Плодово-ягодные культуры

     На  зиму черенки оставляют в парнике, укрыв слоем опавшей листвы 10-15 см и сверху еловым лапником.

      Актинидии размножают также древесными зимними  черенками. Для этого поздней  осенью нарезают побеги текущего года и помещают их в траншеи глубиной 30-40 см. Ранней весной побеги режут на отрезки длиной 10-15 см, оставляя по 3 почки. Черенки перед укоренением  ставят на кильчевание, т. е. располагают связанные пучки верхними концами вниз на лед, вертикально. Для этого заранее готовят яму со льдом. Затем пространство вокруг пучков заполняют очень плотно опилками и сверху засыпают перегноем. Утепляют черенки соломенными листами и регулярно почву вокруг них поливают. Через 20-25 дней на черенках появляется каллюс и зачатки корней. В таком виде черенки можно высаживать на гряды в открытый грунт. Без кильчевания можно нарезанные черенки посадить в теплицу и ждать их укоренения.

      Можно размножать актинидии отводками, которые  отделяют ранней весной, пригибая низко  лежащие побеги. Их укладывают в  заранее подготовленные бороздки, пришпиливают. При этом удаляют лишние боковые  ветки. В рыхлой почве на дно бороздки укладывают и засыпают почвой весь побег, кроме верхушки. В течение  лета отводки регулярно поливают, пропалывают сорняки. К осени  укорененные отводки можно отделить острой лопатой и посадить на постоянное место в саду.

     Существует  еще один способ вегетативного размножения  – молодым побегом. Он удобен при  рассылке актинидии на большие расстояния. Нарезанные зимой годичные побеги ставят в сосуд с водой и ждут, когда  начнут пробуждаться почки. Появившиеся  молодые побеги величиной 3-5 см с  несколькими листочками отрезают с  «пяточкой», т. е. частью старого побега и затем укореняют в песке. Они легко укореняются в теплом светлом помещении при регулярном поливе.

     Лианы можно размножать и семенным способом на основе стратификации семян актинидии. Свежеотобранные семена отмывают в  мякоти и хранят до ноября. Семена прошлых  лет для посева не годятся. Необходимо также учитывать, что при отмывке  семян от мякоти ягод их нельзя оставлять  в воде для брожения, т. к. всхожесть  их теряется. Обычно семена отмывают на тонком капроновом сите с мелкими  ячейками под струей воды. Влажные  семена раскладывают на бумаге в помещении  для подсушки, а затем ссыпают  в бумажные пакеты. [11].

     Отмытые семена замачивают в течение 4 суток  в воде. Воду ежедневно меняют. Затем  влажные семена заворачивают в капроновую тряпочку, помещают в ящик с влажным, предварительно прокаленным песком на 2 месяца при комнатной температуре 18-20°C. Один раз в неделю семена проветривают: вынимают из песка, разворачивают мешочек и оставляют на воздухе на 5 минут. Затем семена снова заворачивают в мешочек и под струей воды промывают, слегка отжимают и снова помещают в песок. Песок всегда содержат влажным, не допуская его пересыхания. Через 2 мес. теплого периода стратификации ящик с семенами закапывают глубоко под снег, насыпая над ним слой утрамбованного снега более 1 м. Через 2 мес. холодного периода стратификации ящик с семенами вытаскивают из-под снега и вносят в помещение с температурой 12°C. Нельзя вносить семена сразу в теплое помещение с температурой 18°C, т. к. они могут впасть во вторичный покой, т. е. не взойти в этом году. Через 2-3 недели семена начинают растрескиваться и наклевываться. В это время нужно проверять их каждые 2-3 дня, следя, чтобы проростки не прошли через капрон и не погибли.

     Как только семена начали растрескиваться, их сеют в посевные ящики, набитые  смесью почвы, перегноя и песка в  равных частях. Посев проводят в  бороздки на глубину не более 0,5 см. Ежедневно их поливают. А при появлении  всходов прикрывают от прямых солнечных  лучей. В фазе 3-4 настоящего листа  в конце первой декады июня сеянцы пикируют в холодный парник или на гряды. В течение лета их укрывают марлей, пропалывают, поливают. На зиму их оставляют в парниках, укрывают опавшей листвой слоем 10-15 см. На второй год жизни осенью или на третий год весною сеянцы сажают на постоянное место в саду. На 1 м2 парника можно вырастить 100 сеянцев.

