Экологическое сортоиспытание картофеля в условиях Костанайского Госсортоучастка

 

Последние весенние заморозки  обычно наблюдаются в середине мая, а первые осенние – в середине сентября. Продолжительность безморозного периода около 130 дней, продолжительность вегетационного периода 140 дней, что вполне благоприятно для возделывания черной смородины.

Среднегодовое количество осадков составляет 313 мм, причем большая  часть их приходиться на летний период в виде ливней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Среднее количеств осадков за 2011гг. в сравнении со средними многолетними (мм) (данные Карасуской метеостанции)

 

Год	Месяцы												Всего за год	В т.ч. за октябрь-март
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2011	ддвпквпа оооп лл	28	19	18	15	14	15	35	41	53	38	26	331	123
Среднее многолетнее	28	26	18	15	13	13	17	30	39	50	37	27	313	113
Отклонение  от среднемного-летних	1	2	1	3	2	1	2	5	2	3	1	1	24	10

 

При среднем многолетнем  количестве осадков на уровне 313 мм за год в 2011 году выпало 331 мм, в то время, как и среднегодовая температура воздуха в этом году составила + 3,1ºС. В общем 2011 год был влажным.

Средняя дата последних  весенних заморозков 21 мая, а первых осенних 19 сентября. Но иногда последние  весенние заморозки бывают и первую декаду июня, а первые осенние в конце августа.

Снежный покров держится около пяти месяцев. Обычно снег выпадает в конце октября  – начале ноября. Наибольшей толщины достигает в феврале (в среднем 30).

Неблагоприятной чертой климата являются постоянно дующие ветра, сдувающие снег с полей зимой и увеличивающие испарение почвенной влаги в летний период. Кроме того он вызывает ветровую эрозию почв. Ветер преобладает юго–западного направления, средняя ее скорость 4,5 – 5,5 м/сек.

 

Почвенные условия.

Агротехника возделывания черной смородины.

Выбор участка. Смородина – многолетнее растение. И чем удачнее выбран участок для посадки, тем раньше она вступает в плодоношение, лучше и дольше плодоносит. При неправильном же выборе местоположения и почвы насаждения могут погибнуть в возрасте 2 – 3 лет.

Под смородину используют ровные участки, хорошо защищенные от ветра, с небольшими склонами, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 – 1,5 м  от поверхности почвы. Места с  избыточным увлажнением и длительным застоем воды для посадки смородины непригодны.

Если участок не имеет  естественной защиты от ветров (лес, плодовый сад, парк и т. п.), то следует создать  искусственную защиту путем заблаговременной посадки защитных полос (за 2 – 3 года) из тополя, березы, ивы. Они очень важны, так как защищают кусты смородины от сильных ветров, способствуют снегозадержанию, уменьшают испарение влаги почвой.

В защищенных местах цветки смородины меньше страдают от весенних заморозков и значительно лучше  оплодотворяются. При отсутствии защитных насаждений низкие температуры вызывают подмерзание приростов и вымерзание почек.

Следует избегать впадин, где застаиваются холодные массы  воздуха, размещать посадки в  местах, с которых холодный воздух может «стекать».

Для смородины отводят плодородные легкие и средние суглинки, а также достаточно связные супесчаные почвы. Тяжелые суглинистые и очень легкие песчаные почвы без предварительного улучшения для смородины малопригодны. Глинистые почвы весной медленно просыхают, содержат мало воздуха. После таяния снега или после длительных дождей на поверхности таких почв может долго застаиваться вода, при просыхании образуется почвенная корка. К тому же глинистые почвы холодные. Их трудно поддерживать в рыхлом состоянии. Развитие растений на них запаздывает.

В противоположность  тяжелым суглинистым песчаные почвы  рыхлые, легки для обработки, в  них много воздуха, на них не образуется почвенная корка и не застаивается вода. Они весной раньше прогреваются, но обычно бедны питательными веществами, особенно азотом, калием и часто магнием, которые из верхних слоев легко вымываются. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, поэтому растения на них страдают от недостатка влаги и питательных веществ.

Подготовка  почвы. Особое значение имеет предпосадочная подготовка почвы. Она заключается в использовании лучших предшественников, заправке органическими и минеральными удобрениями, известковании кислых почв и локальном окультуривании (в бороздах, траншеях посадочных ямах). После посадки трудно добиться улучшения структуры, поэтому без предварительной подготовки плантация смородины не будет продуктивной.

