На третьем году жизни сеянец
рододендрона даурского зацвел. На лето
трехлетние сеянцы вновь были выставлены
на открытый воздух. Горшки необходимо
прикопать в землю, чтобы предупредить
пересыхание в них почвы. В этом возрасте
сеянцы рододендронов не требуют особого
внимания кроме регулярного полива и подкормки
сеянцев слабым (4%-ным) раствором цветочной
смеси один раз в три-четыре месяца.
К концу третьего года жизни
максимальный прирост дали сеянцы рододендронов
Ледебура, сихотинского и понтийского.
На одном из сеянцев последнего, высотой
53 см, было 52 листа. Почти вдвое, по сравнению
с предыдущим годом, выросли сеянцы рододендрона
Смирнова, несущие до 23 листьев. На зиму
сеянцы следует опять внести в оранжерею.
И лишь четырех-пятилетние сеянцы быстрорастущих
видов рододендрона можно высадить весной
на грядки в питомнике. Четырехлетние
сеянцы рододендрона даурского, сихотинского,
Ледебура цветут, обильно ветвятся. После
двух-трех лет содержания в питомнике
их можно сажать в дендрарий или городские
посадки. Высота растений к этому времени
достигает 0,5—0,7 м. Пятилетние растения
понтийского рододендрона имеют высоту
от 0,8 до 1,4 м, у рододендрона Смирнова значительно
меньше — до 0,5 м. Почва на грядках питомника
должна быть кислой, поэтому готовят почвенную
смесь из двух частей торфа, привезенного
с верховых болот, одной части хвойной
земли и одной части песка. Высота грядки
не должна превышать 20 см. Очень желателен
полив растений из мелко продырявленных
тонких полиэтиленовых трубок, протянутых
вдоль всей грядки. Во время полива образуется
«туман», благоприятно сказывающийся
на росте растений. Весной желательно
растения подкормить 7—10%-ным раствором
NPK в сочетании с солями, содержащими микроэлементы,
в частности аммоний молибден кислый (из
расчета 10 г на ведро воды). Чтобы уберечь
растения от жаркого солнца, желательно
их закрыть деревянными щитами. Сеянцы
менее зимостойки, чем взрослые растения.
Поэтому, чтобы уберечь сеянцы от вымерзания
(особенно вечнозеленые рододендроны),
их следует на зиму укрыть торфом и лапником.
Вегетативное размножения. Широко известный в нашей стране
семенной способ размножения рододендронов
имеет существенный недостаток: растения,
выращенные из семян, зацветают впервые
лишь на 4—10-м году жизни, в то время как
укорененные черенки рододендрона могут
зацвести уже на следующий год. В Главном
ботаническом саду АН СССР в течение ряда
лет проводились опыты по черенкованию
различных видов рододендрона. Было испытано
много различных вариантов, остановимся
на лучших. Среди опытных растений были
как вечнозеленые (рододендроны Кочи,
Смирнова, понтийский), так и листопадные
(желтый, Ледебура, остроконечный, даурский,
Шлиппенбаха) виды. Испытывались различные
типы черенков: зеленая верхушка, полуодревесневшая
часть летнего побега и одревесневшие
черенки. Длина черенка равнялась 5—8 см.
Черенки срезались в 20-х числах июня, когда
наблюдалось слабое одревеснение молодых
побегов лишь у основания, или в конце
первой пятидневки июля, когда одревеснение
распространялось часто до половины длины
побега. Опыты проводились в парниках
стеллажного типа с искусственным туманом
и электроподогревом субстрата и без него.
Субстратом служил промытый речной песок
толщиной 7 см. Под ним находился дренажный
слой в 10 см из керамзита. На границе между
керамзитом и песком были уложены голые
константные провода, на которые подавалось
напряжение 24 В. Для регулирования температуры
использовался терморегулятор ПТР-2-04.
За период укоренения среднесуточная
температура субстрата на глубине корнеобразования
(4 см) в парниках с электроподогревом была
не меньше 25°, в парниках без подогрева
она была ниже на 4—5°. С помощью автомата
КЭП-12-У можно было регулировать влажность
в парниках. В наших опытах были представлены
четыре варианта режима увлажнения: 96,
24, 12 и 2%. При этом относительная влажность
воздуха в парниках с заданными режимами
колебалась в пределах от 50 до 90% в ясные
и теплые дни и до 100% в пасмурную и прохладную
погоду. В опытах по черенкованию рододендронов
были испытаны в качестве стимуляторов
роста 0,01 и 0,005 %-ная индолилмасляная кислота
(ИМК) и 0,02 и 0,002 %-ная янтарная кислота.
