Классификация и характеристика туристского снаряжения

Наиболее часто  в путешествии получает повреждение  оболочка. Если отверстие небольшое, его заклеивают лейкопластырем или лентой скотч, прямо на маршруте, а основной ремонт проводят на вечерней стоянке. Сломанные стрингеры, шпангоуты, фальшборта бинтуют изоляционной лентой, чтобы излом не повредил оболочку, и продолжают движение до стоянки (если впереди несложный участок пути).

Отверстие в  оболочке ремонтируют следующим  образом: хорошо просушивают место  повреждения, вырезают заплату нужного  размера, зачищают склеиваемые поверхности, промывают места склейки бензином, наносят на них клей и дают высохнуть в течение 10-15 мин., затем наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть, потом накладывают заплату и выдерживают ее под тяжестью в течение часа.

Если повреждение  значительно, оболочку надо сначала  прошить нитками, а затем с двух сторон приклеить заплаты. При пластиковой оболочке вместо резинового клея применяется 88-й или клей «ВИНИКС».

В сырую погоду оболочку заклеивают под навесом  из полиэтиленовой пленки и сушат  поврежденный участок горящей бумагой, кружкой или миской с горячими углями, протирая спиртом или бензином.

Ремонтируя  каркас, надо стараться делать минимальное  число отверстий под крепеж.

Сломанную деревянную деталь (стрингер, шпангоут, штевень, привальные брусья) ремонтируют путем накладки шин и бинтования поврежденного участка. Если есть металлические трубки, ремонт стрингеров и привальных брусьев облегчается. На место излома надевается трубка; если она надевается неплотно, излом обертывается бумагой. Соединяемые части предварительно проклеиваются. Во избежание повреждения оболочки острые края накладываемой шины зачищаются или обматываются изоляционной лентой или лейкопластырем.

При повреждении  фальшборта, шпангоута, кильсона накладываются  деревянные дощечки или металлические  пластинки. В первом случае поврежденное место бинтуется шпагатом или проволокой, во втором – закрепляется винтами или заклепками.

Байдарка типа «Салют» имеет металлический  каркас. При ударе о препятствие  стрингеры, привальные брусья, представляющие собой полые трубки, обычно деформируются. Исправлять такие детали нужно на плоской подкладке деревянной колотушкой. Перед тем, как править деталь, ее набивают песком, а отверстия затыкают. После этого при помощи колотушки деталь выравнивают.

Ремонтные работы в походе будут сокращены до минимума, если вовремя осуществить профилактику. Чтобы предохранить от проколов, перед походом рекомендуется наклеить на днище байдарки, вдоль стрингеров и шпангоутов полосы резины шириной 50-70 мм. Сначала нужно наклеить полосы по шпангоутам, сверху по всей длине накладываются полосы резины на стрингеры и выступающие ребра кильсона.

Перед походом  нужно проверить прочность всех соединений и креплений, тщательно  осмотреть оболочку, слабые, подгнившие и потертые места отремонтировать. Если байдарка новая, собрать ее и подогнать все узлы. Чтобы оболочка служила дольше, нельзя заносить песок и грязь на обуви в байдарку. Когда это сложно осуществить в походных условиях, рекомендуется под ноги гребцов стелить кусок легкой материи, привязывая его за утлы к стрингерам и прополаскивая в воде по мере загрязнения.

Использование подвесных моторов. На разборных  байдарках типа «Луч», «Ладога», «Нептун», «RZ-85», «Салюта можно идти с бортовыми  моторами мощностью от 1 до 2.5 л. с. Эти  моторы имеют относительно небольшой вес (8– 12 кг), часовой расход топлива около 800 г.

Прежде чем  установить мотор на разборную байдарку, необходимо проделать ряд работ.

Матерчатую  деку следует пропитать водоотталкивающим  составом, так как байдарка во время  движения под мотором, даже в тихую погоду, принимает на деку гораздо больше воды, чем при движении под веслами.

Для предохранения  деки и части борта от капель горючего и масла в месте установки  мотора рекомендуется подкладывать кусок прорезиненной ткани, который  должен начинаться у фальшборта и заходить на 40-50 мм на резиновую часть борта.

В местах крепления  струбцин мотора на фальшбортах подкладываются или приклеиваются по длине струбцин куски эластичной резины от автокамеры или вакуумной резины для предохранения  фальшборта от повреждений и снижения вибрации корпуса судна от работы мотора. Под подвижную щеку струбцины хорошо подложить прокладки из плотного дерева.

Устанавливать мотор в байдарке можно в середине или в конце кокпита. При установке  в середине байдарки поперечная штанга его крепления проходит примерно над коленями сидящего сзади рулевого. Это затрудняет посадку и высадку из байдарки, а также выход при аварии. Если мотор остановился или какой-либо участок водоема нужно пройти на веслах, то мотор, установленный впереди рулевого, затрудняет его работу веслами.

