Использование: наиболее эффектно рододендроны выглядят
свободно расположенными группами. Посадки
желательно размешать по краям газонов,
вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся
к влаголюбивым растениям, то их лучше
всего высаживать вблизи водоемов: прудов,
бассейнов, фонтанов, где в летнее время
благодаря повышенной влажности воздуха
и умеренной температуре условия наиболее
благоприятные. Растений должно быть не
меньше 3, причем, под каждое следует выделить
не менее 1 кв.м. При отсутствии взрослых
экземпляров можно использовать загущенные
посадки молодых с расчетом, что по мере
роста они будут разрежены.
При создании групп не рекомендуется
смешивать листопадные и вечнозеленые
рододендроны. Если рядом высаживают различные
виды, то их необходимо подобрать по высоте:
в центре — самые высокие, по краям — более
низкие. Очень декоративны рододендроны
рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне
растения с яркими цветами особенно впечатляют.
Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные
с юга, востока или запада, защищают рододендроны
от холодных ветров, зимнего высыхания
и весенних солнечных ожогов. Поскольку
для нормального роста и развития рододендронов
предпочтительна легкая полутень, то их
с успехом можно высаживать между крупными,
старыми деревьями или с северной стороны
зданий. Территория же с южной стороны
для посадок не рекомендуется, особенно
для вечнозеленых видов. В этом случае
растения более подвержены заболеваниям,
листья у них желтеют, прирост и цветение
ослабевают. Размещая рододендроны в группах,
следует строго следить за тем, чтобы они
составлялись из таких сортов и видов,
которые гармонируют по окраске цветков.
Наиболее декоративно соседство растений
с фиолетовой, розовой и белой окраской
или с различными контрастными оттенками.
Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся
рододендроны с желтой и оранжевой окраской
цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют
более яркие.
Рододендроны красивы не только
в группах, но и в солитерных посадках.
Особенно хороши они на партерных газонах,
но при этом следует учитывать, что декоративный
эффект максимален при использовании
взрослого (не моложе 10 лет), желательно
высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на
газоне “потеряется”. Рододендроны используются
также при создании живых изгородей и
каменистых горок. Аля альпинариев наиболее
подходящими являются мел-коиветковые
низкорослые сорта в сочетании с альпийскими
видами травянистых растений. В таких
посадках рододендроны следует сажать
только группами, что во время цветения
дает больший эффект.
1.1.6.Защита от
вредителей и болезней.
Рододендроновый
клоп
Обработка табачным настоем
с добавлением мыла (летом через каждые
10 дней), 0,1 — 0,2%-ным малатионом или 0,2%-ной
эмульсией фосфамида.
Паутинный
клещ Tetranychus urticae
Рис.
12. Паутинный клещ
Как выглядит:
Насекомое с четырьмя парами
ног величиной около 0,5 мм. Имеют овальное
тело, с 2 красными глазными пятнами около
головной секции тела. Самки обычно имеют
большие темные пятна на обоих сторонах
тела и многочисленные щетинки, покрывающие
ноги и тело.
Паутинные клещи живут колониями
на нижней стороне листьев, верхушках
побегов и высасывают соки растения. Растения
слабеют, теряют зимостойкость, слабо
или совсем не плодоносят.
Признаки поражения: Редкая паутина на листьях,
их бурение и преждевременное осыпание.
Когда появляется: Весной.
Что способствует: Высокая температура и низкая
влажность воздуха.
Как распространяется: Миграцией
Как бороться: Опрыскивание 0,1 - 0,3%-ной эмульсией
кельтана или 0,2%-ной фосфамида. Повторяют
2—3 раза через 6-8 дней. Против корневой
гнили эффективно опрыскивание бордоской
жидкостью. Против ржавчины используют
0,2%-ный бенлат; против пятнистости на листьях
опрыскивают 0,5 - 0,7%-ной суспензией каптана.
Дырчатая
пятнистость Clasterosporium
Рис. 13. Дырчатая пятнистость
Как выглядит:
Проявляется на листьях в виде
уколов, которые через несколько дней
превращаются в пятна диаметром до 2-5 мм.
Пятна круглые, светло-коричневые, с красно-бурой
или малиновой каймой. Через 1,5-2 недели
пятна как бы выпадают, образуя отверстия,
и листья кажутся простреленными дробью.