     После посадки в течение лета проводят прополку и рыхление вокруг лиан. Рыхление проводят на небольшую глубину, чтобы  не повредить близко лежащие к  поверхности корни. Несколько раз  за лето подсыпают почву к корневой шейке лиан, не допуская обнажения  корней. В сухую погоду обязателен полив с мульчированием почвы  в приствольном круге. [14].

      Ввиду малой распространенности заболеваний  и вредителей лиан не проводят каких-либо специальных обработок ядохимикатами.

     Взрослым  лианам обязательно нужна обрезка  в целях разреживания кроны. Оставляют 3 главных побега, которые подвязывают к шпалере, а остальные вырезают. Через 3-4 года производят замену этих побегов. Летнюю обрезку проводят в июне. Поздней осенью проводят осеннюю обрезку, удаляя лишние веточки и сухие побеги. Нельзя обрезать лианы в весеннее и предвесеннее время, т. к. они могут погибнуть от сильного «плача». 
 
 
 
 
 
 

     4.Жимолость 

      4.1 Химический состав и лечебные свойства

     В ягодах жимолости содержится 10-19% сухих  веществ, 3-13% сахаров представленных в основном глюкозой и фруктозой, 0,4-4,0% органических кислот, 0,4-1,6% пектиновых веществ, 20-200 мг аскорбиновой кислоты. Богаты ягоды жимолости фенольными соединениями, особенно на Р-активные вещества, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов, предупреждают ломкость капилляров, снижают давление; флавоноиды влияют на состав крови - увеличивают количество эритроцитов, снижают уровень холестерина. Так, в плодах содержится 250-800 мг/100г катехинов, 400-1500 антоцианов, 100-500 лейкоантоцианов, 0,05-0,32 каротиноидов, 2,8-3,8 тиамина, 2,5-3,8 рибофлавина, 7,2-10,2 мг/100 г фолиевой кислоты. Ягоды также имеют значительное количество макро- и микроэлементов: количество магния достигает 21 мг/100г, натрия - 35, калия - 70, фосфора - 35, кальция - 19, железа - 0,8 мг/100 г. Идентифицированы также медь, марганец, кремний, алюминий, стронций, барий, йод. По содержимому магния и натрия жимолость относится к богатейшим среди дикорастущих ягодных растений, а по содержимому калия - уступает только бруснике.

     Морфологические и биологические особенности

     Жимолость со съедобными плодами - прямостоящий куст, преимущественно средне- и  сильнорослый. Высота 7-9-летних растений (период полного плодоношения) достигает 1-1,8 м, а диаметр кроны - 1,5-1,8 м. Скелетные ветви с крепким деревом, узловатые, разветвленные. В кусте может быть до 10-12 и больше скелетных ветвей. Кора на них бурая с красноватым или серым оттенком, легко отделяется от дерева узкими продольными полосами. Некоторые начинающие садоводы эту биологическую особенность жимолости считают следствием повреждения морозом. Побеги образуются из почек на приросте предыдущего года. Их называют побегами ветвления, или порядковыми. Такие побеги имеют длину от 5 до 35 см, у основы у них в пазухах нижних листков образуются цветки, потом - плоды. На протяжении вегетационного периода в верхней части побегов ветвления закладываются почки с зачатками цветков под урожай будущего года. У жимолости есть также побеги формирования. Они немногочисленны, образуются из спящих почек на трехлетнем или более старшем дереве, отличаются сильным ростом. Длина их колеблется от 50 до 90 см. Почки, которые закладываются на порослевых побегах, содержат зародыши цветков, но в меньшем количестве по сравнению с порядковыми побегами. Прекращение роста побегов в длину извне проявляется образованием терминальной почки.

     Почки у жимолости большие, сверху укрыты покрывающей чешуей, размещены в  пазухах листьев по 2-3 друг над  другом, образовывая вертикальный ряд - серию. Нижняя и средняя почки  серии, как и верхушечная, имеют  зародыши цветков, а верхняя в  серии почка - только вегетативный конус  и остается спящей. Через 2-5 лет она может дать начало порослевому побегу.