Бортовой мотор  можно ставить на байдарке сзади  сидящего рулевого-моториста в конце  кокпита. При таком положении  мотора затруднен его запуск, подготовка к работе, ремонт и наблюдение за нормальной работой охлаждения, но облегчается посадка в судно и высадка из него. При этом рулевой-моторист в случае необходимости может грести веслом и ему значительно легче остановить судно в аварийной обстановке.

При движении под  мотором байдаркой управляет  только моторист, поэтому рулевое  устройство должно крепиться у его ног на удобном расстоянии. Штуртросы необходимо ставить из прочного материала, так как при движении под мотором они испытывают большую нагрузку, чем при гребле. Иногда приходится усиливать всю конструкцию рулевого устройства и площадь пера руля. Рулевой моторист должен сидеть так, чтобы впереди сидящий член экипажа не мешал обзору. Высоко сидящий гребец снижает остойчивость судна, поэтому сидящего впереди необходимо посадить как можно ниже.

Если забор  воды в систему охлаждения мотора осуществляется через мягкий резиновый шланг с водозаборником на конце и с присоской, крепящейся к подводной части судна, то, чтобы двигаться по водоему с различными глубинами, необходимо заменить заводской водозаборный шланг более длинным, позволяющим закрепить водозаборник на передней части пера руля. Это позволит приставать к берегу и проходить мелкие места без риска засорения клапана водяной помпы, так как перо руля при наезде на препятствие будет откидываться, а после прохождения его возвращаться в рабочее положение.

Для хранения и  транспортировки горючего в дальнем  походе удобна металлическая канистра на 20л с надежной герметичной  крышкой.

Следует помнить, что резиновые слои материала  оболочки могут раствориться в бензине.

Кормовой отсек, возле которого находится канистра с горючим, нельзя загружать продуктами (за исключением консервов). По борту, противоположному мотору, размещается наиболее тяжелое снаряжение: запасные части, инструмент и т. д. Это делается для того, чтобы уравновесить байдарку при неработающем моторе и иметь инструмент для профилактических и ремонтных работ ближе к мотору.

Байдарка при  движении под мотором должна иметь  небольшой дифферент на корму, что  позволяет ей при слабом ветре  и волнении лучше входить на волну. Умелое размещение членов экипажа и снаряжения дает возможность добиваться правильной дифферентовки судна, что улучшает мореходность, безопасность судна и удобство экипажа.

Мотор, запасные части и инструменты создают  дополнительные трудности в аварийной  обстановке (заполнение корпуса байдарки водой, пробоина в оболочке и т. д.), поэтому необходимо увеличить непотопляемость байдарки за счет поддувных бортов или поддувной деки.

На несудоходных реках при наличии опытных  рулевых на байдарке с мотором  можно буксировать одну или несколько байдарок. Буксирный конец крепится со стороны борта, на котором установлен мотор, за поперечную штангу или фальшборт. При таком креплении нет нужды производить новую регулировку штуртросов и байдарка-буксировщик будет устойчива на курсе. Длина буксирного конца выбирается такой, чтобы буксируемая байдарка во время движения как бы скатывалась с гребня волны, возникающей за кормой буксирующего судна. Это облегчает буксировку, а буксируемая байдарка крепится буксирным концом по осевой линии первой.

Во время  буксировки рулевой-моторист должен быть очень внимателен, повороты делать плавными, большого радиуса, иначе задняя байдарка, особенно если она мало загружена, может перевернуться.

На сложных  участках пути (шиверы, перекаты и пороги) буксировка недопустима, так как буксирующая байдарка будет скована в своих маневрах, а буксируемая вообще не сможет уклониться от препятствий. Буксирные концы следует крепить так, чтобы их можно было в любой момент отдать как с буксирующего, так и с буксируемых судов.

Экипажи буксируемых  байдарок должны проявлять максимум внимания к действиям рулевого-моториста  буксирующей байдарки, а он, в  свою очередь, должен предупреждать  буксируемое судно об изменении  курса поднятием руки и наклоном ее в сторону предполагаемого  поворота.

В местах действий транспортного флота буксировка запрещена.

Для движения под  одним мотором одновременно двух байдарок их можно соединить в  катамаран. Необходимый материал для  этого – 2 деревянных бруска толщиной 60-70мм и несколько веревочных концов. Первый брусок накладывается по линии начала кокпита над шпангоутами на фальшборт одновременно на две стоящие рядом байдарки, а второй– на фальшборт на линии среднего шпангоута, также одновременно на две байдарки. Оба бруса крепятся концами за бимсы или полубимсы шпангоутов, над которыми они лежат. Расстояние между бортами байдарок должно быть не менее 1м (в зависимости от скорости движения и загрузки судов). Мотор крепится в конце кокпита так, чтобы вал винта находился между двумя байдарками. Диаметральные плоскости корпусов скрепляемых байдарок должны быть параллельны, так как стандартное крепление мотора не дает возможности ставить его посередине между корпусами катамарана.

Управлять катамараном  нужно одновременно с двух байдарок, поскольку судно будет уклоняться в сторону тою корпуса, от которого дальше проходит линия вала винта. При движении на байдарке или на лодке под мотором необходимо соблюдать следующие правила.

1. Все работы по ремонту мотора и его креплению производить только на берегу.