Лучшими предшественниками для смородины являются многолетние бобовые (клевер, люпин) или смеси злаков и бобовых (тимофеевка и клевер, овес и вика), пропашные или овощные культуры. Запыреенные участки под смородину непригодны, так как корневища пырея переплетаются с корнями смородины и уничтожить его невозможно. Корневые выделения пырея для многих культурных растений, в том числе и для смородины, ядовиты. Кроме того, он отнимает у растений влагу и питательные вещества. В результате кусты смородины плохо растут, их урожайность падает, ягоды мельчают.

При осенней посадке  смородины за 3 – 4 недели до посадки  проводили вспашку с последующим  боронованием или рыхлением. Если посадка, к примеру, отложена на весну, то участок должен готовиться с осени: проводят вспашку, оставляя на зиму почву в комьях. Весной перед посадкой участок следует лишь прокультивировать. Одновременно с предпосадочной обработкой почвы вносили органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения с учетом данных агрохимических картограмм. На бедных почвах 
необходимы повышенные дозы органических удобрений – по 100 – 150 т/га навоза или торфокомпоста. Из минеральных удобрений вносили не менее 300 – 400 кг суперфосфата и 300 кг калийной соли на 1 га. Для более эффективного использования их вносили на дно борозд (траншей), нарезаемых по направлению рядов будущих посадок (или на дно посадочных ям) или полосами по будущим рядам. Следует иметь в виду, что навоз на тяжелых почвах глубже чем на 20 – 22 см запахивать (или закапывать) не следует, так как при более глубокой заделке разложение его замедляется.

При этом могут образовываться вредные продукты полураспада, 
ядовитые для корней растений. Вспашка проводится с одновременным рыхлением подпахотного горизонта на 10 – 15 см.

Посадка. Лучшим сроком посадки является осень. В северных районах – конец сентября – первая декада октября, в южных – октябрь. Заканчивают посадку за месяц до промерзания почвы. За этот срок растения успевают прижиться. Запоздание с посадкой приводит к выпиранию растений. Весенний срок посадки ограничен, так как его надо провести до распускания почек. Ветры и пониженная влажность воздуха снижают приживаемость.

Густота посадки смородины  в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой формой куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной – чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии 1 – 1,25 м.

Если растения в ряду посадить несколько уже, на расстоянии 0,7-0,8 м, то урожай, полученный с куста, будет меньше, но урожай с единицы  площади повысится.

При размещении кустов смородины  на отдельной площадки ряды располагаются  на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Этого расстояния будет вполне достаточно для прохода между рядами для обработки почвы, опрыскивания, сбора урожая и других работ на весь период роста кустов на одном месте. Чтобы кусты между рядами не смыкались, регулярно нужно проводить обрезку.

Размещение  растений. В настоящее время наблюдается тенденция к загущенным посадкам, способствующим повышению продуктивности насаждений благодаря развитию более мощной корневой системы, листовой поверхности и улучшению микроклимата. В нашем хозяйстве испытывают различные варианты загущения, но во всех случаях целесообразным считается полосной способ культуры черной смородины с размещением растений в полосе шириной 0,6 – 1,0 м в зависимости от сорта. Ширина междурядий составляет 1,8 – 2,5 – 3 м. При загущенной посадке идет быстрое нарастание урожая с единицы площади: на 2-й год после посадки он выше в 2 раза (5,4 против 2,47 т/га); на 3-й – в 2 – 4 раза (до 20,5 вместо 5,05 т/га 
при разреженных посадках).

Техника посадки. Для посадки используют только чистосортные оздоровленные саженцы. Сажают в борозды (или ямы), нарезанные культиватором или плугами. Посадку саженцев в борозды выполняют с помощью лесопосадочной машины ССН-1 или посадочной машины СШН-3, наклонно вдоль борозд, заглубляя корневую шейку на 4—7 см с тем, чтобы основания разветвлений оказались в почве. На легких почвах заглубление делают больше. При наклонной и чуть заглубленной посадке создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и появления побегов возобновления из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки. После посадки почва должна быть уплотнена вокруг корней и произведен полив. При сухой погоде полив повторяют. Сразу же после полива почву под кустами мульчируют перегноем, навозом или торфом (10 – 20 т/га или ведро на куст). Свежий навоз слегка присыпают землей. На замульчированных участках урожаи выше, ягоды крупнее и прирост сильнее.

Для защиты от вымерзания посаженные растения окучивают почвой. Делают это поздно осенью, примерно в конце октября. Весной же обязательно разокучивают.

