Быт и одежда русских крестьян Урала и Зауралья ХVlll –XlX вв

Комплекс  с косоклинным сарафаном наиболее долго бытовал в среде горнозаводского  населения, состоящего в основном из старообрядцев. Этот костюм следует  отнести к среднерусскому типу женской  одежды, так как старожильческая  основа заводского населения представлена в основном выходцами из средней  полосы России.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой ткани.

Ранние  косоклинные сарафаны, шили с широкими, цельнокроеными в области плеча  проймами. К XIX в. широкие проймы заменились узкими проймами или лямками, нередко  их выкраивали цельными с сарафаном. На спине в месте соединения лямок (пройм) остается важная деталь, так  называемая лапочка. У косоклинных  сарафанов конца XIX – начала XX вв. лапочка могла быть размером с  ладонь и выкраивалась вместе со спинкой  сарафана. Примечательно, что лапочка  сохранялась и у прямых сарафанов, но была меньших размеров и кроилась отдельно от спинки или имитировалась  наложением узких лямок друг на друга.

В конце XIX – начале XX вв. заводские жительницы продолжали носить косоклинные сарафаны как праздничные и моленные. Ярким  образцом комплекса с косоклинным  сарафаном является костюм жительниц  нижнетагильских заводов. Долго  носили косоклинные сарафаны и в  Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных  шелковых и хлопчтобумажных материй: штофа, тафты, бархата, поплина. По месту  застежки или серединного шва  сарафана пришиты воздушные петли  из шелкового или золотого шнура. На этот же шнур с другой стороны  застежки нанизаны дутые металлические  пуговицы. По серединному шву (застежке), по проймам и на лапочке сарафаны украшены золотым позументом или  золотым кружевом. Косоклинный сарафан  подпоясывали шелковым или шерстяным  поясом с кистями.

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской губернии в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины еще продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодежь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканного окрашенного холста, пестряди, набойки, а праздничные – из покупных шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, собранных вверху складками или сборками на узких лямках.¹²

Сарафаны  прямого покроя разнообразны по способам оформления верхней части переда и спинки сарафана. Можно выделить тип сарафана, верхняя часть переда и спинки которого заложена в складки (пластики) или сборки (боры) и обшита по всему периметру обшивкой. У  другого типа прямого сарафана перед  выше спинки, оформление сарафана по переду или спинке одинакового или имеет  различия. Спинка у такого типа сарафана также может иметь отрезную деталь – поясничку, дополнительно дублированную. Такие сарафаны с отрезной спинкой  широко бытовали в Северном Приуралье.

Способы декорирования прямых сарафанов  были разнообразны. Сарафаны могли  отделывать по верхнему краю и краям  лямок узкой обшивкой из ткани  контрастного цвета. На некотором расстоянии от низа сарафана могли быть пришиты  полосы ткани контрастного цвета, кружево  или ленты. Старожилы Алапаевского и Режевского районов Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышевкой и бисером. На одном  сарафане могли сочетаться разные виды декора.

До конца XIX в. наиболее употребимой нательной  одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с приставными деталями – поликами, - располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком  из одного материала (одностанка) или  состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной  рубахи (рукава, приставка) шилась из более  тонкого холста, пестряди, ситца, а  нижняя часть (становина, станушка, станок) – из более грубого холста. Ворот  большинства поликовых рубах  плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим воротником. Рукав  мог быть широким по всей длине, тогда  по краю его собирали в складки  и обшивали, или зауженным, тогда  край рукава могли украшать кружевом¹³.

Во второй половине XIX – начале XX вв. женские повседневные и праздничные рубахи шили из разных материалов. Для будничных рубах – холстянух и пеструх – ткали холст и пестрядь в мелкую клетку. Праздничные поликовые рубахи шили из хлопчатобумажной фабричной ткани (ситец, кисея), их украшали вышивкой по вороту, поликам и краю рукава.

Интересной  особенностью уральского женского костюма  является бытование комплекса, в  котором поликовая рубаха сочетается со светлым прямым сарафаном.

В конце XIX в. под влиянием городской моды в женском традиционном костюме  появляется новый тип рубахи –  рубаха на кокетке (пелеринке). Рубаха имела отрезную деталь – кокетку, по периметру которой пришивались  переднее и заднее полотнище и  рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог  быть зауженным или широким, с  оборкой или манжетой, воротник –  стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкой) и застегивался на пуговицы. Рубаху на кокетке надевали с прямым сарафаном или юбкой.

Праздничные рубахи на кокетке зачастую шили из белого холста с вышивкой крестом  или счетной гладью на манжетах, воротнике, кокетке и планке красными и черными нитками.¹⁴

Сарафан с отрезной деталью – кокеткой (лифом, перелинкой) - наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной  темной хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой ткани. Верхняя часть сарафана –  кокетка – имела застежку на пуговицы, нижняя часть – юбка, состоящая  из 3-7 полос ткани, - закладывалась  мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой  из хорошего покупного материала. У  старообрядцев Талицкого района Свердловской области сарафан на кокетке – тельмошник – долго  сохранялся как вид модельной  одежды.¹⁵

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайской) могла называться как верхняя  одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой. В начале XIX в. шугай с юбкой из домотканых или покупных материй употреблялся у сельского населения. В коллекциях уральских музеев имеются костюмы, состоящие из шугая и сарафана, сшитые из шелковых тканей.¹⁶

Вероятно, шугай и сарафан, надеваемые вместе, следует считать переходным вариантом  между сарафанным комплексом и парочкой, состоящей из юбки и кофты и  появившейся в народной одежде под  влиянием городской моды.

Фартук  – запон – был принадлежностью  как женского, так и мужского традиционного  костюма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские – без  нагрудки.

