Исследования в моде ХХ века

 

-17-

 

 

1.5.Расширенный силуэт в форме трапеции в моде с начала 20 века.

 

Уже само название этого силуэта говорит о том, что форма должна быть

небольшой в верхней части и иметь расширение книзу. В разные периоды моды этот силуэт назывался также сарафанным по аналогии с формой северной русской одежды, либо силуэтом А-образным.

Во всех вариантах предполагается известная свобода облегания изделия на фигуре ниже линии груди (в области талии и по бедрам), что отличает его от вариантов полуприлегающего силуэта с завышенной линией талии и плотно прилегающего.                                                                                                                   Изделие свободно «висит» на плечах, причем мода часто акцентирует контраст между тонкой фигурой и свободной одеждой. Поэтому этот силуэт преимущественно подходит для стройных молодых женщин.                                         Прослеживая изменения этого силуэта, мы можем отметить различную в зависимости от моды степень расширения, а также изменения уровня начала расширения — от плеча, от середины проймы, от линии груди, ниже линии груди. Степень расширения меняется от незначительного (рис. 12), почти по касательной к бедрам (1970—1971 гг.), до очень активного, каскадного (1974 г.).

Если в сарафанном варианте свобода облегания почти одинакова как спереди, так и со стороны спины, то во всех остальных случаях распределение объемов неравномерно. Чаще всего преобладает объем со стороны спины, перед более стройный, что продиктовано прежде всего требованиями эстетики и целесообразности. Поскольку форма трапеции скорее скрадывает фигуру, а не выявляет ее, мода в данной форме никогда не акцентирует выпуклость груди. Эту особенность можно наблюдать даже когда в моделировании преобладает принцип выявления фигуры, например в А-образном силуэте 50-х гг. С распространением в моде плоских форм появилось неравномерное сочетание уровня расширения от плеча со стороны спинки с уровнем груди со стороны переда. В середине 60-х гг. установилось расширение от середины проймы, что также позволило довольно легко скрыть выпуклость груди (рис. 13). Со стороны переда появляется легкий прогиб, решение спинки — палантинное.

В дальнейшем форма данного силуэта усложняется. Идея плоской геометризированной формы потребовала максимально плотного облегания в области груди и плеча. В этот период трапеция начинает решаться при помощи введения кокеток или частичного использования горизонтальных подрезов. При этом линия горизонтального подреза опустилась ниже выпуклости груди, что оказалось возможным только для изделий небольших размеров, так как в этом случае оказалось труднее скрадывать естественные

 

 

-18-

 

формы тела. Задача осложнялась и тем, что изделия в целом в этот период стали длиннее при сохранении незначительного объема. Это исключало для трапеции возможность использования клешевых фалд. Со стороны переда в форме появляются вертикальные рельефы, придающие форме стройность. Со стороны спинки, где фалды могут быть более значительными, форму создает

центральный шов, идущий от кокетки. Конструктивное решение лифа близко в этот период к приталенному силуэту, используются различные рельефы. Иногда создание формы за счет рельефов заменяется использованием косого кроя. В этом случае легче избежать нагрудной вытачки, а геометризация формы создается за счет введения подкройного бочка.

Трапеция 1974 г. характерна прежде всего увеличенным объемом спинки, что всегда придает силуэту динамику. В то же время форма неоднозначна; согласно тенденции моды предложено несколько вариантов силуэта трапеция, по-разному трактующих форму в разных видах ассортимента в зависимости от материала. Для всех вариантов характерны общие черты — ак-центрирование плеча, несколько смягченная геометризация формы, сочетающаяся с мягким выявлением округлости груди. В связи с этим наблюдается появление вытачки, открывающейся вниз и часто замененной легким присбориванием, слегка отнесенным на плоскости переда в сторону бока. Маленький плотно облегающий лиф в этом силуэте может сочетаться с объемными рукавами (втачной, реглан, полуреглан и др.).                                                                                                                            Иногда дополнительно намечается легкий акцент на талии в виде неплотно охватывающего талию пояса, что делает силуэт стройнее.                                                     Наряду с этим предлагается и другая форма — с более резким увеличением объемов, контрастирующих с маленькой кокеткой. Расширение может быть резким, каскадным, созданным за счет клешевого кроя, или более спокойным с присбориванием формы от кокетки. Такое значительное увеличение объемов должно согласовываться с общим впечатлением от массы одежды на фигуре. Так, в 1974 г. объемная форма предлагается для укороченных форм пальто, полупальто, жакетов и др.                                                                                             Однако продолжают сохраняться и горизонтальные кокетки, уровень которых колеблется от плеча до линии груди или чуть ниже ее. Рукав в этом случае расположен нарочито высоко, чтобы сохранить отвесную линию проймы (под прямым углом к горизонтали кокетки).                                                                                        Общая тенденция смягчения формы в области проймы выражается в более широком использовании различных покроев рукавов — цельнокроеного, рубашечного с квадратной проймой, традиционного для трапеции покроя реглан. Рукав ставится под углом к отвесу и сохраняет по всей длине трубообразную форму, иногда повторяет общий силуэт (форма пагоды).                                            Уровень, от которого начинается расширение, различен, иногда может быть довольно низким, значительно ниже линии груди. Однако часть формы выше

