Назначение, устройство, техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля Газель

—поверхность диафрагм и  перед сборкой покрыть тонким слоем талька, а канавку буртика диафрагмы для облегчения поворота крышки относительно корпуса смазать тонким слоем касторового масла или жидкостью НГ-213;

- диафрагму при сборке расправить так, чтобы ее буртик зашел за выступы на корпусе усилителя и прижался к внутреннему диаметру корпуса;

- гайку, крепящую поршень, затянуть моментом 5,5—8 Н·м (0,55— 0,8 кгс·м);

- вставляя крышку в корпус, следить, чтобы не завернулась диафрагма .

После сборки проверить работоспособность  усилителя в следующем порядке:

- соединить обратный клапан усилителя шлангом с источником разрежения, например, с впускной трубой работающего двигателя; конец трубки в заглушке соединить шлангом с вакуумметром;

- создать в усилителе разрежение около 70 кПа (0,7 кгс/см²) и закрыть кран на вакуумном трубопроводе. В течение 10 с разрежение не должно изменяться более чем на 4 кПа (0,04 кгс/см²).

После проверки установить между привалочной  поверхностью корпуса усилителя и центром проушины толкателя расстояние 131—133 мм, как указано и затянуть гайку проушины.

Правильная работа главного тормозного цилиндра возможна, если зазор между  головкой регулировочного болта  и привалочной плоскостью крышки вакуумного усилителя равен 1,35—1,65 мм. Для установки этого зазора ослабить контргайку и вращать болт. После регулировки затянуть контргайку.

Собирать усилитель с главным  цилиндром и устанавливать его  на автомобиль надо в порядке, обратном разборке.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ  или потеря эластичности манжет, износ  рабочих поверхностей цилиндра и  поршней, разбухание манжет от попадания  в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.

 

Главный тормозной цилиндр: 1 —  корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия

Если уровень жидкости в бачке  главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету в полость А1 вакуумного усилителя.

Если педаль тормоза при приложении к ней усилия около 200—300 Н (20—30 кгс) сначала переместится приблизительно на половину хода, а затем под неизменным усилием постепенно будет перемещаться к полу кабины, то в этом случае повреждены главные манжеты или разделительные. Дефекты разделительных манжет можно обнаружить, для этого следует из бачка слить жидкость ниже уровня разделительной перегородки на 10—15 мм в каждой секции. Если после нажатия на педаль тормоза 3—5 раз уровень жидкости в секциях изменится, то это указывает на перетекание жидкости из одной секции в другую, что возможно только при износе разделительных манжет.

В случае разбухания манжет происходит, как правило, нерастормаживание  системы из-за перекрытия главными манжетам компенсационных отверстий. Для определения этой неисправности достаточно отсоединить трубки от главного цилиндра. Если после вытекания жидкости из рабочих полостей утечка прекращается и уровень в бачке не уменьшается, то компенсационные отверстия перекрыты манжетами или засорились. В этих случаях главный цилиндр следует снять с автомобиля и разобрать.

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра необходимо выполнять в  следующем порядке:

- очистить от грязи главный  тормозной цилиндр, вакуумный  усилитель и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру;

- отсоединить трубопроводы от  главного тормозного цилиндра  и заглушить их резиновыми  колпачками с клапанов прокачки;

- отвернув две гайки, снять  главный тормозной цилиндр со  шпилек крышки вакуумного усилителя;

- снять крышку с бачка и слить тормозную жидкость;

- перевернуть цилиндр бачком  вниз и, нажав несколько раз на поршень, удалить остатки тормозной жидкости из главного цилиндра;

- отсоединить бачок от главного  тормозного цилиндра и извлечь  из корпуса цилиндра соединительные резиновые втулки с трубками ;

- отвернуть пробку, извлечь пружину  с упорной шайбой . Нажать на  поршень, после чего поршень  с манжетами и можно извлечь рукой;

- снять стопорное кольцо щипцами 7814-5593 или специальными плоскогубцами;

 

 

 

 

 

Первичный поршень главного цилиндра: 1 — пружина; 2 — держатель пружины; 3 — винт; 4 — упорная шайба; 5 — манжета; 6 — шайба; 7 — поршень

- извлечь рукой за хвостовик поршень в сборе. Снять с поршня направляющую втулку, наружную манжету и упорное кольцо. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт держателя.

