Процесс ремонта и замены узлов тормозной системы

Вакуумная полость А через канал  В, зазор между седлом и клапаном и далее через канал С cсообщается с атмосферной полостью Е.

 

Рис.6:Вакуумный усилитель: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель  штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 –  диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол  корпуса усилителя; 14 – воздушный  фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина  клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса  клапана; 20 – буфер штока; 21 –  корпус клапана; А – вакуумная  камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы.

 

2. Таблица неисправностей

 

Вибрация при торможении.

Причина неисправностей	Метод устранения
Деформация тормозного диска	Замените диск(лучше парой)
Овальность тормозного барабана	Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в  заднем колесном цилиндре	Замените цилиндр

 

Скрип, визг при торможении.

Предельный износ тормозных  накладок	Замените тормозные колодки(лучше  одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная  пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Торможение с блокировкой  колёс	Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

 

Увеличенный ход педали тормоза(педаль ''мягкая'' или ''проваливается'').

Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Проверьте  толщину накладок и тормозных  дисков. Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные  заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость.
Повышенное(более 0, 25 мм по краю) биение тормозного диска	Замените диск
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

 

Ход педали тормоза в пределах нормы( педаль ''жесткая''), но автомобиль тормозит плохо.

Замасливание тормозных  дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените(в крайнем  случае сточите на наждаке). Категорически  запрещается очищать колодки  растворителями! Устраните причину  замасливания(замените сальник полуоси)
Заклинивание поршня в  цилиндре, колодок в суппорте	Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок  и суппорта, перед установкой смажьте  их ШРУС-4
Неисправен вакуумный  усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным коллектором	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку  хомутов. Для проверки усилителя: заглушите  двигатель, нажмите 5-8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, заведите двигатель. При исправном  усилителе после запуска двигателя  педаль должна ощутимо ''уйти'' вперед. Неисправный усилитель замените

 

Неполное растормаживание всех колёс.

Заклинен поршень главного цилиндра(из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадание в жидкость механических примесей)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему
Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны  втулки педали, коррозия оси	Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24, Циатим-201, -221, Фиол-1У

 

Притормаживание одного из колёс при  отпущенной педали тормоза.

Заклинивание поршня колесного  цилиндра	Замените цилиндр
Деформация распорной  планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов	Выправьте или замените распорную  планку, тормозные щиты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение  тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрёпаны проволочки троса, а также при  сильной коррозии-замените их

 

Плохо держит стояночный тормоз.

Неправильная регулировка  привода	Отрегулируйте привод
На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая  корка(зимой); накладки намокли	В начале движения, на малой  скорости проверяйте тормоза. В дождь  и после проезда глубоких луж  подсушивайте тормоза лёгкими нажатиями  на педаль тормоза

При отпускании рычага стояночного  тормоза колёса не растормаживаются.

После длительной стоянки  автомобиля колодки прилипли(или  примёрзли) к барабану

Дёргая за рычаг или  тросы, попытайтесь осторожно(чтобы  не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. Проверьте лёгкость перемещения  тросов в оболочках, поршней в  колёсных цилиндрах, жёсткость возвратных пружин тросов стояночного тормоза  и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте  тормоз, а включайте передачу

4. Технология разборки, сборки и ремонта

 

4.1 Замена тормозных колодок  передних колёс

 

Колодки подлежат замене, если толщина  фрикционных накладок в результате изнашивания уменьшилась до 1, 5 мм.

а) Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем  колесо.

б) Пассатижами вынимаем шплинты  из направляющих пальцев крепления  колодок.

в) Тонкой выколоткой выбиваем пальцы из проушин, предварительно смочив их жидкостью WD-40.

г) Вынимаем пальцы, следя за тем, чтобы, высвободившись, не потерялись прижимные  пружины колодок.

д) Клещами через колодку утапливаем поршни в цилиндры.

е) Извлекаем старые тормозные колодки.

Новые тормозные колодки устанавливаем  в порядке, обратном снятию, предварительно смазав направляющие пальцы тонким слоем  смазки Литол-24. Нажав несколько  раз на педаль тормоза, “сводим” колодки.

 

4.2 Замена тормозных колодок  задних колёс

 

Задние тормозные колодки заменяем при износе фрикционных накладок до толщины 1, 5 мм.

1) Поднимаем автомобиль на подъёмнике  и снимаем колесо.

2) Снимаем тормозной барабан:

- Ключом “на 12” отворачиваем  два направляющих штифта, ..

...вставляем их в технологические  отверстия и, заворачивая, сдвигаем  барабан с посадочного пояска  фланца полуоси.

- Если барабан сильно “прикис”  к посадочному месту, аккуратно  сбиваем его молотком через  деревянный брусок, предварительно  смочив посадочное место керосином  или жидкостью WD-40.

- Снимаем тормозной барабан.

3) Нажимаем на чашку опорной  стойки и, повернув на 900, снимаем  её и пружину.

Аналогично снимаем чашку другой колодки.

С помощью большой отвёртки снимаем  с опоры нижние части обеих  тормозных колодок.

6) Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Отводим колодку в сторону, освобождая распорную планку, и снимаем планку.

8) Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Отсоединяем рычаг привода стояночного  троса от наконечника троса.

10) Пассатижами вынимаем из пальца  шплинт.

11) Снимаем с колодки рычаг,  шайбу и палец.