Время обработки в названных растворах
составляло в среднем 15 час. При наличии
контроля во всех вариантах можно было
выявить влияние различных факторов на
процесс и результат укоренения. Опыт
показал, что предкорневой период (от времени
посадки черенка до массового образования
корней) у рододендронов составляет примерно
50 дней. Через месяц или полтора продолжается
доукоренение остальных черенков, а также
рост и развитие корневой системы.
Лучшие результаты по размножению
рододендронов черенками получены для
рододендронов даурского, остроконечного
и Ледебура. Рододендрон остроконечный
дал 100%-ное укоренение в следующем опыте.
Черенки были срезаны 21 июня, когда отмечался
интенсивный рост побегов и верхних листьев.
Средний прирост побегов составлял приблизительно
6 см, максимальный — 13,5 см. Черенки были
зеленые, слабое одревеснение наметилось
лишь у основания побега. Опыт проводился
в парнике с искусственным туманом. При
обработке черенков в течение 15 час. в
индолилмасляной кислоте (0,01%) и в те же
сроки при обработке черенков янтарной
кислотой (0,02%) отмечался наивысший процент
укоренения. При обработке черенков ИМК
более слабой концентрации (0,005%) укоренение
было ниже и составило 87%, а не 100%, как указывалось
выше. В контроле было всего лишь 50% укоренившихся
черенков. При сравнении укоренившихся
черенков, обработанных янтарной и индолилмасляной
кислотами оптимальных концентраций,
выявилось, что в случае с янтарной кислотой
черенки имели более мощную корневую систему.
В парнике с подогревом 100%-ное укоренение
ничем не обработанных черенков было получено
в режиме с 12%-ным увлажнением, в режимах
с большим увлажнением (24 и 96%) укореняемость
составляла соответственно 80 и 70%. Таким
образом, при увеличении процента увлажнения
укореняемость уменьшалась, но незначительно.
При 2%-ном увлажнении укореняемость резко
падала до 40%. Все это, несомненно, является
следствием экологических особенностей
рододендрона остроконечного. Использование
более слабой концентрации ИМК (0,005%) не
дало положительного эффекта, процент
укоренения был близок к контролю. Таким
образом, 100%-ное укоренение черенков рододендрона
остроконечного при наилучшем развитии
корневой системы может быть достигнуто
при сочетаниии оптимального режима увлажнения
(12%) на фоне подогрева субстрата и при
об-работке черенков янтарной кислотой
оптимальной концентрации (0,02%).
При одинаковых условиях опыта
черенки из верхушечной (эпикальной) части
побега дают наибольший процент укоренения,
нежели из нижней (базальной) его части.
Это, вероятно, связано с большим содержанием
физиологически активных веществ и меньшим
количеством склеренхимных клеток в растущей
части побега.
Летние черенки рододендрона
даурского дали 100%-ное укоренение в парнике
с искусственным туманом без подогрева
и без обработки стимуляторами. Это простой
и доступный способ получения укорененных
черенков. Рододендрон Ледебура дал максимальное
укоренение (75%) в опыте укоренения его
летними черенками в парнике с искусственным
туманом и оптимальным периодом укоренения
3,5 месяца. В конце опыта получились черенки
с мощной корневой системой. Наилучшее
развитие корневой системы у рододендрона
Ледебура наблюдалось при обработке черенков
0,02%-ной янтарной кислотой. В опытах с 0,002%-ной
янтарной кислотой корневая система у
черенков была развита слабее. В парниках
с искусственным туманом без подогрева
и обработкой черенков 0,005%-ной ИМК корни
развивались слабо, а при обработке 0,01%-ной
ИМК корни не образовывались. Таким образом,
следует отметить благоприятное действие
янтарной кислоты на образование и развитие
корневой системы трех изученных видов
рододендрона.
Укорененные черенки осенью
следует высадить в ящики, заполненные
почвенной смесью следующего состава:
кислый торф, хвойная подстилка, листовая
земля, песок в соотношении 2:1:2:1. Хранить
их лучше в подвале или оранжерее с пониженной
температурой до 5° в осенне-зимний период.
В конце мая или в начале июня укоренившиеся
черенки можно распикировать в открытый
грунт на грядку с такой же почвенной смесью
или с удвоенным содержанием кислого торфа,
а листовую землю можно заменить дерновой.