После разборки необходимо внимательно  осмотреть детали главного тормозного цилиндра и убедиться в том, что  зеркало цилиндра и рабочие поверхности  поршней совершенно чистые и на них  отсутствует ржавчина, риски и  другие дефекты. При дефектах, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, или при одностороннем его износе заменить корпус новым.

Резиновые манжеты рекомендуется  заменять новыми при каждой разборке главного тормозного цилиндра. Перед  сборкой главного тормозного цилиндра промыть все детали в спирте или чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как при этом могут быть повреждены резиновые манжеты.

 

Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:

 

 

 

 

 

 

 

Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 — главная манжета; 2 —  разделительные манжеты; 3 — наружная манжета

- установить манжеты на поршни;

- смазать зеркало цилиндра тормозной  жидкостью;

- собрать первичный поршень проверить размер (19±0,275) мм (не регулируется);

- смазать манжету свежей тормозной жидкостью и вставить поршень в корпус главного цилиндра;

- вставить упорное кольцо, наружную  манжету, направляющую втулку и стопорное кольцо, используя щипцы или плоскогубцы;

- установить на поршень разделительные  манжеты, шайбу поршня, главную  манжету, упорную шайбу и пружину;

- смазать манжеты свежей тормозной  жидкостью и вставить поршень  в корпус цилиндра;

- преодолевая сопротивление пружины, завернуть пробку с прокладкой;

- установить соединительные втулки с трубками в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;

- установить бачок на соединительные  втулки;

- установить главный тормозной  цилиндр на вакуумный усилитель,  предварительно проверив состояние уплотнительного кольца, и при необходимости заменить его;

- залить тормозную жидкость  в бачок и прокачать систему,  как указано выше.

Ремонт регулятора давления

Снятие с автомобиля регулятора давления и его ремонт осуществляются в том случае, если регулировкой нельзя добиться правильной его работы.

Для снятия регулятора необходимо:

 

 

 

 

 

 

 

Регулятор давления: 13—17 мм; 1 — нажимной рычаг; 2 — штифт; 3 — фиксирующий  болт; 4 — ось нажимного рычага; 5 — гайка; 6 — ось; 7 — корпус; 8 и 9 — кронштейны регулятора; 10 — контргайка; 11 — регулировочный болт; 12 — нагрузочная пружина; 13 — пружина; 14 — гильза поршня; 15 — управляющий конус; 16 — прижимная пружина; 17 — шарик; 18 — упорная скоба; 19 — возвратная пружина; 20 — втулка; 21 — поршень; 22 — защитный чехол; 23 — кронштейн моста; 24 — стойка; 25 — пружинная шайба

 

- отсоединить нижний конец стойки  от кронштейна заднего моста 

- отсоединить трубопроводы и  заглушить их колпачками клапанов  прокачки;

- отсоединить регулятор от кронштейна , отвернув две гайки с пружинными шайбами.

Разборку регулятора давления - необходимо производить в следующем порядке:

- вывернуть болт, вынуть упорный  штифт и освободить конец нагрузочной пружины. Вынуть ось и снять нажимной рычаг, не нарушая при разборке положения регулировочного болта;

- снять защитный чехол ,

- вывернуть втулку крепления корпуса регулятора;

- вынуть возвратную пружину и пружинную шайбу, а затем за хвостовик извлечь поршень с гильзой и вынуть пружину;

- снять с гильзы прижимную  пружину и вынуть шарик из гнезда гильзы;

- снять стопорную шайбу управляющего конуса, плоскую и пружинную шайбу и затем управляющий конус.

Поршень следует вынимать из гильзы тогда, когда это необходимо для  замены неисправных деталей.

После разборки детали регулятора следует промыть в спирте или чистой тормозной жидкости, внимательно осмотреть, заменить дефектные детали, обильно смазать свежей тормозной жидкостью и собрать в обратной последовательности.

Возможной причиной неисправности  регулятора может быть недостаточная герметичность шарикового клапана. В таком случае легкими ударами молотка через медную или алюминиевую оправку следует подчеканить углубление в гильзе регулятора шариком.

Работоспособность регулятора после  сборки следует проверить на специальном  стенде с манометрами на входе и выходе регулятора и устройством, создающим давление.

