Общие сведения о дизайне архитектурной среды

Существуют различные методы ландшафтного проектирования садов, главное – понять их суть и отразить при воплощении в жизнь. Например, при проектировании сада в пейзажном стиле следует использовать групповые посадки деревьев и кустарников, своего рода куртинами, дорожки должны иметь плавные и изогнутые формы, а при взгляде на поляну мы сможем увидеть многочисленное, цветущее разнообразие цветов и трав. Наоборот, в регулярной планировке, чёткие формы живых изгородей, ровные аллеи, парадные партеры позволят отобразить многие приёмы садового искусства.

 
Советы ландшафтного дизайнера: 
 
Даже обычные стройматериалы способны стать художественными в руках садового дизайнера. 
Для сада в этом стиле очень важно подобрать растения с интересной формой листьев и кроны, сделав из некоторых броские акценты. Например: плакучая береза, красный барбарис или интересно сформированная рябина. Акцентами могут стать и голубая ель, и декоративная яблоня, и рододендрон. Можно посадить сад папоротников, отдав преимущество крупным видам. 
Главное в садовом хай-теке – необычные цветовые сочетания и нестандартный подход. 
Делая дорожку из бетона, можно запрессовать в него различные металлические предметы: гайки, диски сцепления, пружины, кусочки сеток. 
Вместо натурального стекла неплохо использовать прозрачный пластик, в том числе разноцветный. 
Проволока и цепи – очень полезные материалы. Из них можно смастерить много интересных вещей: от цветочных подпор до контейнеров.  

Ландшафтный дизайн сада – это творческий и увлекательный процесс, который требует особых знаний и немалых затрат. Он включает много элементов: от обследования территории до реализации всего комплекса посадок и построек. При этом следует учитывать и климатические условия местности, и архитектурный стиль дома, и используемый ландшафтный стиль…

Существуют различные методы ландшафтного проектирования садов, главное – понять их суть и отразить при воплощении в жизнь. Например, при проектировании сада в пейзажном стиле следует использовать групповые посадки деревьев и кустарников, своего рода куртинами, дорожки должны иметь плавные и изогнутые формы, а при взгляде на поляну мы сможем увидеть многочисленное, цветущее разнообразие цветов и трав. Наоборот, в регулярной планировке, чёткие формы живых изгородей, ровные аллеи, парадные партеры позволят отобразить многие приёмы садового искусства.

Подзолистые почвы

тип кислых почв (Формируется в результате процесса подзолообразования, при трансформации материнской породы под влиянием кислотного гидролиза, выносе ила, двух-и трёхвалентных металлов из верхних элювиальных горизонтов почвенного профиля в иллювиальные (вследствие миграции органо-минеральных соединений и лессиважа — вымывания илистых частиц из верхних слоев в нижние без предварительного разрушения алюмосиликатов) и относительном накоплении в них кремнезёма. Подзолообразование протекает на породах любого гранулометрического (механического) состава в том случае, если поверхностные почвенные горизонты периодически избыточно увлажняются, имеют кислую реакцию и промывной водный режим. П. п. впервые были описаны В. В. Докучаевым (1879) в Смоленской губернии. Характеризуются кислой реакцией, дифференцированным почвенным профилем, обеднением верхних горизонтов илом и трёхвалентными металлами, относительным обогащением их кремнезёмом; малой мощностью элювиально-гумусового горизонта или даже его отсутствием (в составе Гумуса фульвокислоты преобладают над гуминовыми). В профиле П. п. выделяют горизонты: А0 (лесная подстилка) — мощность 1—10 см; А1(элювиально-гумусовый) — 1—20 см, серого цвета, порошковидной структуры, рыхлого сложения, содержит 1—6% гумуса; A2 (подзолистый) — 2—20 см (иногда больше), светло-серого (почти белёсого) цвета, листоватой структуры, рыхлого сложения, суглинистые и глинистые П. п. содержат орштейновые зёрна; В (иллювиальный) — 10—50 см, плотный и более тяжёлый по механическому составу, чем верхние горизонты, бурого цвета, с крупномногогранной, реже призматической структурой;

