Костюм готического периода

   Поверх камизы носили котт – платье с узким глухим лифом. Верх платья шнуровался сбоку или сзади, сквозь шнуровку виднелась рубашка. Лиф поначалу закрытый, постепенно начинает обнажать шею, а затем грудь. Низ кота был длинным и широким, за счет боковых клиньев.  Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.

     Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них - нарамник или сюрко, которое покроем и отделкой подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Костюмы и головные уборы приобрели вытянутый силуэт, напоминающий латинскую букву «S». [3]

    Женское сюрко в начале периода XIII в. решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. В противоположность сюрко  котт было узкого, прилегающим по линии груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами. Положение линии талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным  корсетом. Цветовое решение костюма яркое, контрастное: золотисто – желтое котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко – синий на меховой подкладке плащ, жемчужные украшения.[5]

   В XIV в. в Англии возникает корсет – узкий лиф из плотной ткани, который получает распространение по всей Европе. Его использование стало необходимым, поскольку он создавал впечатление хрупкости, ставшей идеалом женской красоты. От корсета к юбке делают легкую скользящую линию перехода к широкой юбке, падающей глубокими фалдами.[3]

    В XV в. пропорции  женского прилегающего костюма  меняются. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Юбка сзади удлиняется шлейфом, который достигает несколько метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы вздернуто в центре на талии. Это позволяет видеть украшенный подол котт и создает определенную постановку фигуры – животом вперед.[5]. Люди погибали в междоусобных войнах, от эпидемий чумы и холеры, так что беременные женщины настолько были в почете, что изменилась не только конструкция одежды, но и представление о красоте. То, с чем современные женщины нещадно борются и скрывают, как могут - маленький животик, считался невероятно привлекательным. Для его создания на талию накладывали небольшие простеганные подушечки — босы [8]. Остроугольное декольте отделывают воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез часто закрывают вставкой из прозрачного шелка с вышивкой.[5]

   Обувь была чрезвычайно удлинена. Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, частенько носили деревянные башмаки – «сабо» c низкими каблуками, державшиеся на ремнях.[13]

   Прически были  скрыты разнообразными головными  уборами огромных размеров и  причудливой формы. Девушки также  могли ходить с распущенными

волосами, украшенными лентами, венками. Дамы убирали волосы под тонкие льняные платки, оставляя на лбу тонкую косичку, уложенную в форме полукруга – петли, по ней можно было определить цвет волос. Прическа « рыцарские косы» почти исчезла, на смену ей с изменением форм головных уборов появляется другая – тоже из кос, но уже закрученных над ушами в виде «улиток», которые покрывались модными в то время украшением в виде выпуклого полушария или щитка.  Называлось оно темплет. Темплеты укреплялись на обруче, охватывавшем голову. Часто «улитки» из жгутов волос покрывались тонкими золотыми сетками. Волосы в сетках имели вытянутую или округлую форму в зависимости от укладки. Пожилые дамы полностью скрывали волосы под массивными головными уборами. При этом шея была полностью открыта. [11]

   Типична для женского  облика XIII века плотная головная  повязка, которая охватывала голову  и подбородок. Немцы называли  ее "гебинде" - от "бинден" ("связывать"). Повязана была голова, полузакрыто лицо - связаны воля и мысль женщины... Поверх надевали круглую шляпу - шапель, обруч или даже корону. В таком уборе изваял средневековый мастер святую Уту для Наумбургского собора в Германии.

     Позже  огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Но уже пробивали себе дорогу высокие, словно здания, головные уборы и прически из своих и чужих волос с рожками по парижской моде, приводя в ужас моралистов и духовных пастырей. Им больше был по вкусу неуклюжий чепец, хотя нередко голова в нем напоминала большой кочан капусты.

Любимым головным убором знатных женщин во времена поздней готики (XIV век) стал эннен – конусовидная шляпка со шлейфом, непременный атрибут сказочных фей.

Эннен (другие варианты: эннин, геннин и хеннин) – по-французски «au hennin», что переводится как «рогатая».

