Национальная кухня и национальная одежда народа Италии как способы раскрытия характера нации

1.4 Высокое Возрождение в Италии

Мужской костюм:

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. Венеция. В  костюме флорентийца XV в. сохраняется  прилегающий силуэт французской  готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела  округлую носочную часть. Основными  видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ. Сорочка чаще всего была из тонкого  белого полотна длиной до середины бедер.

Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных  рукавов позволяли пропускать ткань  сорочки сквозь разрезы рукавов  верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между  штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами  ткани.

Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная  с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким  стоячим воротником, глубоким треугольным  вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а  привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это  обеспечивало необходимую свободу  движения. Рукав прорезали на плече  и локте. Во все щели и прорезы  выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани  плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки  их соединили гульфиком, который  вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали  к колету шнурками через специальные  отверстия. Между колетом и штанами  просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая —  полосатой.

В конце XV в. сверху чулок-штанов стали  надевать набедренные короткие штаны, длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV в. эти штаны  сохраняли плотное облегание  по бедрам. В середине XVI в. их стали  расширять по низу.

Симара — распашная верхняя  одежда разной длины с длинными широкими рукавами. Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение  имели плащи различной длины  и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко  украшались воротниками-пелеринами. Длина  одежды определялась возрастом и  общественным положением флорентийца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой  выборной должности, была обязательно  длинной, широкой и придавала  его внешности отпечаток степенности  и важности.

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние  испанцев. Только Венеция, сохранившая  свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде. В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности  ткани. Разрезы отделывают цветной  тканью или обшивают через край цветной  нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. колористическое решение  костюма, пышность его форм, игра светотени  в складках, ювелирные украшения  — цепи, перстни — все это  придает большую художественную выразительность фигуре итальянца  конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого  периода.

Мужской костюм дополняла удобная  мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа»). Головные уборы были очень разнообразной  формы: низкие шляпы, береты, фески. К  этому же времени относится появление  первой вязальной машины и ее продукции  — трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм:

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или  некоторое повышение линии талии  спереди, воронкообразную юбку, мягко  и плавно расширяющуюся от талии  к бедрам и низу. По крою котт —  обычно отрезное в талии с прилегающим  лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной  спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и  только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать  симару в различных вариантах.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту  как 1:2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые. В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом  красоты того времени. Величавую  пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего  лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой. Силуэт фигуры приближается к  прямоугольнику, в котором отношение  ширины плеч к ширине юбки близко к  единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых  виднеются буфированные длинные  рукава нижней одежды. Форма его  также становится прилегающей с  отрезной линией талии и тяжелой  складчатой юбкой из бархата или  парчи. Большое распространение  получает иссеченная ткань, сквозь которую  просвечивают белоснежные тонкие сборчатые  рубашки. Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом  парчи и белизной рубашки создает  прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень  высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или  расшитым бархатом. Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны. Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами. В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

В эпоху моды Высокого Возрождения  платье знатной итальянской женщины  выглядит следующим образом. Оно  отчетливо разделено на юбку и  лиф. Юбка, собранная вверху в плотные  складки, пришивалась изнутри к  короткому лифу, обрезанному по прямой. Этот лиф, большей частью застегивающийся  спереди, имел широкий четырехугольный  вырез, который доходил до плечевых швов. Кроме того, лиф мог быть прикрыт собранной в складки  рубашкой с маленькой оборкой  или совершенно открыт.

На плечах к лифу прикреплялись  широкие вздутые рукава, которые  чаще всего были съемными. Они позволяли  видеть лишь край разрезного рукава рубашки  с оборкой на запястье. На непокрытые гладко расчесанные волосы женщина надевала широкий берет, украшенный жемчугом или медалями. Помимо этого берета, носили еще сетку в виде чепца, сплетенную из золотых нитей и удерживающую волосы на затылке. Что касается женских причесок, то все трепещущее и пышное уступило место стянутому и плотному. Теперь волосы удерживаются сплошной массой.

Женский туалет довершают  новомодный носовой платок, так называемый «fazoletto», «блошиный мех» вокруг шеи  или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Украшения становятся более массивными и тяжелыми.

В период Высокого Возрождения  на покрой и форму этой величественной одежды, на рисунок складок и гармонию красок решающим образом влияли даже не портные, а художники.

Достойной, массивной и  полной моде Высокого Возрождения предшествовало Возрождение Раннее и XV век, делающий акцент на гибкость и подвижность.