 При ручной посадке работу лучше проводить вдвоем. Один человек ставит в ямку куст, поддерживая его на необходимой высоте и расправляя корни, другой засыпает их. Растения слегка потряхивают и прижимают землю к корням ногой, чтобы между ними не осталось пустот. После уплотнения вновь подсыпают землю и окончательно утаптывают ее вокруг куста. Растения сажают на 8 – 10 см глубже, чем они росли в питомнике, заглубляя корневую шейку. Стеблевые части, оказавшиеся в почве, обеспечивают резерв прикорневых побегов и дополнительных корней, образование широкого многоствольного куста, что очень важно для черной смородины. Мелкая посадка недопустима. Для лучшего разрастания куст сажают под углом 45°. При легком подергивании он не должен вытаскиваться.

Уход за насаждениями. При загущенных посадках растения смородины образуют сплошную полосу. Междурядья обрабатывают за сезон 4 – 7 раз дисковыми боронами, фрезами или культиватором на глубину 10 – 12 см. Во избежание повреждения ветвей на тракторы навешивают обтекатели. С каждой стороны ряда оставляют защитные полосы шириной 15 – 20 см на молодых плантациях, 30 – 50 см – на плодоносящих.

При обработке почвы необходимо следить, чтобы около растений не образовались гребни. Особенно большие гребни образуются при использовании дисковых борон. Ежегодная присыпка почвы к кустам способствует образованию дополнительных корней в местах соприкосновения ветвей с почвой. Впоследствии растения переходят на питание только этими корнями, расположенными в рыхлом питательном верхнем слое. Однако поверхностный слой почвы иногда очень сильно пересыхает, отчего кусты постепенно слабеют, и ягоды опадают раньше времени. К перезимовке такие кусты оказываются неподготовленными и в суровые зимы могут вымерзнуть.

Почва в насаждениях поддерживается в рыхлом, чистом от сорняков состоянии путем многократных культивации (4 – 7 раз) и вспашки осенью вразвал с образованием разъемной борозды в середине междурядья. Это 
способствует лучшей перезимовке растений и более раннему состоянию готовности участка для весенних обработок. Особенно важно это на пониженных участках.

Весной в зависимости от готовности почвы обязательна перепашка междурядий всвал (отпахивание от растений и заделка разъемной борозды). Ранняя (своевременная) весенняя обработка способствует сохранению влаги 
в почве. Хорошим агротехническим приемом, способствующим сохранению влаги в почве, поддержанию ее в рыхлом состоянии и улучшению воздушно-водного и теплового режимов, а также деятельности полезных микроорганизмов, является мульчирование навозом, торфом, перегноем или другими материалами, слоем 5 см.

Для восполнения в почве запасов питательных веществ, которые расходуются растениями смородины на рост вегетативных и формирование репродуктивных органов, а также для поддержания плодородия почвы совершенно необходимым является внесение под смородину органических удобрений (навоз, перегной, компост, птичий помет, торф, фекалий). Их вносили не только во время предпосадочной подготовки почвы, но и в после- 
дующие годы после посадки раз в 2 года осенью (30 – 40 т/га). Минеральные удобрения дают возможность только восполнить недостаток того или иного элемента питания, структуру почвы они не улучшают. Ориентировочные дозы внесения минеральных удобрений (азотных, калийных, фосфорных) – по 60 – 120 кг действующего вещества на 1 га в зависимости от агрохимических показателей. Фосфорные и калийные удобрения вносили осенью в смеси с органическими в борозды глубиной 25 – 30 см, сделанные плугом. После внесения борозды заделывают.

Норму азотных удобрений (100 кг азота на 1 га) вносили в 2 – 3 приема в жидком виде или во влажную погоду: 40 – 45% весной до распускания почек, 25 – 30% после цветения в период роста завязей и столько же после сбора ягод – для роста корней.

Очень эффективны некорневые подкормки макро- и микроудобрениями. Их применяли обычно после окончания цветения в пасмурную погоду или в вечерние и утренние часы. Концентрация раствора макроудобрений (азотных, фосфорных, калийных) – 2%, микроудобрений (марганец, бор) – 0,01 – 0,05%.

 

 

 

 

Болезни и вредители, которыми поражается черная смородина.

Американская  мучнистая роса (сферотека), (Sphaerotheca mors uvae Berk.)

Возбудитель заболевания  – гриб, поражает в основном черную смородину, в меньшей степени представляет угрозу для белой и красной смородины. Страдают молодые части растений: черешки, листья, побеги, зеленые ягоды.