Впервые в письменных источниках hennin «…упоминается в 1418 году, в связи с обращением монахов-цистерцианцев к Парижскому епископу с просьбой одобрить поведение детей, кричащих вслед дамам в эпатажных «двурогих» головных уборах "Эй, коза! Рогатая! А ну-ка забодай…»

Для готики характерна самостоятельность каждой формы и полная подчиненность вертикальному ритму — остроконечные купола, стрельчатые арки, узкие вытянутые окна….

Вертикальные ритмы и общее стремление к форме вытянутого треугольника господствовали не только в архитектуре, но и в костюме — отвесные концы рукавов, остроносые ботинки, длинные шлейфы, развивающиеся покрывала и устремленные вверх головные уборы, которые по праву считаются одним из самых выразительных элементов бургундской моды.

Делали эннен из жесткой бумаги или накрахмаленного льна, а поверх натягивали шелк или другую дорогую ткань. К нему прикрепляли длинную до земли вуаль, которая иногда закрывала и лицо. Высота эннена  зависела от степени знатности. Он возвышал феодалок над народом и друг над другом. Чем знатнее была дама, тем выше был ее головной убор. Так, принцессы носили эннены высотой в метр. Дамы рангом пониже не смели, разумеется, иметь колпаки выше, чем им был милостиво установлен предел - до 50-60 см. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Особенно он полюбился бургундским дамам. Эннен продержался в моде Европы около ста лет, и этот феномен объясняется сословными традициями средневековой знати, когда не само богатство было главным мотивом поведения, а возможность демонстрировать его. 

   Атур – по-французски «atour» переводится как «накрученный», «навернутый» или «свернутый».

   Это название вполне подходит для «однорогого» конусообразного головного убора, появление которого и приписывается королеве Изабелле Бургундской, которая согласно историческим легендам была законодательницей мод своего времени.

    В описаниях головных уборов времен бургундской моды встречается ещё и такое название, как «эскофьон-а-корн». Переводится как «эскофьон в виде рогов», а описывается так «Форма этого убора создавалась прической: волосы заплетались в две косы и укладывались над ушами. На прическу надевался эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной жемчугом и металлическими розетками. Валики из кос подбирались под сетку, верхняя часть эскофьона закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую сетку, покрывавшую косы»

     Модным также считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса». Высота его также зависела от степени знатности. Это были одноконечные и двухконечные шляпы, к которым иногда добавляли вуаль. Часто головные уборы достигали таких размеров, что дали повод очевидцу написать: "Рядом с дамами, одетыми в эннен, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу". Чтобы не казаться малорослыми по сравнению с дамами, мужчины надевали шляпы в виде "сахарных голов".

    В большом почете были рога - их можно было видеть и на рыцарском шлеме и на дамском чепце. Чешский национальный герой Ян Гус по этому поводу высказался в том духе, что, пристрастившись к рогам, его современницы продемонстрировали свою принадлежность к животным. Но вместе с тем надо иметь в виду, что "рога" были древнейшим оберегом.

    Еще один женский головной убор, широко распространенный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV в., — крузелер, или крюзе-лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полотняный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически.

  Второй оригинальный  немецкий головной убор - высокий  чепец в форме капора с полями, позади которого свешивается  длинный конец, очень похожий  на «хвост» мужского капюшона, — он выглядит почти как  вторая коса.

Третий специфический немецкий головной убор — головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV в. наряду с крузелером был основным головным убором замужних женщин.

    Церковь, естественно, раздражалась по этому поводу, заявляя, что нет более удобного жилища для злых духов, чем эти шляпы, и что женщины, которые их носят, сами рискуют превратиться в рогатых дьяволов, и что такие вещи уже случались. Монахи подстрекали парней, чтобы те бросали камни по шляпам женщин. Феодальная знать все чаще нарушает обет христианской скромности и украшает поля шляпы перьями павлинов. За ней тянутся разбогатевшие горожане, но и те, и другшие отводят недовольство бедноты, люто преследуя "ведьм" и "волшебников", которых выставляют на позор в высоких остроконечных колпаках.

     Еретиков везли на костер в картонных колпаках, разрисованных языками пламени и чертями.