     Листья  жимолости размещены супротивно. Они цельнократные, разнообразны по форме (овальные, округлые, обратнояйцеподобные, ланцетные и т.п.), голые или опушенные. Окраска - от желто-зеленой до сизоватой, но чаще всего темно-зеленая. Для многих видов характерно наличие больших дискообразных прилистников, особенно на порослевых побегах. Прилистники не опадают осенью вместе с листьями, а становятся темными, кожистыми и остаются на ветвях на протяжении всего следующего года. [9].

     Цветки  жимолости довольно большие, длиной 1-2 см от бледно-желтых до зеленоватых, собраны в двухцветковые соцветия. Форма венчика трубчатая, лейкообразная, колоколоподобная. Рыльце пестика выходит далеко за границы венчика, а тычинки запрятаны или немного выступают из венчика. Завязь нижняя, небольшая, имеет форму будущего плода. Возле ее основы размещена чашечка, похожая на два маленьких листочка.

     Жимолость плодоносит на одногодичных приростах, поэтому весь урожай размещается  преимущественно на периферии куста. Плоды на побегах висят попарно, реже - по четыре. Размещаются они в ножнах нижней пары листков, часто в пазухах второй пары и редко - третьей.

     Плод  жимолости - соплодие, образованное разрастаниям околоцветника. Форма ягод у всех видов жимолости хорошо варьируется не только на разных растениях, а и на одном и том же кусте. Нередко встречаются кусты с относительно выровненными по форме ягодами. В жимолости камчатской и алтайской ягоды большей частью гладкие, правильной формы. В жимолости съедобной и Турчанинова - плоды с неровной бугорчатой поверхностью. Наибольшее варьирование форм плодов в жимолости камчатской и Турчанинова. У них встречаются овальные, яйцеобразные, округлые, грушевидные, удлиненные, эллипсоидные, серпообразные и т.п.

     В плоде жимолости содержится 8-26 семян. Их количество зависит от условий опыления. Семена бурые, мелкие, плоские, округлой формы с тонким семенным покровом. Масса 1000 семян колеблется от 0,9 до 1,2 г. Из-за малых размеров и плоской формы большое количество семян в ягоде не заметно и совсем не влияет на вкусовые качества. [4].

     Корневая  система жимолости - стержневая, густо  разветвленная. Основная масса корней размещена на глубине до 50 см, а  отдельные корни проникают в  почву на глубину к 70-80 см. Радиус распространения корне­вой системы  достигает 1,2-1,5 м и выходит за пределы проекции кроны куста.

     4.2 Размножение

      Одним из широкораспространенных и наиболее известных способов размножения жимолости является деление куста. Для этого маточный куст делят на несколько частей зависимости от числа побегов. После этого мелкие корни у основания отделяют острием ножа. Отдельные части куста высаживают в питомник. Почва должна быть хорошо подготовлена. Через год у основания появляются побеги и начинается естественное формирование куста.

     Растение 2—3 года находится в одном месте. В любительском садоводстве отделенный куст сразу пересаживают на постоянные места. Такое размножение проводят осенью в конце сентября или ранней весной, до начала ростовых процессов. Выкапывают саженцы осенью в сентябре и затем используют для осенней посадки или прикалывают до весны. 

     Жимолости размножают зелеными и одревесневшими черенками.

