Костюм народов

Еще в середине XIX в. преобладал особый вид сапог, так  называемые выворотные, подметка пришивалась  к сапогу изнутри (пiд завидь), после  чего весь сапог смачивали водой  и выворачивали. 
 
В ранний период украинцам были известны и лапти, отличавшиеся от русских и белорусских прямоугольным плетением, низкими боками и очень слабо оформленный носком. Носок и бока такого лаптя состояли их петель, сквозь которые протягивалась веревка, связывающая лапоть и закрепляющая его на ноге.  
 
 
Обрядовая символика костюма - признак, который отражает широкий спектр духовных традиций народа, его мировоззрения и обрядовых норм. Большей частью обрядовыми символами являлись отдельные компоненты костюма: платок или полотенце при сватовстве, крестильные пеленки (крыжмо) при родах, белый (или черный) платок при похоронах. Они должны были защитить человека от злых сил, принести благополучие, здоровье, любовь. Особой магической силой, как считалось, обладали вещи, изготовленные специально к тому или иному обряду собственными руками. Так, девушка непременно должна была сшить своему жениху рубашку. Символическое значение имели и обязательные подарки - сапоги, которые зять дарил теще; намитка - подарок свекрови от невестки. Обрядовая функция одежды проявлялась и в специфических способах ее использования. Так, при исполнении большинства ритуальных действий носили одежду навыворот, тогда как в повседневной жизни это считалось плохой приметой. Участники некоторых обрядов нередко переодевались в костюмы противоположного пола, а также независимо от времени года носили меховую одежду. Роль обрядового символа часто исполняла цветовая гамма одежды. В свадебном костюме издавна доминировал красный цвет. Однако иногда семантика цвета существенно изменялась. В похоронной одежде черный цвет стал символом печали на рубеже XIX - XX вв., вытеснив белый, а кое-где синий. Стабильность способов обеспечения обрядовых функций одежды способствовала превращению некоторых из них в этнические символы. 
 
Традиционное народное искусство украинцев являлось составной частью их жизни - оно сопровождало человека от рождения до смерти. Любой предмет материальной культуры украинцы тщательно украшали, проявляя свою фантазию и мастерство; секреты мастеров передавались по наследству, тем самым вырабатывалась традиция, характерная для различных групп этноса. Предметом народного искусства следует считать украинскую вышивку. Она широко использовалась в народном костюме и в быту.  
 
Вышивка украинского костюма богата и разнообразна. Ею украшали женские и мужские рубахи, верхнюю одежду, головные уборы. Мотивы орнаментов, композиции, цвета передавались из поколения в поколение, становясь традиционными. Орнаментальные мотивы были геометрическими (ромбы, розетки, звезды), растительными. Способов вышивания и их разновидностей имелось много. Древнейшими видами народной вышивки были заволiкання, занизування и настилування. Вариантом последней техники является широко распространенная на Украине вышивка гладью. Известная техника вирiзування обычно применялась с другими видами вышивки. Кроме эстетического значения, вышивка на одежде нередко маркировала возраст людей, их семейное и социальное положение. 
По цветовой гамме вышивки украинские сорочки делятся на одноцветные, двухцветные и полихромные. Первые характерны для Польши, Черниговщины и Полтавщины, двухцветные - преимущественно для Киевщины и большей части Подолья, полихромные - для Западного Подолья и Карпат. Для вышивок северной части Украины (северные районы Черниговщины и Волыни) характерен красный цвет. Вышивка этих районов аналогична русской и булорусской. В средней полосе Украины (юг Черниговщины, Полтавщина, Харьковщина, Киевщина, северные регионы Днепропетровщины и Херсонщины) красные цвет встречается наряду с с иным, реже - с черным. В южных районах к этим цветам присоединяется желтый. В Подолье черный цвет встречается в соединении с красным. В районах, граничащих с Бессарабией и Буковиной, встречается вышивка, обогащенная бисером и металлическими украшениями, что сближает ее с молдавской и южнославянской. Закарпатские тканые изделия примыкают к белорусско-русским. На Гуцульщине получил многостороннее развитие типичный для всех восточных славян прием орнаментации тканей в виде чередующихся гладких и орнаментированных полос и бордюров. В Украинском художественном ткачестве получила широкое развитие растительная орнаментика, излюбленным мотивом при этом стал ветвистый цветок или дерево. Этот мотив характерен как для рушников, так и для ковроткачества, распространенного на Украине повсеместно, но особенно в центральной и восточной ее областях. 
 
