаленных нижних юбок, первоначально
расклешенных, а в дальнейшем густо присобранных
у пояса (например, для формы юбки «тюльпан»).
Форма приталенного силуэта конца 60—70-х
гг. достигается исключительно кроем,
что представляет известную сложность.
Ширина плеч начинает преобладать над
шириной бедер.
В этот период требовалось создать плотное
облегание и вместе с тем не нарушить геометризации,
уплощения формы. В связи с этим данный
силуэт предлагался для относительно
плоскогрудых фигур (становится важным
не столько размер в области груди, сколько
форма грудных желез и конфигурация грудной
клетки). Форма бюстгальтеров меняется,
исчезают металлические дужки и покрой,
увеличивающий выпуклость груди. Лиф решается
при помощи рельефов, с помощью которых
легче достичь уплощенной формы. Талия
слегка опускается (на 1,5— 2 см) и чуть освобождается,
чтобы создать плавный переход к динамичной
юбке, не выявляя выпуклость бедра (силуэт
Х-образный). В связи с этим появляется
новый прием кроя — втачной пояс, помогающий
создать форму на этом участке.
Плечи начинают играть существенную роль.
По мере того как при помощи объемной головки
рукава, нового покроя реглан и плечевых накладок плечи становятся
шире и выше, талия становится тоньше,
в форме появляется смягчение — начинает
выявляться грудь, юбка слегка присборивается
или припосаживается на пояс, ниже линии
груди до талии появляется мягкость. Однако
соотношение ширины плеч и бедер имеет
большое значение.
В связи с этим, так же как это делалось
в 40-х гг., используется дополнительно
отрезная бедренная линия. Таким образом
выделяется участок плотного прилегания
по бедрам, контрастирующий с динамичной
юбкой.
Многообразие форм приталенного силуэта,
характеризующее конец 70 — начало 80-х
гг., представляет известную сложность
в отношении систематизации и определения
последовательности развития каждого
из вариантов. В это время чередуются или
присутствуют одновременно Х-образный
силуэт, варианты формы «поддевка», формы,
напоминающие изделия 40— 50-х гг., и более
уплощенные, сохраняющие элементы геометризации.
Варьируются объемы лифа от плотно облегающего
фигуру до очень свободного (в покроях
типа «летучая мышь»).
Еще большего разнообразия достигают
формы юбки — клешевые, покрой «солнце»,
присборенные у талии, на кокетке, расширяющиеся
ярусами, двойные (иногда с накрахмаленной
нижней юбкой), шаровидные, из перевернутых
клиньев (узкие внизу с увеличенным объемом
в области бедер) и очень узкие, плотно
облегающие фигуру.
Форма типа поддевки как бы продолжает
развитие линии 60-х гг. В то же
-11-
время уже само название ее говорит о
близости к народным формам. Для нее характерно
сохранение геометризации, но в несколько
смягченном варианте. Схематично ее можно
в принципе рассматривать как квадрат (лиф),
поставленный на трапецию (юбка), причем
отношение по вертикали колеблется в пределах
1 : 1,5, т. е. длина юбки не должна быть контрастной
длине лифа. Лиф уплощен за счет вертикальных
рельефов, несколько отнесенных в сторону
бока, и мягких папороток в области пройм. При
небольших размерах форма иногда решается
без вытачек или рельефов, так как папоротки
оказываются достаточно для формирования
плоскости переда. В области талии изделие
прилегает неплотно. Линия талии, как правило,
имеет легкое занижение. Юбка умеренно
широкая, присборена у талии, причем принцип
геометризации сохраняется — сборки,
умеренные со стороны переда и спинки,
сгущаются на участках перехода к боковым
граням.
Близость к народному крою особенно выражена
в решении формы плеча и рукава. Здесь
часто используется рукав типа рубашечного,
поставленный под углом к вертикали. Используются
также варианты цельновыкроенного
рукава (иногда с ластовицей, переходящей в
бочок лифа), реглан с квадратной проймой,
т. е. покрои, обеспечивающие плавность
перехода от плеча к рукаву и свойственную
народному крою свободу движений. Рукав
свободный, трубообразной формы, иногда
с легким расширением книзу.
В 1979—1980 гг. с ослаблением фольклорной
линии форма типа поддевки отступает на
второй план, хотя ее влияние еще ощущается.
Однако значительное увеличение длины
и широкий плотно стягивающий талию пояс
резко меняют общее прочтение силуэта.
В 1981—1982 гг. форма поддевки появляется
вновь почти в классическом своем варианте,
с той лишь разницей, что в оформлении,
отделке, характере деталей отсутствует
прямое указание «адреса» — народной
одежды.
Лиф становится менее свободным и несколько
суживается к талии. Возврат к отвесному
рукаву компенсируется сохранением трубообразной
формы (при господстве окорокообразных
рукавов в этот период), мягкостью в области
проймы, использованием цельнокроеного
рукава иногда с горизонтальным сечением
ниже линии плеч. Вновь используется ластовица,
переходящая в узкий бочок лифа. Развитие
Х-образного силуэта знаменует возврат
к идеям конца 40— 50-х гг. и предполагает
условно-идеальную фигуру более женственных
пропорций, что заметно отличает этот
силуэт от силуэта 60-х гг. Принцип более
сложного прочтения формы по вертикали,
знакомый нам уже по прямому силуэту этого
периода, в приталенном выражен еще более
четко: верх тяжелый (геометризированный),
участок талии гибкий (округлый), форма
в области бедер объемная и более округлая
в сечении. Участок наибольшего прилегания
резко подчеркнут на естественной линии
талии.
Предлагается также покрой принцесс,