Жительницы  заводских поселков в начале XIX в. с шелковым сарафаном носили запоны, повязывавшиеся над грудью. Прямой, собранный вверху в мелкие сборки запон продолжали носить заводские  жительницы Нижнего Тагила во второй половине XIX в.

Сельские  крестьянки носили фартуки, повязывая  их на поясе. Будничные и праздничные  фартуки крестьянок различались  материалами и украшениями: праздничные  шили из фабричных тканей, будничные  – из домотканины. Праздничные фартуки  часто украшали вышивкой по подолу, кружевами, оборками. При выборе праздничного фартука обращали внимание на сочетание  цветов ансамбля одежды: часто фартук контрастно отличался от юбки по цвету.

В конце XIX в. фартук как часть костюма  сохранился и с новой формой одежды – парочкой.¹⁷

Прически  и головные уборы девушек и  замужних женщин были строго  регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор – ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый  «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две  косы  и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью  закрывали волосы.

Девичий головной убор – лента (повязка) –  представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками  или широкой лопастью. Крестьянки носили ленты из пестряди, сатина, украшенные полосками цветной ткани, тесьмой, бсером; зажиточные крестьянки имели  ленты из шелковых тканей, украшенные золотым шитьем, позументом, жемчугом.

В начале XIX в. высокие ленты из позумента  или из шелковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подрожали крестьянские девушки. Лента могла представлять собой  кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камушками  ярких цветов, она дополнялась  свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались  лопасти шелковой материи, которые  завязывались на затылке.

Ленту могли  заменять сложным хлопчатобумажным или шелковым платком, повязывая  его голову так, чтобы затылочная часть головы оставалась открытой.

Наиболее  старинными женскими головными уборами  крестьянок и заводских жительниц  были кокошник. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть  которого – очелье – имеет твердую  основу, задняя часть – мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской монумента или  кружевом.

Кокошники старожильческого населения Урала  имеют невысокое округлое очелье. Подобные кокошники были широко распространены в центральных районах России.

В Чердынском уезде в середине XIX в. русские  женщины и комипермячки носили кокошники, вышитые из по очелью жемчугом, с  затылочной стороной из красного штофа  или ситца. Очелье кокошника укрепляли  берестой или несколькими слоями проклеенного холста, покрывали кумачом  или красной фольгой и украшали по внутреннему и наружному краям  нашивали зерна жемчуга (перламутра), внутри делали переплет из мишуры, в  промежутках которого размещали  зерна перламутра. Поверх кокошника  повязывали платок, соединяя концы  под подборотком или сзади.¹⁸

Высокий «однорогий» кокошник носили жительницы городов и заводских поселков Невьянска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга  и сельские жительницы округи. Этот тип кокошника принесли с собой  в XVIII в. переселенцы из центральных  губерний России, прибывавшие на заводские  работы. В первой половине XIX в. кокошник бытовал как праздничный головной убор, был широко распространен среди  разных слоев заводского населения. В конце XIX – начале XX в. кокошник выходит из употребления и сохраняется  в качестве свадебного головного  убора.¹⁹

Одновременно  с кокошником бытовала шамшура –  головной убор с твердым плоским  стеганым дном и нешироким мягким околышем. По периметру дна шамшуры  вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления  убора дно праздничной шамшуры  украшалось позументом или вышивкой. Мягкий околыш шили из простой ткани  и не украшали, поверх него повязывали широкую золототканную ленту  или хлопчатобумажный платок таким  образом, чтобы видно было донце  – «задок».

На территории Среднего Урала встречается несколько  вариантов названия этого головного  убора: шамшура, шашмура, самшура. Шамшура  широко бытовала на Урале в костюме  заводского и сельского населения, у жительниц городов.

Вышитые золотом шамшуры в некоторых  местах называли «чепцы». Готовые чепцы  крестьянки приобретали на торжках  у городских или заводских  жителей.

Сорокой на Урале называли мягкий головной убор простой конструкции: к куску  ткани, имеющему закругленные края в  верхней части, пришито очелье, переходящее  в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шелковых материй.²⁰

1.2. Мужской костюм

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.²¹

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха. Ее шили из перегнутого  по линии плеч полотнища холста, боковых вставок с прямыми  рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались  подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные  рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные –  из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневского, красного холста, белорозовки  из домотканины белой и розовой  нитей. Синие рубахи – синюхи считались  будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне  груди, что является типичным для  русских рубах. Однако в ряде случаев  разрез встречается на правой стороне.

Рукава туникообразных рубах, как  правило, неширокие, шились из полотна  ткани в одну ширину. Праздничные  рубахи могли шить с более широкими рукавами, при этом рукава, скошенные  к кисти, закладывались в складки  в области плечевого шва. Такую  рубаху из пестряди со складками в  области плеча носили в с. Деево  Алапаевского района.

Под рукавами туникообразных рубах  вшивали ластовици, необходимые  для свободного движения рук. В некоторых  районах области холщовые рубахи шили с ластовицами из кумача.

Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку – ошейник. Такой воротник застегивался на пуговицы и плотно прилегал к  шее. В некоторых местах до начала XX в. сохранилась древняя традиция шить рубахи без воротника – половоротые.

В начале XIX в. косой ворот холщевых и пестрядинных крестьянских рубах  обшивался шелковым или золотым  шнурком, а иногда и узким позументом.

Праздничные мужские рубахи украшали вышивкой. Старинные холщовые рубахи украшали полосками браного ткачества  или имитирующей его вышивкой. Геометрические узоры браного ткачества  выполнялись нитями красного цвета  по белому холсту. В конце XIX в. распространяется мода на так называемые брокаровские узоры – растительные мотивы, выполненные  вышивкой «крестом».