Устанавливаем новые колодки в  порядке, обратном снятию. Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем  натяжение троса стояночного  тормоза. Сдвигаем внутрь поршни колёсного  цилиндра раздвижными пассатижами. После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную  педаль, чтобы упорные кольца в  колёсном цилиндре заняли свои места. Регулируем стояночный тормоз.

 

4.3 Замена тормозных цилиндров  передних колёс

 

1) Снимаем суппорт переднего  тормоза с автомобиля (см. “Приложение  1”) и закрепляем его в тисках.

2) Снимаем соединительную трубку  рабочих цилиндров.

3) Нажав отвёрткой на подпружиненный  фиксатор, ...

4) ...выколоткой из мягкого металла  выбиваем колёсный цилиндр из  суппорта.

Если у нового цилиндра нет фиксатора, то переставляем его со старого.

Устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки  суппортана автомобиль прокачиваем  тормозную систему (см. “4.6.”).

 

4.4 Замена тормозного  цилиндра заднего колеса

 

1) Снимаем тормозной барабан:

- Ключом “на 12” отворачиваем  два направляющих штифта, ..

- ...вставляем их в технологические  отверстия и, заворачивая, сдвигаем  барабан с посадочного пояска  фланца полуоси.

- Если барабан сильно “прикис”  к посадочному месту, аккуратно  сбиваем его молотком через  деревянный брусок, предварительно  смочив посадочное место керосином  или жидкостью WD-40.

- Снимаем тормозной барабан.

2) Поддев отвёрткой, снимаем  с опоры сначала одну, затем  другую нижние части тормозных  колодок и опускаем колодки  вниз.

3) Ключом “на 10” (или специальным  “тормозным” ключом) отворачиваем  штуцер тормозной трубки. Во избежание  потери тормозной жидкости надеваем  на конец трубки защитный колпачок  от прокачного штуцера.

4) Головкой “на 10” отворачиваем  два болта крепления цилиндра  к тормозному щиту...

5) ...и снимаем цилиндр.

Устанавливаем цилиндр в порядке  обратном снятию. После сборки (включая  установку тормозного барабана) прокачиваем  тормозную систему со стороны  заменённого цилиндра.

 

4.5 Снятие суппорта тормоза  переднего колеса

 

1) Снимаем передние тормозные  колодки.

2) Отсоединяем от суппорта тормозной  шланг.

3) Зубилом отгибаем стопорные  планки двух болтов крепления  суппорта.

4) Головкой “на 17” отворачиваем  оба болта крепления суппорта.

5) Снимаем суппорт.

Можно снять суппорт и в сборе  с тормозными колодками. Для этого  достаточно отсоединить от суппорта тормозной шланг и отвернуть  болты крепления суппорта.

Устанавливаем суппорт в порядке, обратном снятию. После замены суппорта прокачиваем тормозную систему

 

4.6 Замена тормозной жидкости  и прокачка тормозной системы

 

Прокачка тормозов необходима после  замены тормозной жидкости, а также  для удаления воздуха, попавшего  в гидропривод при ремонте  или замене отдельных узлов тормозной  системы.

Работу выполняем вдвоем.

Воздух удаляем сначала из одного контура, затем из другого, начиная  каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса.

Для прокачки переднего контура  вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.

1) Снимаем резиновый защитный  колпачок с прокачного штуцера  правого колеса цилиндра.

Надеваем на него шланг (лучше прозрачный), опустив его свободный конец  в подходящую емкость.

Помощник нажимает на педаль тормоза  три-четыре раза с интервалом одна-две  секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом на «8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота прокачной штуцер

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в жидкости. Заворачиваем прокачной штуцер, после чего помощник может отпустить педаль.

 

4.7 Моменты затяжки

 

Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1, 25	117, 0–150, 0 (11, 7–15, 0)
Болт крепления направляющего  пальца к цилиндру	М8	31, 0–38, 0 (3, 1–3, 8)
Болт крепления тормозной  скобы к поворотному кулаку	М10х1, 25	29, 0–36, 0 (2, 9–3, 6)
Болт крепления заднего  тормозного щита к балке	М10х1, 25	35, 0–43, 0 (3, 5–4, 3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю  кронштейна	М8	10, 0–16, 0 (1, 0–1, 6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)
Штуцеры соединений тормозных  трубопроводов	М10	15, 0–18, 0 (1, 5–1, 8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1, 25	30, 0–33, 0 (3, 0–3, 3)

 

Повторяем операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

При удалении воздуха из системы  нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Аналогично удаляем воздух из тормозного цилиндра левого колеса.

При полной замене тормозной жидкости прокачку ведем до тех пор, пока из прокачного штуцера не пойдет новая  жидкость (она более светлая).

Прокачку заднего контура удобнее  выполнять на смотровой канаве или  подъемнике.

Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку тормозов, работаем при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание заднего  моста).

 

5. Оборудование

 

Двухстоечный подъёмник.

2. Тормозной стенд с модулем  управления (роликовый).

3. Набор головок.

4. Набор ключей.

5. Гайковёрт.

6. Молоток.

7. Выколодка из мягкого металла.

8. Пассатижи.

9. Жидкость WD-40.

10. Клещи.

11. Смазка Литол-24.

12. Набор отвёрток.

13. Компрессор с пневмопистолетом.

14. Ключи для прокачки тормозов.

15. Зеркало.

16.Тиски.

 

6. Техническое обслуживание  тормозной системы

 

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.