На побегах также образуются
оранжево-красные пятна диаметром до 5
мм. Они вначале округлые, но по мере разрастания
вытягиваются в длину, вдавливаются и
растрескиваются. На более старых ветвях
появляются вздутия и глубокие трещины,
образуются язвы. Пораженные почки становятся
черными, блестящими.
Чем вызвано: Возбудителем являются микроскопические
грибки.
Чем опасно: Происходит отмирание ветвей,
цветки не дают завязи и осыпаются. Растения
теряют декоративный вид. При остром течение
болезни растение может погибнуть.
Когда появляется:
Весной
Что способствует: Сухое и жаркое лето.
Как распространяется: Гриб зимует в виде грибницы
на пораженных ветвях, опавших листьях
и в трещинах коры. Весной созревшие споры
разносятся ветром и насекомыми, попадают
на растения и заражают их.
Как бороться: Опрыскивание 2-3 раза с интервалом
10-12 дней сразу после цветения: бордоской
жидкостью (100г медного купороса и 100г свежегашеной
извести/10 л воды), хлороокисью меди (40г/10
л воды), топсином (10г/10 л воды).
Ржавчина Uredinales
Рис. 14. Ржавчина
Как выглядит:
Выпуклые концентрические пятна
или полосы на листьях в виде оранжевых
округлых пятен 2-6 мм в диаметре, реже -
на черешках и стеблях растений. При растрескивании
из пятен высыпается ржавый порошок - споры
гриба.
Чем вызвано: Ржавчинными грибами (Uredinalis).
Чем опасно: Приводит к преждевременному
отмиранию листьев, растения слабеют и
в дальнейшем плохо растут и цветут.
Когда появляется: Поздней весной или в начале
лета, зимой - черные споры грибков.
Что способствует: Затяжные дожди, низкие температуры,
повышенная влажность воздуха.
Как распространяется: Возбудители развиваются на
надземных частях растений, питаются содержимым
только живых клеток, распространяются
спорами.
Как бороться: Однократное опрыскивание:
раствором арцерида, СП (600 г/кг) 50 г/10 л
воды. Четырехкратное опрыскивание в мае-июне:
бордоской жидкостью (1%), дезинфекция ран
раствором медного купороса (5%) после обрезки
больных побегов.
Фузариоз Fusarium
Фузариоз — заболевание растений (культурных
и дикорастущих), вызываемое грибками
рода Fusarium (напр., Fusarium vasinfectum или oxysporum).
Источником инфекции фузариоза могут
быть зараженные семена и почва. Возбудители
болезни долго сохраняются в почве и на
растительных остатках. При нормальном
иммунитете растений заболевание не проявляется.
Развитию болезни способствуют неблагоприятные
условия содержания (резкие колебания
температуры и влажности воздуха и почвы,
недостаток почвенного питания, слишком
плотная почва, переизбыток влаги), ослабляющие
растение, повреждения насекомыми и др.
Возбудитель фузариоза обладает
высокой устойчивостью к неблагоприятным
условиям внешней среды и в течение длительного
времени сохраняет жизнеспособность.
Наиболее активен он при температуре около
25oС и влажности воздуха около 90%.
Рис. 15. Фузариоза
Как выглядит:
У пораженных растений наблюдается
плохое цветение, пожелтение и опадание
листьев, потемневшие слаборазвитые корни,
общее увядание. На срезе стебля и листьев
видны темные сосуды.
Чем вызвано: Болезнь вызываемая грибками
из рода Фузариум.
Чем опасно: Поражаются ткани растения,
гниль корней, плодов и семян. При температуре
ниже плюс 16°С больные растения достаточно
быстро погибают.
Когда появляется: При наличии повреждений насекомыми.
Что способствует: Неблагоприятные условия содержания,
резкие колебания температуры и влажности
воздуха и почвы, недостаток почвенного
питания, слишком плотная почва, переизбыток
влаги.
Как распространяется: Источником инфекции могут
быть зараженные семена и почва. Возбудители
болезни долго сохраняются в почве и на
растительных остатках. В результате в
корневую систему и нижнюю часть стебля
растения проникают грибки.
Как бороться: Удаляют и сжигают пораженные
части растений. Проводят дезинфекцию
почвы, при сильном распространении болезни
меняют участок посадки.
1.1.7.Характеристика
тепличного хозяйства.