1.5 Изменения в итальянском костюме

Переход итальянского костюма  к новым формам совершался очень, медленно. Несмотря на постоянные связи  с Испанией, Францией и Германией, в Италии еще долго сохранялась  старая мода, даже в таких городах, как Венеция, Рим и Флоренция. Проявления иностранного влияния стали  замечаться в костюме не ранее 30-х  годов 16-го века, медленно переходя к новым формам. Страсть итальянских женщин к дорогим тканям и богатым уборам не уменьшилась, а, скорее, усилилась благодаря развитию и усовершенствованию производств, изготавливавших эти и другие предметы роскоши. Между тем и здесь не было недостатка в законах против роскоши, которые тоже оказывались малоэффективными. Изменения начались с мужского костюма. Сохраняя прежний покрой, он постепенно освободился от всех причудливых излишеств и украшений: сборок, зубчатых краев, разрезов и буфов. 

Затем были произведены некоторые  изменения и в самом покрое. Кафтаны, нераспашные с прямым или  четырехугольным воротом и распашные  с высоким воротом, стали уже  в лифе. На них почти не делали складок. Они остались только на юбке, и то в меньшем количестве. Обе  формы ворота остались, но предпочтение отдавалось четырехугольному, который  теперь стали углублять до середины груди и закладывать тонким нагрудником  с круглой фрезой. 

Фасон рукавов изменился  мало: узкие по всей длине или  с буфами от плеча до локтя были самыми распространенными. Все дальнейшие фасоны были видоизменениями последнего и состояли в том, что буфы иногда удлинялись до кисти и потом перехватывались  в нескольких местах, образуя двойные, тройные и т. д., или же по их длине  делались разрезы, которые закладывались цветной материей. Иногда буфы полностью отделялись от рукава и превращались в самостоятельные верхние полуили цельные рукава, которые обычно делались разрезными и застегивались на одну или несколько пуговиц. Впрочем, разрезы теперь встречались лишь на груди и спине и в очень умеренном количестве. Их заменила отделка поперечными или продольными полосами различной ширины, промежутки между которыми заполнялись. Но и эта отделка была скоро оставлена и сохранилась только в виде бордюра по краям и швам кафтана. 

Точно так же разрезы почти  совсем исчезли и с панталон. Если их иногда и делали, то располагали  с таким вкусом, что они действительно  казались украшением. Под них подкладывали цветную шелковую материю или  тонкое полотно. 

Обувь приняла расширенную  форму, однако не доходившую до безобразной. Вскоре она была оставлена и заменена формой, соответствующей строению ноги.

1.6 Народный костюм

Народный костюм итальянцев начал  постепенно выходить из употребления с конца XIX в., но он еще не повсеместно  вытеснен общеевропейским платьем. Наиболее стойко народная одежда держалась  в южных областях страны, где во многих сельских местностях еще в 1930-х  годах и мужчины, и женщины  надевали традиционную одежду даже в  будние дни. В некоторых горных пастушеских  районах Апулии, Лацио, Сицилии и Сардинии народный костюм носят до сих пор. В северных областях будничная народная одежда почти совершенно исчезла уже в первой четверти XX в., но в некоторых альпийских долинах Пьемонта и Ломбардии женщины продолжают носить местные народные костюмы по праздникам.

Народные костюмы всех областей Италии всегда отличались яркостью и  многообразием. Свои весьма колоритные костюмы раньше имелись не только в основных крупных исторически  сложившихся областях страны, но даже в провинциях, а нередко (особенно в горных местностях) и в деревнях. Кроме того, различались костюмы будничные, праздничные и свадебные. Одежда различалась по возрастному и социальному признакам: костюм девушки не был похож на костюм замужней женщины, одежда горожан резко отличалась от одежды крестьян. Но несмотря на все отличия, основные элементы итальянского народного костюма были общими для всех областей страны.

Главные элементы традиционного женского народного костюма: рубаха туникообразного  покроя (camicia), большей частью с широкими рукавами, присборенными на плечах и у запястья, нередко с вышивкой; длинная широкая юбка (gonna) в сборку, складку или плиссе, самых разнообразных  цветов; так называемый корсаж, известный  в Италии под различными названиями - corsetto, corpetto, busto, bustino и др.- длиной до талии, или чуть выше или ниже ее, плотно облегающий фигуру, с плечами  или с лямками; корсаж, выкроенный с плечами, может быть как с  рукавами, так и без них; часто  рукава не пришиты к основе корсажа, а привязываются к нему лентами  или тесемками; спереди или сзади  корсаж зашнуровывается.

Распашная одежда встречается двух главных видов: это или сшитая в талию, доходящая до бедер giachetta или более короткая (до талии) giubetto.

Неотъемлемая часть женского народного  костюма - передник (grem-biule). Чаще всего  он длинный, закрывающий перед юбки, обычно ярких расцветок.

Во многих областях Италии носили и продолжают носить (даже в тех  местностях, где другие части традиционного  народного костюма не сохранились) головной платок (fazzoletto), цвет, размер и  способ ношения которого различны в  разных районах страны. В деревнях Италии как женщины, так и мужчины  носят шейные платки.