Костюм народов

 

 

На Гуцульщине получил  многостороннее развитие типичный для  всех восточных славян прием орнаментации тканей в виде чередующихся гладких  и орнаментированных полос и  бордюров. В Украинском художественном ткачестве получила широкое развитие растительная орнаментика, излюбленным  мотивом при этом стал ветвистый  цветок или дерево. Этот мотив характерен как для рушников, так и для  ковроткачества, распространенного  на Украине повсеместно, но особенно в центральной и восточной  ее областях. 

 

Для крашения одежды и шерстяной  пряжи украинцы использовали растительность - траву, кору деревьев, цветы. В описаниях  Кинель-Черкасской слободы П.С.Палласом представлен уникальный способ изготовления краски из природного червеца: "С  половины июня до половины июля месяца бабы и дети обыкновенно упражняются  перед жатвою в собирании червеца. Они ищут сего насекомого на сухих  и тощих местах, по большей части  около корня земляницы, которая  у них клубайка называется, также  при редко растущей траве, мохна  называемой. Они вырезывают сию траву  ножиком и собирают в сосуде находящиеся  на верхней части корня синие  пузырьки, коих числом до 10 и до 12 бывает на одном растении, и в котором  находится красильное насекомое. Сии  пузырьки, смотря по погоде, приходят в  совершенство в июне месяце, а в  июле начинает уже сие насекомое  вылупаться, что и черкасским бабам  довольно известно. 

 

Они охотнее собирают вылупившуюся камаху, нежели пузырьки, потому что  из оной краска выходит чище и лучше. Они же рассказывают басенку, что  вышедшая камаха на некоторый день собирается из всей страны к одному кусту, и тогда тем людям, которые  в день праздника Казанской Богородицы, то есть 8 числа июля, ходят на разсвете в поле оной камахи искать, оставляется  на щастiе найти такое сокровище.

 

 

 

Собранный червец катают в  сите для очищения от земли, потом  сушат на сковороде в печи или  на угольях, небольшой жар испускающих. По причине трудного собирания продают  червец нарочито дорого, и собирают его не больше, как сколько им надобно для домашнего употребления, ибо они красят червецом поясы  и шерстяную пряжу, которою вышивают узоры на своей одежде. 

 

Если хотят они пряжу  красить, то кладут в чрезмерно кислой квас, прибавляют еще квасцов и  ставят сосуд в печь на целые сутки. Потом вынув пряжу, выжимают и  сушат, а червец в горшке трут и  варят в воде. Когда все красильные частицы из оного выйдут, то опускают пряжу в горшок и еще варят. Горстью червеца красят они столько  пряжи, сколько потребно на 2 пояса  или тесьмы, что составляет близ фунта шерсти. Краска из червеца  цветом не много лучше краски из травы душицы, только что она не скоро линяет".

 

 

На рубеже Х1Х - XX веков в России существовало более  десятка казачьих войск, расположенных  на ближних и дальних границах империи. Национальный состав войск  был разнообразен, и их внешний  облик складывался годами, а в  элементах одежды нередко чувствовалось  влияние представителей различных  народностей.

Костюм казаков  состоял из военной формы и  повседневной одежды. Форменный костюм прошёл сложный путь развития, большое  влияние на него оказала культура кавказских народов. Славяне и горцы  жили по соседству. Враждовали они не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в том числе  и культурно-бытовому. Казачья форма  утвердилась в середине XIX века: черкеска, шаровары, бешмет, башлык, зимняя бурка, папаха, сапоги или ноговицы.

Форменная одежда, конь, оружие были составной частью казачьей «справы», т.е. снаряжения за свой счёт. Казака «справляли» задолго до того, как он шёл служить. Это было связано не только с материальными затратами на амуницию и оружие, но и с вхождением казака в новый для него мир предметов, окружавший мужчину-воина. Обыкновенно отец говорил ему: «Ну вот, сынок, я тебя женил и справил. Теперь живи своим умом – я боле перед богом за тебя не ответчик».

Кровопролитные  войны начала ХХ века показали неудобство и непрактичность традиционной казачьей формы на поле боя, но с ними мирились, пока казак нёс сторожевую службу. Уже в 1915 году в ходе Первой мировой войны, которая остро обнаружила эту проблему, казакам разрешили черкеску и бешмет заменить на гимнастёрку пехотного образца, бурку – на шинель, а папаху заменить фуражкой. Традиционная казачья форма была оставлена как парадная.