Саженцы необходимо притенять щитами
от прямых солнечных лучей. Регулярный
полив и опрыскивание растений в жаркие
и сухие летние дни обеспечивают нормальный
рост и развитие молодых растений. При
соблюдении названных условий нередко
уже на следующий год можно наблюдать
их цветение. После двух-трехлетнего содержания
саженцев в питомнике, когда растения
будут иметь хороший прирост и наибольшую
декоративность, их можно высадить на
постоянное место. Используя оптимальные
варианты для укоренения черенков рододендронов,
можно получить большое количество посадочного
материала для зеленого строительства.
Разведение отводками. Мы пользовались отводками
для укоренения рододендрона кавказского
в условиях его естественного произрастания
в Тебердинском заповеднике, где процесс
корнеобразования идет довольно быстро.
При закладке отводков в начале июня корни
обнаруживались уже в августе, но в первый
год образовались слабые корни в небольшом
количестве. К осени второго года можно
было отделять укоренившиеся отводки
от материнского растения. Они успешно
продолжали самостоятельную жизнь на
том же месте. Мы пробовали укоренившиеся
отводки сажать в Москве, привозя их из
природы. Опыт не имел успеха. На Дальнем
Востоке в условиях Горно-таежной станции
(г. Уссурийск) В. Т. Зорикова (1971) размножала
отводками рододендроны сихотинский,
даурский, остроконечный, Шлиппенбаха.
Ею было получено этим способом однолетних
саженцев для доращивания в два-три раза
больше по сравнению с количеством пригнутых
веток. Доращивать укорененные отводки
следует в питомнике при внимательном
уходе за ними, не допуская пересыхания
почвы. Для сохранения влаги мы рекомендуем
обкладку почвы сфагновым мхом. Недостатком
этого метода разведения является получение
лишь небольшого количества экземпляров,
к тому же по долговечности отводные экземпляры
уступают выращенным семенным путем.
Способ деления кустов подробно описан А. П. Радищевым
(1972). Как и в предыдущем случае, недостатком
его является небольшое число экземпляров
растений, полученных в результате деления
куста.
Уход: предполагает прополку приствольных
кругов, полив и подкормки.
Для нормального роста и развития растений
почву следует удобрять один раз в 2-3 года.
Весной в приствольный круг на небольшую
глубину вносят одно ведро питательной
смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся
компост). Ранней весной рододендроны
подкармливают минеральными удобрениями,
содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый
аммоний, суперфосфат, сернокислый калий)
из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают
растения после цветения смесью из 2 частей
фосфора и 1 части калийных удобрений,
что способствует закладке цветочных
почек на следующий год. При необходимости
можно подкармливать их и летом. Но не
в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный
рост побегов и обмерзание их зимой. Большие
дозы суперфосфата опасны — они создают
дефицит железа. Следует избегать удобрений,
содержащих известь и хлор. Молодые растения
лучше подкармливать низкими концентрациями
минеральных удобрений в жидком виде.
Полив регулярный, обильный в сухое и
жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое
растение 2-3 раза в неделю.Опрыскивайте
растения при любой возможности, особенно
в период активного роста и поливайте,
если есть хоть малейшее подозрение, что
они испытывают дефицит воды. Вернейший
признак этого — листья становятся матовыми
и поникают, по краям их появляются коричневые
пятна, похожие на грибковые заболевания.
В идеале вода для полива рододендронов
должна быть мягкой (дождевой или снеговой)
и кислой, в ней не должно быть много солей.
Рыхление неглубокое, после полива. Часто
рыхлить не рекомендуется, так как корни
расположены на поверхности. Нужно иметь
в виду, что при прополке нельзя рыхлить
почву в непосредственной близости от
кустов, так как есть риск повредить их
корни. Вырванные сорняки лучше оставлять
тут же под кустом, обеспечивая тем самым
дополнительный слой мульчи.
В первый год после посадки лучше выломать
все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее
растение (оставьте пару,если вам не терпится
убедиться в том, что вы выбрали именно
тот сорт, который хотели). У взрослых растений
после цветения для сбора семян оставляют
лишь часть хорошо развитых плодов, излишние
плоды удаляют, что способствует лучшему
цветению растений в следующем году.
