Назначение, устройство, техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля Газель

- прокачать систему по описанной  выше методике.

 

Замена колодок тормозных механизмов передних колес

Замена тормозных колодок тормозных  механизмов передних колес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена колодок должна производиться  одновременно на правом и левом тормозных механизмах в следующем порядке:

- снять колесо;

- утопить поршень скобы вытягиванием  корпуса скобы на себя. Для облегчения вытеснения тормозной жидкости из цилиндра корпуса допускается открытие клапана прокачки, предварительно следует надеть на него резиновый шланг. Закрыть клапан прокачки, как только поршень полностью утопится в цилиндр корпуса;

- удерживая от вращения один  из направляющих пальцев гаечным  ключом, вывернуть болт крепления  пальца;

- повернуть корпус тормозной  скобы вокруг второго направляющего  пальца, при этом открывается  доступ к колодкам;

- извлечь тормозные колодки;

- очистить от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которые опираются колодки;

- внимательно проверить:

• состояние защитного чехла  поршня. Если обнаружены на нем разрывы  или трещины, его необходимо заменить на новый

• состояние чехлов направляющих пальцев. При обнаружении разрушений чехол необходимо заменить;

• перемещение пальцев в основании. Перемещение должно быть легким, без  заедания. При обнаружении затрудненного  перемещения пальцев произвести их разборку и при необходимости заменить

- установить в основание новые колодки;

- повернуть корпус тормозной  скобы в исходное положение,  убедившись в правильности расположения  пружин колодок и установки  чехлов пальцев;

- завернуть болт крепления пальца  и затянуть его моментом 32—39 Н·м  (3,2—3,9 кгс·м);

- нажать несколько раз на педаль тормоза, пока на ней не станет ощущаться сопротивление.

Первые 80—100 км пробега после установки  новых накладок, пока они не приработались, следует соблюдать осторожность при торможении, так как тормозной  путь автомобиля может быть несколько увеличен. В этот период необходимо избегать затяжных торможений, чтобы не перегревать тормозные накладки в процессе приработки.

Замена колодок тормозных  механизмов задних колес

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов. По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Тормозной механизм задних колес: 1 —  болт крепления колесного цилиндра; 2 — колесный цилиндр; 3 — клапан прокачки; 4 — щит тормоза; 5 —  колодка; 6 — защитный чехол; 7 — поршень; 8 — упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 —  пружины; 11 — разжимное звено; 12 — приводной рычаг стояночного тормоза; 13 — пластина крепления колодок; 15 — шплинт; 16 — гайка; 17 и 18 — шайбы; 19 — болт; 20 и 22 — заглушки; 21 и 23 — втулки эксцентрика; 24 — эксцентрик; 25 — ось эксцентрика; 26 — гайка; 27 — чашки; 29 — стержень; 30 — трос стояночной тормозной системы

Степень износа тормозных накладок следует контролировать через смотровые отверстия в тормозном щите, предварительно сняв заглушки. Колодки следует заменить новыми, если толщина накладки уменьшилась до 1 мм в зоне смотрового окна.

Колодки следует заменять в следующем  порядке:

- снять колеса;

- очистить тормозные механизмы  от грязи и убедиться в свободном  вращении тормозного барабана;

- вывернуть три винта и снять  барабан со ступицы. Если барабан  сидит туго, то ввернуть в резьбовые отверстия три болта М10 и, поочередно вращая их, снять барабан. При снятии барабанов следует иметь в виду, что они обработаны в сборе со ступицей и поэтому недопустимо менять их местами. Для того, чтобы барабан мог устанавливаться на ступицу только в одном положении, отверстия его крепления к ступице расположены неравномерно. Следует помнить, что если с автомобиля снять хотя бы один барабан, то не следует нажимать на педаль тормоза, так как при этом поршни выйдут из колесных цилиндров и тормозная жидкость вытечет из системы;

- снять верхнюю и нижнюю стяжные  пружины колодок, пружины боковой  фиксации колодок;

- снять изношенные колодки с  деталями стояночного тормоза;

- сдвинуть упорные кольца и  поршни внутрь цилиндра на  одинаковую величину от торцов цилиндра до соприкосновения поршней. Для этого необходимо к стержню поршня приставить алюминиевую или медную оправку и легкими ударами молотка переместить шоршни;

- собрать новые колодки с  деталями стояночного тормоза,  отрегулировав разжимное звено  на минимальную длину;

- установить новые колодки, стяжные  пружины и пружины боковой  фиксации колодок. Колодки верхними  концами должны войти в прорези  стержней;

- установить тормозные барабаны, предварительно смазав посадочный  поясок графитной смазкой или  Литол-24.