Черноморские, а  затем кубанские казаки во многом позаимствовали форму одежды и отдельные  детали обмундирования у живущих  рядом кавказских горцев. Тем более  что они оказались более удобны для несения пограничной службы, нежели костюм запорожских казаков. С 1860 года специальным указом военного ведомства была утверждена единая форма  одежды Кубанского казачьего войска. Костюм кубанского казака состоял из рубахи, бешмета, шаровар, мундира в  виде чекменя или черкески, заимствованного  у горцев, башлыка и бурки.

Черкеска. Покрой её целиком взят у горских народов  Кавказа. Она похожа на длинный кафтан в талию, сверху облегающий, от пояса  с расширяющимися полами. Впереди  застегивался на крючки от груди до середины длины, так что полы внизу  свободно расходились, не препятствуя  широкому шагу воина. Такая черкеска была очень удобна для верховой езды, а застежка на крючках более надежна  при выполнении джигитовки на полном скаку. Шилась черкеска из тонкого фабричного сукна с широким длинным рукавом и глубоким вырезом на груди. Рукав черкески имел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением костюма, из глубокого выреза виднелся бешмет нижняя рубашка самых разных расцветок. На груди черкески нашивали подкладку для газырей или газырницу. «Газырь» в переводе означает «готов». Наличие его на одежде воина говорило о готовности вступить в схватку с врагом. (Газыри по своему первоначальному значению это место хранения патронов, которые в любой момент были, как говорится, под рукой). Со временем газыри утратили свое истинное назначение и стали характерным украшением костюма, как и тонкий, кожаный с серебряными накладками наборный пояс.

Традиционно красота  и богатство казачьего костюма  зависели от «количества» серебра. Поэтому верхушки газырей тоже украшали серебряной накладкой.

Черкески у казаков  в конце XVIII века встречались редко, но со второй половины XVIII века произошло их заметное распространение. А в 1831 году их запретили.

Повседневную одежду у казаков составляли сермяжные  свиты, сшитые из домотканого некрашеного, грубого сукна серого или черного  цвета. Свиты надевали прямо на рубашки.

Рубаха cчиталась основой казачьего костюма и, поэтому ее украшали рубахи вышивкой по подолу и по краям рукавов, на груди. Первоначально носили традиционные украинские рубахи – «голошейки» с разного типа горловинами. Применяли в вышивке шов – мережку. Затем стали носить рубахи двух видов – русскую и бешмет.

Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или из шёлка. Степняки вообще предпочитали шёлк другим тканям – на шёлке вошь не живёт. Сверху – сукно, а на теле – шёлк. Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело – так народы Севера носили кухлянку.

В качестве дополнительной верхней одежды казаки носили кожухи нагольные, шинели, шубы, серяки, киреи, бурки.

Серяк – одежда для походов, непогоды – шился из грубого толстого сукна, обычно серого или коричневого цвета. Они были дешевле бурок. Бурки шились из диких козьих кож. Кожухи нагольные – это непокрытые материей овчинные шубы. Были кожухи волчьи, лисьи, и даже собачьи. Нередко встречались байбараки (шубы) – кожухи, крытые сукном.

Бурка – верхняя одежда в виде плаща-накидки без проемов для рук, валяная из грубой шерсти.

На Северном Кавказе особенно ценились легкие и плотные адыгские бурки: карачаевские были теплее, но тяжелее. Красивые и высококачественные бурки изготавливали в Аварии (здесь шили и так называемые дамские бурки из белой шерсти).

Башлык был неотъемлемой частью казачьего костюма. Это слово  произошло от тюркского «баш» голова, и на самом деле башлык был головным убором казаков, который носился поверх папахи.

Башлык представлял  собой квадратный островерхий капюшон  с длинными лопастями, которыми укутывали  в непогоду шею. Как правило, башлык располагался на плечах казака, закрепляясь  тонким шнурком за его шею. Он давал  некоторые сведения о хозяине: завязанный на груди башлык означал, что казак  отслужил срочную службу, перекрещен на груди следует по делу, концы  заброшены за спину свободен, отдыхает.

Что касается обуви, то можно сказать, что существовало большое разнообразие сапог – без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдёшь босиком. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков – ичиги и чирики – туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чёсаных носков, в которые заправлялись шаровары.

Носили и башмаки - кожаную обувь с ремнями, названную  так потому, что изготовлялась  она из телячьей кожи (тюркск. башмак - телёнок). Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что они введены Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и ещё раньше - скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а существовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольному воинству. Но казак более всего ценил одежду не за её стоимость и даже не за её удобство, которым славилась казачья "справа", а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма.

Женский костюм.