(Глинистый грунт –  это грунт, который более чем  на половину состоит из очень  мелких частиц размером менее 0,01 мм, которые имеют форму чешуек  или пластин. Расстояния между  этими частицами называется порами, они, как правило, заполняются водой, которая хорошо удерживается  в глине, потому что сами частички  глины воду не пропускают. Глинистые  грунты имеют высокую пористость, т.е. высокое соотношение объема  пор к объему грунта. Это соотношение  колеблется от 0,5 до 1,1 и является  характеристикой степени уплотнения  грунта. Глинистый грунт очень  хорошо поглощает и удерживает  ее в себе и никогда не  отдает ее всю, даже при высыхании, поэтому является пучинистым грунтом. Влага, содержащаяся в грунте, при замерзании превращается в лед и расширяется, тем самым, увеличивая объем всего грунта. Все грунты, содержащие глину, подвержены этому негативному явлению, и чем больше содержание глины, тем сильнее проявляется это свойство.

Суглинок – это глинистый грунт, который содержит от 10 до 30 процентов глины. Этот грунт достаточно пластичен, при растирании его между пальцами не чувствуются отдельные песчинки. Скатанный из суглинка шар раздавливается в лепешку, по краям которой образуются трещины. Пористость суглинка выше, чем супеси и колеблется от 0,5 до 1. Суглинок может содержать больше воды и больше, чем супесь, подвержен пучению. Сухой суглинок с пористостью 0,5 имеет несущую способность 3 кг/см2, при пористости 0,7 – 2,5 кг/см2.

Глина – это грунт, в котором содержание глинистых частиц больше 30%. Глина очень пластичная, хорошо скатывается в шнур. Скатанный из глины шар сдавливается в лепешку без образования трещин по краям. Пористость глины может достигать 1,1, она сильнее всех остальных грунтов подвержена морозному пучению, потому что может содержать очень большое количество влаги. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см2, при 0,8 – 3 кг/см2.

Все глинистые грунты под действием нагрузки от фундамента подвержены осадке, причем занимает она очень много времени – несколько сезонов. Осадка будет тем больше и дольше, чем больше пористость грунта. Чтобы уменьшить пористость глинистого грунта и тем самым улучшить его характеристики, грунт можно уплотнять. Естественное уплотнение глинистого грунта происходит под давлением вышележащих слоев: чем глубже находится слой, тем сильнее он уплотнен, тем меньше его пористость и тем больше его несущая способность.

Минимальная пористость глинистого грунта 0,3 будет у максимально уплотненного слоя, который залегает ниже глубины промерзания. Дело в том, что при промерзании грунта возникает пучение: частицы грунта двигаются и между ними возникают новые поры. В слое грунта, который находится ниже глубины промерзания, таких движений нет, он максимально уплотнен и его можно считать несжимаемым. Глубина промерзания грунта зависит от климатических условий, в России она колеблется от 80 до 240 см. Чем ближе к поверхности земли, тем меньше будет уплотнен глинистый грунт.

Чтобы примерно оценить несущую способность глинистого грунта на определенной глубине можно принять максимальную пористость 1,1 на поверхности земли, а минимальную 0,3 на глубине промерзания и предположить, что она изменяется в зависимости от глубины равномерно. Вместе с ней будет меняться и несущая способность: от 2 кг/см2 на поверхности, до 6 кг/см2 ниже глубины промерзания.

Еще одна важная характеристика глинистого грунта – это его влажность: чем больше влаги содержится в нем, тем хуже его несущая способность. Насыщенный влагой глинистый грунт становится слишком пластичным, а насыщаться влагой он может в том случае, когда близко находятся грунтовые воды. Если уровень грунтовых вод высокий и менее чем в метре от глубины заложения фундамента, то приведенные выше значения несущей способности глины, суглинка и супеси нужно делить на 1,5.