Для успешной перезимовки нужна обильная
поливка кустов перед началом зимы, пока
не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны
в первые 2-3 года после посадки рекомендуется
укрывать еловым лапником, низкорослые
рододендроны — полностью сухим дубовым
листом, более теплолюбивые сорта можно
укрыть крафт-бумагой или толем, который
натягивается на каркас. Для листопадных
рододендронов применяют пригибание веток
к земле, чтобы они зимой оказались под
снегом. В конце марта - начале апреля укрытие
снимают, иногда оставляя ненадолго часть
лапника на вечнозеленых растениях, чтобы
избежать весенних солнечных ожогов.
1- хвоя
2- лапник
Рис. 9. Укрытие рододендрона
на зиму
1.1.5.Агротехника
выращивания.
Месторасположение: при выборе места нужно иметь
в виду, что оно должно быть защищено от
господствующих ветров и прямых солнечных
лучей. Большинство дикорастущих рододендронов
в природе прячутся под пологом деревьев,
а если и оказываются на открытом месте,
то на таких склонах, куда солнце проникает
только часть дня. Такие “проблемные”
места в наших садах, как участки, непосредственно
примыкающие к северным стенам дома и
другим постройкам, отлично подходят для
рододендронов. Так же хорошо им и на лесистых
участках, особенно под соснами и не очень густыми елями.
1- участок с рододендронами
2- хвойные деревья (ели, туи, кипарисовики).
Рис.10. Идеальное расположение вечнозеленых
рододендронов (кроны хвойных деревьев
защищают растения от весеннего солнца)
Почва: тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным
нижним горизонтом, где возможен застой
дождевых и талых вод, непригодны для выращивания
рододендронов. Оптимальная почвенная
смесь: листовая земля, торф и хвойная
подстилка (3:2:1) с добавлением полного
минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность
почвы 4,5 - 5,0.
Посадка: лучшее
время посадки рододендронов — весна.
На месте будущих посадок заранее выкапываются
ямы глубиной около 50 см и шириной не менее
70 см. Дренаж обязателен, слой битого кирпича
и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая,
то слой дренажа увеличивается до 30 - 40
см и включает мелкий гравий или щебень
(но не известковый). Расстояние между
растениями зависит от высоты и диаметра
кроны куста и составляет в среднем от
0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить
за тем, чтобы их корневая система была
не заглублена, а находилась выше на 2-4
см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг
куста делают приствольную лунку с приподнятыми
краями и обильно поливают. Рододендроны
имеют неглубокую корневую систему (30-40
см), которая развивается, главным образом,
в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных
кустов насыпают мульчирующий материал
- торф, хвоя слоем 4-8 см, сохраняющий влагу,
препятствующий росту сорняков, оберегающий
корни от механических повреждений, уменьшающий
глубину промерзания почвы.
1- грунт
2- дренаж 15-40 см
3- почвенная смесь 20-40 см
4- хвоя (желательно сосновая) 5-15 см.
Рис.
11. Схема посадки
Смягчение и подкисление воды
для ацидофильных растений.Не только рододендроны,
но и некоторые другие садовые растения
предпочитают кисловатые почвы и не переносят
жесткой воды из наших водопроводов. Это,
в первую очередь, другие вересковые, как
декоративные, так и плодовые: верески,
эрики, голубики, садовые клюква и брусника
и т. д. Различают устранимую карбонатную,
или временную, жесткость, которая создается
из-за наличия в воде карбонатов кальция
и магния, и некарбонатную — постоянную
жесткость, обусловленную присутствием
сульфатов, хлоридов и других солей кальция
и магния. Обе жесткости образуют общую
жесткость воды, выражаемую чаще всего
в немецких градусах жесткости. Один градус
обозначает, что на 1 л воды приходится
10 г СаО или 1,19 г МдО. Степень жесткости
условно обозначают следующим образом:
до 10 нем. градусов — вода мягкая, 10-20 градусов
— средней жесткости, больше 20 — вода
жесткая. Для смягчения воду подкисляют
серной, фосфорной, щавелевой, лимонной,
уксусной или другими кислотами. Чтобы
определить необходимую дозу кислоты,
разумеется, нужно знать жесткость вашей
воды. Для смягчения воды на 1 градус берут
(на1м3) 10 мл концентрированной серной кислоты
или 22,5 г щавелевой кислоты. Снизить жесткость
можно и более доступным способом, “на
глазок”: на 1 м3 берут 0,5-1 кг кислого подстилочного
торфа (рН 3-3,5) и, перемешав, оставляют на
сутки.