 

-19-

 

уровня расширения в этот период прочитывается как прямоугольник. Видоизменение расширенного силуэта в конце 70 — начала 80-х гг. тесным образом связано с развитием ассортимента одежды.                                                       В этот период форма трапеции редко используется в чистом виде. Предлагается множество укороченных вариантов контрастирующих с прямой или зауженной юбкой, брюками. Часто форма, конструктивно решенная как

трапеция, превращена в приталенную за счет широкого, туго стягивающего талию пояса. Эти и другие подобные метаморфозы связаны со стремлением в условиях увеличения общей длины изделий облегчить зрительно весь силуэт, сделать форму менее массивной.                                                                                        Варианты 1978—1979 гг. явно сохраняют геометризацию и конструктивность форм. Используется подкройной бочок, горизонтальные кокетки по линии груди или несколько выше. Перед уплощен, решение спинки — палантинное, основные фалды отнесены в сторону бока (небольшие со стороны полочки и более активные на спинке). Центральная фалда, расположенная на спинке, не преобладает над боковыми. Рельефы на полочке почти не выявляют фигуры и, как правило, повторяют основные линии силуэта, но могут располагаться и строго вертикально. Часто вертикальные рельефы отсутствуют совсем, прилегание обеспечивается боковым швом и линией подкройного бочка, становящегося все более узким. Нагрудная вытачка заменяется одной или несколькими застроченными на небольшом участке складками, идущими от плеча и несколько отнесенными в сторону головки рукава (иногда в конец плечевого шва). Характерное для начала 80-х гг. утяжеление плечевого пояса еще более усложнило задачу сохранения впечатления легкости в этом силуэте, что вызвало новую волну интереса к различным туникам, жакетам, полупальто укороченной длины.                                                                                                               Существенную роль для выбора форм и пропорций в этот период играет также разнообразие материалов. Так, например, распространение легких и тонких материалов, пластичность которых иногда усиливали использованием косого кроя, позволило более смело решать эту форму. Предлагались варианты типа «шатер», «палатка», «пирамида» в достаточно длинных, просторных бесподкладочных пелеринах, накидках, игравших роль верхней части многослойного комплекта. Обилие сборок и фалд понизу обеспечивалось активным расширением, идущим от плеча и горловины; пелерина могла иметь в крое форму круга.                                                                                                               Фалды по центру спинки начинают преобладать над боковыми. Рельефы, вытачки, защипы, идущие от кокетки плеча, перемещаются ближе к центральной оси. Появляются вытачки, складки и фалды, идущие от горловины.                 Появляются округлые кокетки и кокетки углом. Характерно расположение карманов в косом направлении (параллельно линиям силуэта).               Предлагаются новые сложные покрои рукавов,

 

-20-

 

позволяющие сколько угодно (иногда гротескно в наиболее острых вариантах) увеличивать ширину плеч за счет головки рукава, не нарушая при этом основных линий, характеризующих становую часть этого силуэта (суживание к плечам и расширение книзу). Особенно удобен в этом новом значении оказался покрой полуреглан с увеличенным объемом головки. Рукав как бы повторяет основной силуэт в перевернутом виде — широкий в верхней части и активно суживающийся к запястью.                                                    

В целом диапазон решения объемов этой формы очень широк — от А-образного силуэта до почти прилегающего. В последнем случае при сохранении главного условия округлости формы в сечении прилегание достигается по принципу покроя принцесс за счет равномерно распределенных по всей форме вертикальных рельефов, акцентирующих приталивание на уровне диафрагмы (иногда в сочетании с горизонтальным подрезом под грудью). Динамика понизу может быть усилена эффектом подкройного годе.   Анализируя основные ведущие варианты расширенного силуэта за этот период, можно выделить развитие двух тенденций, характеризующих стремление к более четким конструктивным формам и более пластичным, создание которых зачастую невозможно без использования методов наколки.

Пальто представлены модницам так же широко, как и плащи. Большая часть модельеров выбрали для себя силуэты, характерные для строгих 90-х годов. Особенно актуален силуэт «трапеция». С таким вариантом идеальны кожаные перчатки и сапоги до колена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21-

ГЛАВА II. Этапы изменения длины женской одежды по десятилетиям.