Все глинистые грунты будут служить хорошим основанием для фундамента дома, если грунтовые воды залегают на значительной глубине, а сам грунт будет однороден по составу.

Большинство владельцев загородных наделов земли в первую очередь  обеспокоены строительством дома, устройством сада и меньше внимания уделяют инженерным сетям и сооружениям. Если на участке песчаный грунт, а грунтовые воды глубоко, устройство дренажа не требуется. Но это бывает невсегда. В большинстве случаев  грунты глинистые и водонасыщеные , а это значит, что весной и после дождя участок превращается в мини болото, а если дом имеет подвал или цокольный этаж , в гараже яма или погреб, то велика вероятность их затопления.

Очень важно определить , почему на участке застаивается вода. Если участок расположен на глинистой и уплотненной почве, то талые воды и атмосферные осадки вглубь не просачиваются, а скапливается на поверхности.

Происходит застой и переувлажнение почвы.

В глинистых водонасыщеных грунтах не рекомендуется строить подземные сооружения (подвал, гараж, цоколь), но если построили, то без пристенного  дренажа не обойтись .«плачущие» стены , а то и полностью затопленые подвал и гараж-вот к чему может привести пренебрежение этим вопросом. Хорошо выполненая изоляция, в следствии подвижек грунта, может быть нарушена, что позволит воде проникнуть во внутрь здания.

Устройство дренажной системы основывается на отводе грунтовых и ливневых вод по дренам в водосборный колодец, то полностью исключает проникновение вод в подземную часть  здания.

Подпорные стенки.

На участке, где существует перепад  в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо повести вертикальную планировку пространства. Простейшим элементом вертикальной планировки являются откосы,представляющие собой  переход от одного участка к другому при разнице их уровней.высота и уклон откосов зависят от разницы в уровнях площадок и типа грунта. Чем легче грунт, тем более пологим должен быть откос.

Не всегда можно сделать откос с пологим склоном, например недостаточно места. В этих случаях его делают более крутым, дополнительно укрепив , что бы избежать разрушения.

Одним из способов укрепления откоса или его замены является подпорная стенка, которая удерживает земляные массы верхнего уровня выше расположеного участка и предотвращает их сползание. Для постройки подпорных стенок используют  бетон, кирпич, природный камень, гранитные валуны, булыжник, плитняк, бой гранитных плит и другие местные материалы.

Стенки из бетона облицовывают галькой, крупным булыжником, колотым камнем, плиткой или другими недорогими отделочными материалами.

На поверхности стенки из бетона можно выполнить какой-либо рисунок или мозаичный узор, сделав ее таким образом декоративным элементом в композиции сада.

Подпорную стенку можно также построить из ряда бетонных столбов, врытых на определенную глубину в землю и установленых на бетонном фундаменте. Такая стенка очень прочна, практична и долговечна, ее можно поставить для укрепления достаточно крутого склона, так как она способна выдержать большую нагрузку землянной массы. Бетонные столбы можно заменить просмоленными и обработанными  специальным консервирующим составом деревянными бревнами( кругляком) или брусом.

При строительстве подпорных стенок из бруса или кругляка необходимо учитывать ряд особенностей. Деревянные столбы должны  уходить в землю на 1/3 или ½ своей длины. Для них выкапывают ямы глубиной 60-80 см. Вниз засыпается слой гравия толщиной 20 см в качестве фундамента и одновременно дренажа, в результате древесина предохраняется от загнивания. Бревна или брус устанавливаются плотно друг к другу и затем на уровне 40 см от их длины фиксируются тощим бетоном. Сверху бревна обвязывают  проволокой, что бы они не смещались. С обратной стороны  их обкладывают кровельным толем или другим герметизирующим материалом, что бы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась. Затем  засыпают землей и утрамбовывают.