     Зеленые черенки жимолости заготавливают  с окончанием роста побегов (в  конце третьей декады июня), нарезая  верхушки длиной 8—12 см с 2—3 междоузлиями. Нижнюю пару листьев удаляют, верхнюю  оставляют. Черенки высаживают наклонно в увлажненный субстрат, состоящий  из 20 см песка и торфа в соотношении 2:1. Температура воздуха равна 25—30°С. Размещение черенков 3х7 или 5х7. На 8—12-й  день образуется каллус, на 12— 15-й —  корни. В это время следует проветривать теплицу или рассадник, снизить частоту полива. В первой декаде сентября укорененные черенки высаживают в школку или в мае в грунт. Садоводам-любителям рекомендуется в условиях средней полосы России высаживать черенки в грунт в период с 15 июня по 5 июля. Срезанные утром зеленые черенки опустить в банку с водой. Через некоторое время необходимо посадить их во влажный песок в парник или ящик. Желательно, чтобы черенок имел 4 почки. Листья у 2-х нижних почек удаляют безопасной бритвой или острым прививочным ножом, а у 2-х верхних обрезают наполовину. Под нижней почкой черенка делают гладкий косой срез и 2—3 неглубоких продольных надреза от нижнего конца черенка до основания второй почки. Подготовленные черенки наклонно, под углом 30—40° сажают в песок через 2—3 см в рядах и 3—4 см между рядами так, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние — над песком. После обильного полива парник плотно закрывают рамой, а ящик стеклом или пленкой. В последующие дни черенки только опрыскивают. Оптимальная температура для укоренения 25—27°С. В холодное время ящики прикрывают утеплителями. При таких условиях на 20-й день образуются корешки. В начале августа укорененные черенки высаживают в грядку с размещением 8х8 см. После полива грядку мульчируют торфом, в жаркую погоду притеняют, а с наступлением холодов прикрывают сухим листом, лапником, которые убирают весной. После весеннего рыхления полезно внести нитроаммофоску из расчета одну столовую ложку на 1 м . Через 2 недели растения поливают навозной жижей (1 ч на 10 частей воды). К осени можно высадить на постоянное место. [11].

     Для размножения жимолости одревесневшими черенками черенки длиной 20—25 см нарезают в начале зимы и хранят в снежном бурте или песке  в подвале. В конце апреля —  начале мая их высаживают под углом 45° в подготовленные гряды с  размещением 20х10 см. Затем мульчируют торфом, оставляя на поверхности только верхушечную почку. На месте укоренения черенки находятся 2—3 года, затем  их пересаживают на постоянное место. Укореняемость не более 20%. При использовании стимуляторов: индолилмасляной кислоты (0,01%), гетероауксина количество укорененных черенков значительно возрастает. Одревесневшие черенки можно укоренять с осени. На черенке сохраняют 4 почки. Их сажают в гряды так, чтобы 2—3 почки были под землей, а 2 — над землей, почву мульчируют. Черенки на зиму прикрывают лапником. Весной почву рыхлят. Срок укоренения 2—3 месяца, приживаемость черенков несколько выше, чем у зимних.

     Жимолость размножают также отводками. В этом случае маточные растения должны быть рассажены достаточно редко, чтобы  побеги можно было пригибать во все  стороны. Эту работу проводят весной до образования цветков и листьев.

      1 способ: в углубления укладывают побеги, пришпиливают и привязывают к колышку. Сверху засыпают питательной почвой и поливают.

     2 способ: побеги пригибают, пришпиливают через 3—4 почки, засыпают питательной землей и хорошо поливают.

      После образования корней отводки отделяют от маточного куста и высаживают только в следующем году на постоянное место. Это обеспечивает образование  более мощного корневого кома. Маточное растение через 2—3 года снова  используют для получения отводков.

     При рыхлении растений жимолости следует  помнить, что корневая система у  нее поверхностная и важно  не повредить ее. Садоводы - любители доращивают черенки на месте их укоренения, поддерживая запас питательных  веществ в почве трехразовой  подкормкой в течение 2-х лет, своевременно поливая растения и пропалывая сорняки. [8]. 

     4.3 Посадка

     Лучший  срок посадки — ранняя осень. Размеры  ям 60х60 см. Глубина посадки саженца  — без углубления, т.е. вровень  с поверхностью почвы. Посаженные растения поливают, почву возле них мульчируют перегноем, торфом, компостом. Уход состоит  в рыхлении на глубину 7 см, осенняя  перекопка — на глубину 15 см. Органические удобрения вносят ежегодно: осенью 6—8 кг на I м , а рано весной дают Юг мочевины или 15 г аммиачной селитры на 1 м , фосфорно-калийные удобрения вносят через год после посадки осенью под перекопку почвы (по 15 г суперфосфата двойного и калийной соли). На кислых почвах 1 раз в 4 года вносят известь (200—300 г на 1 м ) под осеннюю перекопку почвы.