 

 

У кубанцев было хорошей  традицией собираться за рукоделием у кого-нибудь в доме. Ручная работа, которая выполнялась на посиделках, не всегда была необходимостью и имела  больше характер эстетический: девушки  вязали кружева, вышивали платочки и  т.д. Однако и на посиделках были свои правила: будучи набожными, казачки  в дни церковных праздников избегали работы, связанной с рукоделием. Существовали и другие запреты. К  примеру, независимо от того, неделя была постной или обычной, в пятницу  нельзя было прясть.

Ткачество особенно было развито в линейных станицах. Интересны предметы ткацкого ремесла: ткацкие станки, прялки, донца, гребни, скатерти-настольники, рушники, одежда. Основным материалом для изготовления домотканого полотна служила  конопля, реже - шерсть. Изготовленное  полотно отбеливалось в специальных  долбленых бочках - буках подсолнечной или древесной золой. В кубанских  станицах изготовлялись из конопляного  полотна предметы убранства жилища. Изделия и домотканого полотна  входили в девичье приданое. Ткачество  было одним из ведущих домашних занятий.

Существуют прекрасные образцы народной вышивки, распространенной среди славянского населения  кубанских станиц. Вышивкой украшались не только одежда, но предметы домашнего обихода: настольники, рушники для икон, фотографии, зеркала. В девичье приданое обязательно входили вещи, украшенные вышивкой: рубахи, подзоры, юбки-спидницы. По поверью, вышитые полотенца обладали магической способностью сохранять и оберегать от дурного глаза, болезней, способствовать благополучию, счастью и богатству.

.донские казаки женский

Костюм сочетал в себе элементы одежды русского, татарского и турецкого народов

Эстетический  идеал. Учитывая воинственный казачий характер, не удивительно, что из походов (северные области России, Волга, Северный Кавказ, Крым, Турция) они привозили себе жен, и не трудно догадаться, что самых красивых.

 

Нижняя одежда. Рубаха (элемент русской одежды), богато расшитая спереди, по низу рукава и подола, длинная, с длинными рукавами и воротником-стойкой, прямой застежкой спереди на пуговицы. Богатые казачки носили по две рубахи:

первая — нижняя — льняная;

вторая — верхняя — шелковая.

Сверху надевали кубелек (элемент  одежды крымских татар) — длинное (но короче рубахи) распашное платье, с  мысообразным вырезом горловины, с  рукавом 3/4, с завышенной талией. Рукава и подол верхней рубахи видны, сам кубелек богато вышит жемчугом по вырезу спереди и рукавам, опоясывается широким, расшитым жемчугом поясом.

Верхняя одежда. Шуба очень большого размера, богато вышитая, дорогая, мехом внутрь, с длинными (чисто декоративными) рукавами, без застежки. Она передавалась из поколения в поколение.

Цвета яркие.

Ткани привозные: шелк, лен, хлопчатобумажные (однотонные и набивные, богато вышитые золотыми и серебряными нитями).

Головной убор. Шапочка-боярка — на меху с украшениями из жемчуга, рогатая и копытная кичка.

Прическа. Замужние женщины прятали волосы под головным убором, у девушек — коса.

Обувь. Чирики.

Женский костюм (XIX — начало XX в.)

После 1812 г. костюм единый, городской, привезенный из Западной Европы.

Нижняя одежда. Несколько нижних белоснежных юбок (по 4—5, а иногда и до 8). Сверху надевалась еще одна юбка

(цветная) — спереди укороченная,  сзади присборенная на талии  (трен) и длиннее.

Блузка довольно сложного покроя. Небольшой ворот- ник-стойка, застегивающийся  сбоку. Частая застежка на мелких пуговицах  сбоку, по пройме и По плечу. Рукав  — длинный, широкий до локтя и  сужающийся к кисти.

В моде кофта матине — свободного покроя или приталенная, немного ниже талии, с воротником-стойкой, частой застежкой спереди, длинными рукавами. Матине украшали брюссельскими кружевами и оборками. Молодые носили плотно облегающую матине (на корсаже кесара) с небольшой баской.

Женщины носили и ситцевые летние кофты с отложным воротником-матроской. Воротник-стойка называется ожерелком, отложной — капюшоном.

Фартук — запона, завеска, занавеска; его носили и с будничным и  с праздничным костюмом.

В поле женщины надевали рубаху и  юбку, девушки — рубаху и широкий  фартук.

Верхняя одежда. Шуба (верх бархат, шелк), тулуп.

Плиска — плюшевое ватное пальто, отделанное кружевом и лентами.

Ткани. Холст, миткаль, ситец, предпочтительнее из зона (в этом случае юбку называли зоновой) — коленкора.

Головной убор. Все женщины носили платки и шали (с бахромой и ярким рисунком на красном, зеленом и белом фоне), которыми покрывали полголовы и плечи.

В будний день надевали платки из ситца, холста или колпак.