Регулировка регулятора давления

Регулятор давления: 13—17 мм ; 1 — нажимной рычаг; 2 — штифт; 3 — фиксирующий болт; 4 — ось нажимного рычага; 5 — гайка; 6 — ось; 7 — корпус; 8 и 9 — кронштейны регулятора; 10 — контргайка; 11 — регулировочный болт; 12 — нагрузочная пружина; 13 — пружина; 14 — гильза поршня; 15 — управляющий конус; 16 — прижимная пружина; 17 — шарик; 18 — упорная скоба; 19 — возвратная пружина; 20 — втулка; 21 — поршень; 22 — защитный чехол; 23 — кронштейн моста; 24 — стойка; 25 — пружинная шайба

- отсоединить от кронштейна  на заднем мосту нижний конец стойки регулятора, отвернув для этого гайку оси ;

- отвернуть на несколько оборотов контргайку и, вращая регулировочный болт, установить расстояние С: для ГАЗ-2705 и ГАЗ-2705 «Комби» — 13— 17 мм между осью и отверстием в кронштейне;

- затянуть контргайку, удерживая  регулировочный болт от проворачивания;

- закрепить нижний конец стойки  на кронштейне заднего моста.

Необходимо проверить правильность регулировки регулятора давления торможением до блокировки колес на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием со скоростью 50— 60 км/ч. При исправном и правильно отрегулированном регуляторе давления при эффективном торможении должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если задние колеса будут блокироваться раньше передних, то следует, предварительно отвернув контргайку, отвернуть на пол-оборота регулировочный болт и снова законтрить его. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, то следует завернуть на пол-оборота регулировочный болт.

После выполнения указанных выше операций вновь проверьте установку регулятора торможением на дороге.

Следует помнить, что при опережающей  блокировке задних колес возможен занос  автомобиля, а если передние тормоза блокируются намного раньше задних, то возможна потеря управляемости автомобиля, особенно при движении по скользкой дороге.

 

Регулировка привода стояночного  тормоза

 

 

 

Стояночная тормозная система: 1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 —  гайка; 4 — кронштейн; 5 и 8 — задние тросы; 6 — разжимное звено; 7 — рычаг привода; 9 — уравнитель

Тормозной механизм задних колес: 1 —  болт крепления колесного цилиндра; 2 — колесный цилиндр; 3 — клапан прокачки; 4 — щит тормоза; 5 —  колодка; 6 — защитный чехол; 7 — поршень; 8 — упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 — пружины; 11 — разжимное звено; 12 — приводной рычаг стояночного тормоза; 13 — пластина крепления колодок; 15 — шплинт; 16 — гайка; 17 и 18 — шайбы; 19 — болт; 20 и 22 — заглушки; 21 и 23 — втулки эксцентрика; 24 — эксцентрик; 25 — ось эксцентрика; 26 — гайка; 27 — чашки; 29 — стержень; 30 — трос стояночной тормозной системы

- снять заглушки в тормозных механизмах задних колес. Используя ключ-звездочку 17 мм, ослабить на 1,0—1,5 оборота гайку крепления эксцентрика регулировочного механизма одного из тормозов;

- исключить зазор между разжимным звеном и рычагом, для чего специальным трубчатым ключом размером 9 мм поворачивать болт эксцентрика в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление вращению, которое связано с разжатием колодок (начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите);

- затянуть гайку крепления эксцентрика  моментом 24—35 Н·м (2,4— 3,5 кгс·м)  в положении начала разжатия  колодок. При этом с помощью ключа 9 мм следует удерживать болт эксцентрика от поворота;

- отрегулировать подобным образом положение разжимного звена в другом тормозном механизме;

- установить заглушки в тормозные  механизмы;

- проверить наличие зазоров  между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе. Зазоры устраняются подтяжкой гаек крепления тросов на кронштейне. Регулировку следует производить таким образом, чтобы после регулировки уравнитель находился на расстоянии Б от передней стенки кронштейна и перпендикулярно продольной оси автомобиля.

При правильно отрегулированном приводе  стояночного тормоза рычаг привода  под усилием 600 Н (60 кгс) не должен перемещаться более, чем на 15 зубьев запирающего  механизма.

Ремонт вакуумного усилителя

Работоспособность вакуумного усилителя легко проверить на автомобиле.

Необходимо убедиться также  в герметичности вакуумного усилителя  и обратного клапана. Для этого  следует заглушить двигатель, сделать  выдержку 1—2 мин и нажать несколько  раз на педаль. Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или обратный клапан неисправны.

Полностью разбирать усилитель  следует только когда это необходимо.