Тепличное хозяйство благодаря
своей специфичности может приносить
немалый доход своим владельцам, так как
растения в наше время большой спрос.
Выращивание в теплицах может быть бизнесом,
как для частных лиц, так и предпринимателей.
С настоящее время данный сектор отечественного
рынка пока недостаточно развит, поэтому
предприниматели вряд ли столкнуться
с сильной конкуренцией в сфере сбыта
продукции. Понятно, что определенную
конкуренцию будут составлять продукция
иностранного производства, однако не
стоит забывать, что потребителю нужны
качественные растения.
Выращивание рододендрона
может производится пятью способами: семенами,
черенками, отводками, делением кустов
и прививкой. Нас интересует семенной
способ. Высевают семена в невысокие, широкие
контейнеры с насыпанным на дно дренажом
в виде керамзита или крупнозернистого
песка. Состав грунта может быть различным:
состоящим из разложившего верхового
торфа (6 частей), листовой земли (2 части)
и речного песка (1 часть) или из равных
частей хвойного опаду и торфа или готовой
смеси для выращивания вересковых. Главное,
чтобы субстрат для рододендрона имел,
кислую реакцию и был воздухо- и влагопроницаемым.
Поверхность грунта в контейнере выравнивают,
слегка уплотняют и поливают мягкой водой
с добавлением бледного раствора марганца.
Семена рододендронов высевают по поверхности
почвы, не засыпая землей, с таким расчетом,
чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии
1-1,5см друг от друга.
Для ускоренного выращивания
необходимо строгое соблюдение биологических
естественных требований растений: в период
роста обеспечения длинного дня (свыше
14 часов) и высокой температуры (16-20 ˚С)
и влажности (70-80%), в летний период – затенение
и охлаждение, в осенне-зимней – подогрева
и подсвечивания до 4000 лк.
Рис. 16. Теплица
Типы теплиц:
1.Отдельно стоящая с двухскатной
крышей;
2.Пристенная с двухскатной
крышей
3.Пристенная с односкатной
крышей;
4.Голландская;
5.Арочная;
6.Многоугольная;
7.Куполообразная;
8.Мини-теплица;
9.Туннельный парник.
Размеры:
Арендуемые промышленные теплицы для
выращивания рододендрона составляют
10 м в ширину и 75 м в длину.
Каркас:
Каркас теплицы может быть из алюминиевого
сплава, дерева, поливинилхлорида или
анодированной стали. Теплица должна иметь
наклон кровли 30–40 градусов, так как в
таком случае он лучше всего улавливает
солнечную энергию. Чем круче кровля, тем
лучше смывается с кровли грязь, и тем
лучше скатывается снаружи снег, а изнутри
— сконденсировавшаяся вода.
При установке фундамента нужно принимать
во внимание не только его несущую способность,
но и морозостойкость.
В качестве стен и крыши можно использовать
стекло, поликарбонат или акрил. Для закрепления
стекла или пластика используется профиль
рамы.
Пол:
Обычно по краям в теплице оставляют
одну или две полосы для выращивания растений,
а посередине делают дорожку из мелкого
гравия, бетона, бетонных плиток или деревянных
реек.
Водостоки:
Водостоки позволяют отвести воду от
теплицы, если есть встроенные водостоки,
которые входят в комплект поставки. Воду
из водостока нужно отводить в сточную
канаву или собирать в бочки, которые должны
быть накрыты крышкой.
Двери:
Двери можно выбрать раздвижные или пластиковые,
но лучше использовать навесные двери,
так как они лучше закрываются, защищают
от сквозняков и на них проще установить
замок.
Искусственное освещение:
Для теневыносливых растений проводить
искусственное освещение не обязательно,
а для остальных лампы дневного света
просто необходимы.
Обогрев:
Для обогрева теплицы можно использовать
электричество, кокс, уголь, дрова, магистральный
или балонный газ, мазут или солярку. Чаще
всего используется электричество и газ.
Электрообогреватель для теплицы должен
быть такой мощности, которая позволит
нагреть воздух в теплице до 7 ºС, при наружной
температуре воздуха – 7 ºС.
В нашей теплице будет использован трубочный
электро-нагреватель, который используют
для обогрева больших теплиц. Несколько
трубок пускают вдоль стен на расстоянии
не менее 10 см от поверхности стены. Теплый
воздух распределяется по помещению более
ровно, чем при обогревании обогревателя
с вентилятором.