2. Заливать горючее в бак исключительно при неработающем моторе у берега.

3. Иметь кусок брезента (кошму) или стеклоткани, который в случае пожара позволит по своим размерам полностью закрыть мотор и прекратить к нему доступ воздуха. При плавании гребных судов на внутренних судоходных путях моторист должен иметь документ на право вождения.

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ

2.1. Классификация снаряжения

 

Снаряжение принято делить на личное, групповое и специальное. Личное снаряжение — это носильные вещи, спальные и умывальные принадлежности и некоторые другие предметы индивидуального пользования (кружка, миска, ложка, рюкзак и т. д.). К групповому снаряжению относятся палатки, топоры, посуда для варки пищи, маршрутные материалы (карты, кроки, компасы) и другие предметы коллективного пользования. К специальному снаряжению относятся предметы как группового, так и личного пользования, необходимость которых вызывается спецификой того или иного маршрута: спасательные жилеты, веревки, репшнуры, ледорубы, накомарники и т. п.

 

2.2. Характеристика личного летнего туристского снаряжения

Походная обувь

 

Наиболее удобны так  называемые туристские ботинки на профилированной  подошве типа «вибрам».   Выбирая  обувь по йоге, надо стараться, чтобы  кожа ботинка не давила сверху на пальцы и они могли свободно шевелиться. Ботинки должны быть настолько просторны, чтобы в них можно было вложить дополнительную стельку, и надеть на ногу толстый носок, а при затянутой шнуровке они бы плотно облегали голеностопный сустав. В качестве сменной (запасной) обуви рекомендуются кроссовки. Использование кедов допустимо, если они взяты на размер больше обычной обуви, в них вложена двойная толстая стелька и они надеты на два (один — шерстяной) носка, в том числе и в жаркую погоду.

На несложных маршрутах  можно носить и другую крепкую, но разношенную обувь на низком каблуке и рифленой подошве. В период весенней распутицы и осенних дождей туристы берут с собой резиновые сапоги.

Для пешего похода лучшей обувью являются хорошо разношенные ботинки на низком каблуке, желательно с рифленой подошвой. Ботинки должны быть достаточно просторными, чтобы в них можно было вложить войлочную стельку и поддеть толстый носок (шерстяной). Можно брать ботинки на номер больше обычного. В случае, если они будут слишком свободны, в них можно вложить не одну, а две стельки или поверх шерстяного носка надеть еще хлопчатобумажный. До похода ботинки надо несколько раз пропитать специальной мазью для спортивной и охотничьей обуви, продающейся в спортивных магазинах, или любым несоленым жиром.

Надо иметь в виду, что если впитать в ботинки слишком много жира, то качество их может ухудшиться — кожа станет чересчур мягкой.

   Если ботинки жестки или образуют складки (чаще всего поперечные у пальцев или продольные у голеностопа), их полезно поставить в распор. Кроме того, ботинки обязательно следует разносить, походив в них. Обычная ошибка, допускаемая при выборе обуви туристами заключается в том, что ботинки приобретаются буквально накануне похода. В итоге — стертые ноги, пузыри, намины. Итак, для пешего похода годятся любые ботинки на низком каблуке. Полуботинки хуже: они не держат голеностопа. Хорошо применять в походах баскетбольные кеды с толстой стелькой. Однако при этом надо иметь в виду, что при намокании и последующем высыхании кеды очень сильно садятся. Поэтому, приобретая кеды для похода, надо выбирать их номера на два больше обычной обуви. Дома их следует намочить под краном и затем просушить. Тогда кеды приобретут тот размер, который они реально примут в походе. Если они при этом окажутся чуть велики, то в них, как и в ботинки, можно положить двойную стельку или поддеть второй носок. Годятся для похода и полукеды, теннисные туфли, но их недостаток состоит в том, что, как полуботинки, они не держат голеностопа. Категорически не подходит для похода обувь на высоком каблуке: в ней просто нельзя пройти по пересеченной местности сколько-нибудь значительное расстояние. Не годятся также различные сандалии, босоножки. В походных условиях нога в них слишком «гуляет», да и ремешки, как правило, не надежны. Еще менее подходят для похода туфли без задника и обувь типа домашних тапочек. Даже обычные тапочки на тонкой подошве неудобны для пешего похода. В них легко можно ушибить пальцы, наткнувшись на корни деревьев или выбоины на дороге; на твердом грунте в них быстро отбиваются и начинают болеть пятки; наконец, они плохо защищают от острых предметов, которые случайно могут попасться на дороге. Для походов в межсезонье, в период дождей и распутицы, хорошо зарекомендовала себя резиновые сапоги. В них тоже следует вложить войлочную стельку, а если позволяет размер, то и две. В сапоги можно поддеть шерстяной носок (один или два). Если для сапог сшить фетровые или меховые носки, то их можно будет носить и по снегу, во всяком случае до тех пор, пока он не станет слишком глубоким. Обычные кирзовые сапоги армейского типа в походах не прижились. Они слишком тяжелы для лета и не обладают непромокаемостью резиновых сапог для походов в межсезонье.