    Позже, уже в 12 веке, крестоносцы, воевавшие с неверными за Гроб Господень и Палестину, не могли устоять перед сблазнами восточного костюма и среди прочих трофеев привезли из походов тюрбаны. Церковь решительно воспротивилась сарацинской моде, и ношение тюрбанов стало небезопасным.

    По типу тюрбана была сконструирована итальянская шляпа 15 века бальцо. Ее мастерили из жести или кожи и обтягивали пестрой тканью, большей частью шелком.

       Поверх камизы носили котт – платье с узким глухим лифом. Верх платья шнуровался сбоку или сзади, сквозь шнуровку виднелась рубашка. Лиф поначалу закрытый, постепенно начинает обнажать шею, а затем грудь. Низ кота был длинным и широким, за счет боковых клиньев.  Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.

     Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них - нарамник или сюрко, которое покроем и отделкой подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Костюмы и головные уборы приобрели вытянутый силуэт, напоминающий латинскую букву «S». [3]

    Женское сюрко в начале периода XIII в. решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. В противоположность сюрко  котт было узкого, прилегающим по линии груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами. Положение линии талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным  корсетом. Цветовое решение костюма яркое, контрастное: золотисто – желтое котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко – синий на меховой подкладке плащ, жемчужные украшения.[5]

    Конец средневековья (14 век) означал большую свободу в выборе. Не так уж редко богатые заимствовали головные уборы у бедных, бывало и наоборот. Капюшон, например, был частью простонародного плаща, потом стал самостоятельным убором крестьян и горожан, приобрел свисающий до пояса башлык и оплечье, часто украшенный бубенчиками и зубцами, и в 13-14 веке входит в моду у знати. Иногда капюшон пришивали к плащу. Если конец (шлык) капюшона был длинным, то его завязывали узлом. А с 15 века такой капюшон - недвусмысленный атрибут шутов и "дураков". [12]

    Другие шляпы тешат честолюбие одних и тщеславие других. А власть упорно пытается отстоять сословные привилегии. Дабы между лицами высокого и низкого звания было различие, император Германии Максимилиан по примеру многих учредил "Правила одежды". Английская королева сочла возможным запретить простому люду носить шляпы.

    В Запрадной Европе 14-15 веков вид и форма головного убора указывали на род занятий: берет носил врач, черную шапочку - богослов и ученый, по бобровой шапке узнавали нотариуса.

    Шляпные ритуалы помогают глубже понять быт средневековья. На миниатюре первой половины 16 века изображено заседание городского совета Регенсбурга. Председатель совета и некотторые важные персоны восседают в шляпах: остальные - остаются с непокрытыми головами.

     Шляпа то и дело становится символом. Она угодила даже на герб швейцарских городов. В средние века на рыночных площадях некоторых европейских городов день торговли начинался водружением колпака на высокий столб. Когда колпак снимали, ни покупать, ни продавать было уже нельзя. Молодые люди, вступая в брак, дарили друг другу шапочки - в залог любви и дружбы.

     Женщины, богатые и бедные, носили на поясе кошель или другие предметы: например, такие как нож в футляре или ключи. Наискось носили перевязь или нагрудный патронташ, который первоначально использовался для поддержки меча, а в конце XIV и в XV в. использовался в качестве украшения, часто украшался драгоценностями и даже увешивался колокольчиками. Перчатки из замши, лайки или ткани, мягкие и широкие в запястье, часто затыкали за пояс, снимая с рук. Рабочие рукавицы, делали из кожи. Женщины носили украшенные драгоценностями пояса, боши (круглые, в виде звезды или пятиугольные), кольца и цепи с драгоценными подвесками. Леди Фи в «Видении о Петре Пахаре» описана следующим образом:

  «…Ее руки были  украшены тонкой золотой сеткой  с рубинами, красными, как горячие  угли, самыми дорогими алмазами, сапфирами и зеленными бериллами…»

   Драгоценные камни  считались противоядием и средством  от болезней. С появлением в XV в. глубокого выреза женщины стали носить тяжелые, похожие на воротник, ожерелья.[2] (Приложение – С)