Давление жидкости на выходе из регулятора давления должно быть примерно в 2,8 раза ниже давления на входе. При проверке, не сбрасывая указанного давления жидкости, плавно нажать на нагрузочную пружину для создания усилия на поршне. При этом давление на выходе должно возрастать, что указывает на правильную работу регулятора. При создании определенного усилия давление на входе и выходе должно уравняться.

Проверенный регулятор установить на автомобиль и провести регулировку привода. После установки регулятора прокачать систему и произвести проверку на дороге.

Педаль тормоза

 

 

 

 

 

 

 

Педаль рабочих тормозов: 1 —  выключатель сигнала торможения; 2 и 3 — гайки; 4 — упорная площадка педали; 5 — шплинт; 6 — пластмассовые втулки

Регулировка положения выключателя  сигнала торможения осуществляется установкой зазора (8±1) мм между торцом резьбовой части выключателя  и упорной площадкой педали с помощью гаек.

Свободный ход педали тормоза при  исправной тормозной системе и неработающем двигателе должен составлять 3—5 мм (проверяется нажатием на педаль рукой). Педаль тормоза должна свободно, без заеданий поворачиваться на оси и возвращаться в исходное положение. При тугом перемещении рекомендуется смазать пластмассовые втулки 6 графитной смазкой.

Ремонт тормозного механизма  переднего колеса

Разборка корпуса тормозной  скобы производится при замене поршней, пальцев, уплотнительных резиновых  деталей.

Для разборки корпуса необходимо:

- отсоединить гибкий шланг от корпуса тормозной скобы;

- снять тормозные колодки;

- извлечь тормозные колодки  и пометить их, чтобы при последующей  сборке поставить на прежнее  место;

- снять чехол пальца с основания;

- извлечь корпус с пальцем  из отверстия основания;

Разборка корпуса скобы

 

- установить между поршнем  и корпусом деревянный брусок толщиной 20—25 мм;

- вытолкнуть поршень из цилиндра, подсоединив шланг с низким  давлением воздуха к впускному  отверстию корпуса;

- снять чехол поршня с канавки  поршня и извлечь поршень  из корпуса, а чехол из канавки корпуса;

- извлечь притупленной лопаткой  уплотнительное кольцо из корпуса.

Выполнив эти операции, промыть  все детали изопропиловым спиртом  или свежей тормозной жидкостью.

Предупреждение

Недопустимо использовать для промывки бензин, растворители или другие жидкости на минеральной основе.

Проверить все детали на наличие  износа, повреждений и коррозии, обращая особое внимание на рабочие  поверхности поршня и отверстие  цилиндра. Кромки уплотнительного кольца должны быть острыми, без закруглений, а поверхности ровными, без вырывов. При наличии сильной коррозии на рабочей поверхности поршня его необходимо заменить.

Сборка корпуса тормозной скобы.

После проверки и замены вышедших из строя деталей собрать корпус тормозной скобы с учетом следующих рекомендаций:

- перед сборкой убедиться, что  рабочие и уплотнительные поверхности  корпуса чистые; смазать жидкостью  НГ-213 ТУ 38.10.1129-80 уплотнительное кольцо  и установить его в канавку  корпуса;

Сборка корпуса тормозной скобы

 

- смазать жидкостью НГ-213 рабочую поверхность поршня и чехла и установить последний на поршень. Не смещая с конца поршня чехол, заправить его в канавку корпуса;

- осторожно рукой вставить поршень  с чехлом в отверстие корпуса.  Заправить чехол в канавку  поршня;

- установить корпус с пальцами в отверстия основания;

- установить колодки на прежнее  место;

- подсоединить гибкий шланг  к корпусу скобы.

Замену направляющих пальцев необходимо производить в следующем порядке:

- выполнить операции по снятию  тормозных колодок. При этом следует пометить колодки, чтобы при последующей сборке установить их на прежнее место;

Замена направляющих пальцев

 

 

 

- вывернуть болт крепления второго направляющего пальца ;

- снять чехлы пальцев с основания;

- извлечь направляющие пальцы  из отверстий основания;

- заменить изношенные направляющие  пальцы, предварительно смазав их  смазкой УНИТОЛ-1 и надев на  них защитные чехлы (чехлы не  должны иметь повреждений);

- выполнить проделанные ранее  операции в обратной последовательности.

Замена основания.

Для замены основания необходимо: