Контрольная работа по «Сельскому хозяйству»

В конце вегетации калий влияет на прекращение роста побегов и повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне калия и азота ускоряет процессы дифференциации почек. В период между сбором урожая и массовым листопадом поглощается около 36% годовой нормы потребления азота. Во время листопада вновь усиливается поглощение азота. Он накапливается в интенсивно растущих в это время подземных органах.

Намечая систему удобрения смородины, учитывают два периода: до плодоношения (первые 3 года после посадки) и плодоношение (до конца жизни куста).

После посадки, если растения были посажены осенью, то удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2-3 недели растения можно подкормить азотными удобрениями из расчета 6-8 г азота (N) по д. в., то есть 13-16 г мочевины на 1 м2. Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной диаметром не менее 1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью можно внести 8-10 г фосфора (Р2О5) по д. в., то есть 40-50 г суперфосфата, 6-8 г калия (К2О) по д. в., то есть 10-15 г сернокислого калия, и 4-6 кг на куст органических удобрений.

Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена в основном под кроной куста и даже чуть дальше, поэтому у взрослых растений удобрения и вносят по проекции кроны куста.

Начиная с 4-го года после посадки, ежегодно вносят азотные удобрения в один или два приёма (? дозы весной и? вскоре после цветения) из расчёта 8-10 г азота по д. в., то есть 20-25 г мочевины. Органические фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3-4 года осенью или весной из расчёта 12-18 кг органики, 24-30 г Р2О5 по д. в., то есть 120-150 г суперфосфата, и 18-24 г К2О по д. в., то есть 30-45 г сернокислого калия. На лёгких песчаных и супесчаных почвах, а также торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для трёхлетних кустов.

На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать летние подкормки жидкими органическими и минеральными удобрениями. Подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 3-4 раза, на 1 м2 расходуют 1 ведро раствора. Птичий помёт разбавляют в 8-10 раз, на 1 м2 вносят 0,5-1 ведро раствора. Минеральные удобрения готовят из расчёта 3-4 г каждого элемента по д. в. в 10 л воды на 1 м2 площади.

Когда нет органических удобрений, используют минеральные удобрения в виде рижской смеси из расчёта 1-2 столовые ложки на 10 л воды. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.

Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят некорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют по отдельности медный купорос (1-2 г), борную кислоту (2-2,5 г), сернокислый марганец (5-10 г), сернокислый цинк (2-3 г), молибденовокислый аммоний (2-3 г). Растворённые удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землёй.

Во всех случаях внесения основных удобрений под посадку указанные дозы надо удвоить, а на богатых плодородных почвах уменьшить наполовину.

Полив. Чёрная смородина - довольно влаголюбивая культура, что связано с её биологическими особенностями.

Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, а в период формирования и налива ягод - их измельчение и осыпание. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Поэтому необходимо обеспечивать кусты смородины влагой в наиболее решающие фазы её развития, это в период интенсивного роста и образования завязи (конец мая - начало июня), в период формирования завязи и налива ягод (первая половина июня - первая декада июля) и после сбора урожая (август - сентябрь). Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40-60 см, расход воды на 1 м2 поверхности почвы может составлять 30-50 л.

Поливают напуском по бороздам или в канавки, которые проводят вокруг кустов на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста и глубиной 10-15 см. Можно устроить поливные площадки, ограничивая их земляными валиками высотой до 15 см. Площадки заливают водой, а когда она впитается, проводят обычную обработку почвы.

Предупреждение осыпания завязей у смородины. Осыпание завязей у смородины - довольно распространённое явление в условиях средней полосы. Очень часто в первые 10-15 дней после окончания цветения завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления - весенние заморозки, так называемые «утренники», которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. Наиболее опасно их воздействие в период цветения растений. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются к 30 мая, но возможны и до 10 июня, то есть захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.

Помимо поздневесенних заморозков на завязываемость ягод у сортов смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лёт опыляющих насекомых затруднён, и в результате растение плохо опыляется. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков, и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищённые места, наличие пчёл, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду).

У смородины могут осыпаться завязи даже при полной или частичной самоплодности сортов, то есть из-за недостаточного опыления цветков происходит плохое завязывание ягод. У сортов с полной самобесплодностью ягоды завязываются только при перекрёстном опылении, то есть пыльцой других сортов (Каракол, Бия, Катунь и др.).

Сорта с частичной самоплодностью, к которым относятся многие известные сорта (например, Алтайская десертная), ежегодно дают урожаи, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.

Лучше других плодоносят независимо от перекрёстного опыления сорта с высокой самоплодностью (Голубка, Московская, Наследница, Сеянец Голубки, Белорусская сладкая и др.). Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев. И в любом случае желательно сажать растения не одного, а двух-трёх взаимоопыляемых сортов, чтобы создавались лучшие условия для перекрёстного опыления.

Обрезка. Обильность и регулярность плодоношения смородины в большой степени зависят от систематической обрезки куста.

Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.

Принципы обрезки чёрной смородины основываются на биологических особенностях роста и плодоношения куста. Возобновление куста происходит за счёт прикорневых нулевых побегов и частично за счёт сильных ростовых побегов из спящих почек нижней части многолетних скелетных ветвей. Урожайность ветви чёрной смородины определяется преимущественно величиной её ежегодных однолетних приростов. Лучше всего растут и плодоносят у чёрной смородины трёх-четырёхлетние ветви. После 5-6 лет жизни у скелетной ветви резко ослабляется рост и падает урожайность. Таким образом, возникает необходимость регулярной замены старых ветвей молодыми, более продуктивными. Обрезкой в течение нескольких первых лет после посадки формируют куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы поддерживают оптимальное соотношение ветвей разного возраста с помощью регулирующей обрезки.

Обрезку начинают сразу после посадки Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки его из питомника, вызвать развитие сильных боковых ветвей и ускорить формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитых почки, причём, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать.

У взрослого плодоносящего куста чёрной смородины ежегодно вырезают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви. О том, что ветви чёрной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно меньше 10-15 см, тонкий, со слаборазвитыми почками на всём протяжении побега; плодовые веточки, хотя и многочисленные, но в большинстве своём отмирающие и сухие, а у живых имеется только единственная верхушечная почка и притом слаборазвитая. Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4-6 мм, то на устаревших ветвях - не более 2-3 мм. На старых ветвях кора тёмно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. У двух-трёхлетних ветвей окраска коры жёлтая и светло-серая.

При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то её можно оставить ещё на год. И, наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящей древесины, то её вырезают.

При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетённых, поломанных и т. п. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5-6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но ещё сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Сорта чёрной смородины различаются по характеру роста и плодоношения, что имеет значение при выборе типа обрезки.

Правильной обрезкой в течение 3-4 лет можно довести соотношение ветвей разного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку кустов обычным порядком.

Обрезка ягодных кустарников довольно трудоёмкая операция, и для её проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек, но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается, поэтому часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. Ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. Такую обрезку можно проводить весь осенний период до наступления сильных морозов. Весной выполняют остальную детальную работу.

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

 

1. Овощеводство / Под редакцией Г.И. Тараканова и В.Д. Мухина - 2-е изд., ᴨȇрераб. и доп. - М.: КолоС, 2003
2. Справочник по овощеводству/ В. И. Алексашин, А. В. Алпатьев, Р. А. Андреева _ Л:. Колос, Ленинградское отделение, 1982
3. Овощеводство защищенного грунта. / Под ред. В.А. Брызгалова. - М.: Колос, 1995
4. Поздняков, А.Д. Смородина и крыжовник: научно-популярная лит-ра / А.Д. Поздняков, А. Г. Вазюля. - М.: Росагропромиздат, 1990. - 80 с.
5. Степанов С.Н. Плодовый питомник. – М:,1981