 

Длина изделия играет очень важную роль в композиции модели. Мода XX в., отказавшись от длины, целиком закрывавшей ноги, что делало фигуру стройнее, оказалась перед проблемой постоянного поиска такого соотношения длины к фигуре, которое было бы гармоничным по отношению к массе одежды и открытой части ног. В связи с этим длина оказалась наиболее непостоянной величиной в одежде. Малейшее изменение длины в сочетании с изменениями высоты каблука совершенно меняет впечатление от одежды даже в том случае, если форма осталась прежней. Если сравнить графически по десятилетиям длину изделий — получится интересная кривая. После длинной одежды 10-х гг. уровень низа постепенно поднимается к 20-м гг., почти целиком открывая ноги. К 30-м гг. длина вновь нарастает. 40-е гг. отмечены короткой длиной, которая, однако, постепенно увеличивается к 50-м гг. Новая волна очень короткой длины попадает на 60-е гг.       Начало 70-х гг. продолжает эту тенденцию с исключением отдельных вариантов с тем, чтобы к концу десятилетия вернуться к увеличенной длине.                                                          Таким образом, мода использует длину как наиболее легкий способ внести новизну в пропорции. Однако цели, которым служит изменение длины, каждый раз оказываются различными.                                                                                                   Так, в 30-е гг. силуэт одежды вписывается в очень узкий вытянутый прямоугольник. Удлинение в сочетании с другими элементами композиции способствовало впечатлению стройности, вытянутости фигуры, линейности силуэта. Та же длина в пальто 50-х гг., наоборот, подчеркивает объемность, массивность одежды по отношению к хрупкой фигуре («танцующая» обувь на высокой тонкой «шпильке» усиливала этот контраст).                                                                                                Более часты обратные примеры, когда предложены сходные формы с разной длиной. В результате масса, объем пропорции оказываются совершенно иными. Например, отдельные формы моды 1973—1974 гг. были заимствованы у моды 50-х гг. в изделиях очень короткой длины—выше колена в сочетании с обувью на платформе и высоком каблуке. При сравнении этих силуэтов изделия 50-х гг. производят впечатление тяжелых, массивных, а форма 70-х гг., наоборот, очень легкая (словно фигура оторвалась от земли). Интересен еще один вариант использования длины, когда форма предлагалась на протяжении нескольких лет почти без изменений, оставаясь стабильной (конец 60 — начало 70-х гг.), а низ изделий колебался в огромном диапазоне — от середины бедра до лодыжки. Следовательно, прямоугольник, в который вписывается в этот период силуэт одежды, то приближался к гармоничным пропорциям золотого сечения, то невероятно вытягивался по вертикали. Таким образом, мода вносила

 

-22-

новизну, почти не затрагивая формы.                                                                                                                 Иногда изменение длины служит отвлекающим приемом в трудные моменты перехода на новые принципы формообразования. Так, в начале 70-х гг. (как уже указывалось выше) предложения увеличенной по объему одежды, после того как наш глаз привык к легкой малообъемной форме, оказались возможны только благодаря уменьшению длины, которое зрительно облегчало форму.                                                   Для конца 70 — начала 80-х гг. характерна также различная длина — до щиколотки, до середины икры, до колена, выше колена. В этот период в моде царит разнообразие стилей. Это было связано со стремлением к индивидуализации ансамбля. В один и тот же сезон прямая форма в пальто или платье в стиле «ретро» могла иметь значительную длину, а в стиле конструктивизма 60-х гг. быть укороченной до колена. На выбор длины могли влиять выбор покроя, материал. Красиво падающие фалды хочется сделать подлиннее, чтобы показать пластичность материала, а более плотные сухие формоустойчивые материалы хороши для компактных укороченных вещей. Однако можно отметить и общую тенденцию укорачивания основной, т. е. наиболее распространенной длины к началу 80-х гг. Как правило, длина уменьшается и достигает возможного предела в течение ряда лет, а к увеличению переходит не постепенно, а скачкообразно. Так, после длины мини мода вернулась сначала к резкому удлинению до щиколотки, и только затем к умеренному.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-23-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

        Когда  я собиралась заняться проектом, я решила, что мой проект должен  быть приятный  для восприятия, интересный, с катринками показывающими  моду прошлого века. Очень надеялась, что мой проект будет интересным и понравиться всем кого я спрашивала. Я провела не один вечер за работой. Работа меня очень заинтересовала. Вовремя  рассмотрения мной тем для проекта, я узнала очень много полезной информации. Мода прошлого века изменялась почти с каждым десятилетием. Я ответила на все свои вопросы. Мода ХХ века оказалась очень интересной, женщины тех времён носили очень много разной одежды, их одежда была и прямого, и расширенного силуэта, и многих других форм. Эта  одежда очень элегантна, изыскана и просто великолепна. Многие женщины ХХI века хотят носить такую же одежду.

     Ещё я поняла, что стилисты дарят людям  радость  и красоту. Чтобы научиться делать  хорошую и красивую одежду. Для  этого нужны: терпение, аккуратность, ловкость рук, фантазия, цветовосприятие, стремление  к творчеству. Работая над проектом, я познакомилась с историей моды; проанализировала изменение моды в одежде: определила  понятия: силуэт и форма одежды и  поняла изменение стилей моды; рассмотрела характеристики силуэтов и форм изделий; рассмотрела  характеристики основных покроев; проанализировала изменение конструкции одежды в связи с изменением моды. Таким образом, задачи, поставленные в начале работы, мною были выполнены, цель достигнута.