Снимать усилитель с автомобиля и разбирать надо в следующем  порядке:

- очистить усилитель от пыли  и грязи, отсоединить резиновый  шланг от обратного клапана,  а главный цилиндр от усилителя;

- закрепить главный цилиндр  с бачком, чтобы из него не  вылилась жидкость (это позволяет  исключить прокачку системы после  ремонта);

- вынуть шплинт, отвернуть гайку крепления оси проушины толкателя к педали тормоза и снять пружинную шайбу, ось и пластмассовые втулки;

- отвернуть четыре гайки крепления  вакуумного усилителя к щитку  передка кабины, вынуть усилитель  из подкапотного пространства;

Приспособление для разборки и  сборки усилителя: 1 — прокладка; 2 —  трубка; 3 — винт; 4 — приспособление; 5 — заглушка; 6 — крышка; 7 — корпус; 8 — тиски

 

 

 

 

 

 

 

- закрепить двумя гайками на  шпильках крышки корпуса специальную заглушку с ручкой для поворота крышки и с трубкой для подключения вакуумметра;

- установить вакуумный усилитель в специальное приспособление , закрепленное в тисках ;

- ввертывая винт в приспособление, утопить крышку вакуумного усилителя до появления небольшого зазора в соединении крышка — корпус

Вакуумный усилитель: А1, А2, A3, А4 и A5 —  полости вакуумного усилителя; А6 —  отверстия; 1 — обратный клапан; 2 —  уплотнительная втулка; 3 и 16 — толкатели; 4 — регулировочный болт; 5, 10, 17 —  поршни; 6 — крышка; 7 и 8 — диафрагмы; 9 — упорное кольцо; 11 — корпус усилителя; 12 — направляющие кольца; 13 — уплотнительные манжеты; 14 — фильтр; 15 — корпус клапанов; 18 — диафрагма клапанов; 19 — винт; 20 — реактивная шайба; 21 — пружина; 22 — соединитель поршней

- вставить в ручку заглушки  удлинитель и повернуть ручку до совпадения выступов на корпусе с прорезями на крышке. Отвернуть винт на несколько оборотов и снять крышку с пружиной;

- отвернуть гайку соединителя поршней и снять поршень с диафрагмой, тарелку и упорное кольцо;

- снять усилитель с приспособления и извлечь из корпуса упорную крышку и другие детали усилителя, извлечь стопорную шайбу и вынуть из соединителя толкатель;

- отвернуть три болта с пружинными  шайбами и снять соединитель, поршень с диафрагмой и диафрагму с пружиной. Вынуть из поршня реактивную

 

резиновую шайбу; вывернуть два  винта, фиксирующих поршень толкателя  в корпусе клапанов, и вынуть толкатель с поршнем;

- отвернуть проушину толкателя,  предварительно ослабив контргайку;

- слегка сжать пружину толкателя,  вынуть стопорную шайбу и снять остальные детали с толкателя. Толкатель с поршнем — это неразборное соединение. Вынуть стопорные шайбы и извлечь из упорной крышки и корпуса усилителя направляющие пластмассовые кольца, а также уплотнительные резиновые манжеты;

- снять с соединителя поршней уплотнительное резиновое кольцо;

- вынуть обратный клапан из крышки корпуса и при необходимости заменить его.

Все детали усилителя очистить от грязи и осмотреть. Детали, имеющие  повреждения или чрезмерный износ, заменить. Особое внимание следует уделить проверке резиновых деталей усилителя, а также состоянию наружных полированных поверхностей соединителя поршней и корпуса клапанов. При наличии царапин и задиров эти поверхности следует аккуратно зачистить мелкой шкуркой и промыть.

Если фильтр засорен, его необходимо заменить.

Перед сборкой все детали усилителя  должны быть абсолютно чистыми. При  необходимости все детали, за исключением  резиновых, можно промыть в чистом керосине и высушить струей сжатого  воздуха.

Собирать усилитель следует в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо учитывать следующие  особенности:

- резиновое уплотнительное кольцо в корпусе клапанов необходимо смазать смазкой ЦИАТИМ-221;

- после установки уплотнительных манжет в корпус и упорную крышку смазать их внутренние поверхности тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;

- установить собранный толкатель с поршнем в корпус клапанов. Слегка нажать на толкатель, преодолевая сопротивление пружины, и ввернуть два фиксирующих винта. Винты завернуть до упора, затем отвернуть на 0,5 оборота каждый и закернить их для предотвращения отворачивания. Толкатель с поршнем должен перемещаться без заеданий и перекосов на 1—2 мм;

- наружные полированные поверхности  соединителя поршней и корпуса клапанов перед сборкой смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;