Способы строительства зависят от назначения и высоты стенок. Д ля увеличения  их долговечности применяют фундаменты, которые могут иметь  разную толщину  и глубину в зависимости от вида стенки и типа грунта. Для стенок высотой до 30 см фундамент не нужен, для стенок высотой от 30 до 80 см фундамент должен иметь глубину от 15 до 30 см, при высоте стенки от 80 до 150 см-глубина от 30 до 50 см. фундамент делают из гравия, щебня, песка, уплотненной тяжелой глиной или скрепленных цементным раствором.

Построить подпорную стенку  и кирпича или небольших бетоных заготовок несложно, а сооружения стенок  из камня имеет некоторые особенности: камни лучше класть, чередуя их направления вдоль и поперек; подбирать камнисхожие по толщине, что бы при кладке не образовывалось внутренних пустот; лицевая сторона стенки должна иметь уклонв противоположную сторону для большей устойчивости всего сооружения. Приступая к укладке, вдоль линии фундамента складывают необходимое количество камней , чтобы не тратить время на их подноску в ходе работы, а в подготовленной под фундамент ямена высоте 20 см от дна протягивают тонкую провлку для укладки камня по прямой линии. Укладывают камень так, что бы гладкая сторона касалась проволоки, а между камнями оставалось минимальное свободное пространство. После укладки одного слоя камня на толщину стенки свободное пространство заливают подготовленным цементным раствором.

Стенки из природного камня устанавливаются на глубину 20-40 см на слой гравия, служащего одновременно фундаментом.

В условиях водопроницаемой почвы в качестве каменного основания используется ряд крупных камней, которые утоплены в почву. Ширина каменного основания должна достигать 1/3 высоты стенки, но, как минимум, около 30 см. При очень рыхлой или тяжелой почве рекомендуется глубина до 40 см и широкий фундамент из готового бетона.

Уложеные камни образуют наклон 10-15, с тем чтобы могла стекать вода.

Подпорные стенки из натурального камня очень живописны и сами по себе являются украшением сада.

Стенки сухой кладки наилучшим образом подходят для высаживания на них различных цветов и растений. Поскольку камни соеденены землей, смешаной с глиной и торфом, растения, даже выходя корневой системой за пределы своей лунки между камнями, всегда смогут найти необходимую для жизни среду.

Подпорные стенки из кирпича или бетоных блоков можно сделать в форме лесенки, и на каждом из ее уровней высадить цветы. Таким образом, вы получите нетолько необходимое сооружение, но и великолепную цветочную клумбу.

При устройстве подпорных стенок нужно учесть следующее: если дренажная система не имеет стока, у подпорной стены будет постепенно скапливаться вода. Она нетолько  сделает почву непригодной для выращивания растений, но и приведет к разрушению кирпичной или каменой кладки. Поэтому у основания подпорной стенки необходимо проложить одиночную гончарную дренажную ветвь с необходимом уклоном. Для этого керамические трубы засыпают гравием и подсоединяют их к дренажному колодцу или общей дренажной системе участка.Чтобы увеличить отток воды, во фронтальной части стены делают отводящие отверстия: через каждые 1,5-2 м. во втором  или в третьем ряду кирпичной или каменной кладки оставляют незацементированным один вертикальный шов.Можно также вставить в стену на том же растояниии с некоторым уклоном короткие трубы. Предупреждая большое поступление воды, водосток у основания стены выкладывают половинками труб.

Способы полива

Обязательным условием хорошего роста и плодоношения у растений является регулярный полив. Нормы и сроки полива зависят от климата, вида и возраста выращиваемых растений, а также типа почв. Например, легкие почвы с большим содержанием песка или извести, в отличие от глинистых, высыхают очень быстро, поэтому в засуху следует производить поливы намного чаще.

Не секрет, что наиболее богатая растительность всегда сосредоточена у воды. Именно она, а также ее качество и система полива имеют важнейшее значение для нормальной жизнедеятельности растений. Ведь только вода помогает растениям добывать питательные вещества из почвы. Также вода регулирует температуру в растении, поэтому даже при высокой температуре окружающего воздуха собственная температура растений не меняется.