Для покраски одежды и шерстяной пряжи украинцы использовали растительность - траву, кору деревьев, цветы. В описаниях Кинель-Черкасской слободы П.С.Палласом представлен уникальный способ изготовления краски из природного червеца: "С половины июня до половины июля месяца бабы и дети обыкновенно упражняются перед жатвою в собирании червеца. Они ищут сего насекомого на сухих и тощих местах, по большей части около корня земляницы, которая у них клубайка называется, также при редко растущей траве, мохна называемой. Они вырезывают сию траву ножиком и собирают в сосуде находящиеся на верхней части корня синие пузырьки, коих числом до 10 и до 12 бывает на одном растении, и в котором находится красильное насекомое. Сии пузырьки, смотря по погоде, приходят в совершенство в июне месяце, а в июле начинает уже сие насекомое вылупаться, что и черкасским бабам довольно известно. 
 
Они охотнее собирают вылупившуюся камаху, нежели пузырьки, потому что из оной краска выходит чище и лучше. Они же рассказывают басенку, что вышедшая камаха на некоторый день собирается из всей страны к одному кусту, и тогда тем людям, которые в день праздника Казанской Богородицы, то есть 8 числа июля, ходят на разсвете в поле оной камахи искать, оставляется на щастие найти такое сокровище. 
 
Собранный червец катают в сите для очищения от земли, потом сушат на сковороде в печи или на угольях, небольшой жар испускающих. По причине трудного собирания продают червец нарочито дорого, и собирают его не больше, как сколько им надобно для домашнего употребления, ибо они красят червецом поясы и шерстяную пряжу, которою вышивают узоры на своей одежде. 
 
Если хотят они пряжу красить, то кладут в чрезмерно кислой квас, прибавляют еще квасцов и ставят сосуд в печь на целые сутки. Потом вынув пряжу, выжимают и сушат, а червец в горшке трут и варят в воде. Когда все красильные частицы из оного выйдут, то опускают пряжу в горшок и еще варят. Горстью червеца красят они столько пряжи, сколько потребно на 2 пояса или тесьмы, что составляет близ фунта шерсти. Краска из червеца цветом не много лучше краски из травы душицы, только что она не скоро линяет". 
 
В конце XIX - начале XX вв. украинцы перешли на городской костюм, и многие черты национальной традиционной одежды были утрачены. 

Автор статьи - Ирен Файчак

Геометрические (абстрактные) орнаменты присущи всей славянской мифологии. Они очень просты: кружочки, треугольники, ромбы, зигзаги, линии, кресты (простые и двойные). Трудно судить, какое содержание вкладывалось в  эти символы раньше

Сегодня на их основе в народной вышивке широко используются такие мотивы, как "бараньи рога", "кудри", "кудрявцы", "гребешочки" и др. В орнаменте вышивок встречается  мотив "кривульки", или "безконечника", известного еще со времен трипольской  культуры, т.е. он появился значительно  раньше, чем знаменитый греческий  меандр. Известный узор "рожи" (звездочки, розетки) представляет собой  переход от геометрического к  растительному орнаменту. Иногда он напоминает изображение солнца и  солнечных лучей.

Предельно условные узоры возникли в результате наблюдения реально существующих в природе форм. В украинской вышивке часто используются такие мотивы, как "виноград", "хмель", "дубовые листья", "барвинок" и др. Некоторые из них несут на себе отражение древних символичных представлений народа. Так, мотив "барвинка" является символом неувядающей жизни, узор "яблочный круг", разделенный на четыре сектора, с вышиванием противоположных частей в одном цвете - символом любви. В современной вышивке встречается и древний символ "дерево жизни", изображаемый преимущественно стилизованно в форме листьев и веток. 
 
В вышивках зооморфных (животных) орнаментов изображаются: лошадь, заяц, рыба, лягушки; из птиц - петух, сова, голубь, кукушка; из насекомых - муха, бабочка, паук, летучие жуки. Во многих случаях зооморфные орнаменты являются своеобразными, присущими данной вышивальщице, изображениями, в которых отражается ее индивидуальное видение узора. В подобных орнаментах выступают в разнообразных, часто причудливых сплетениях (однако с сохранением традиционных требований к композиции) заячьи и волчьи зубы, глаз вола, чешуя карпа, бараньи рога и др. 
 
Решающее влияние на характер орнаментальных мотивов имеют разнообразные вышивальные швы, так называемые "техники", которых на Украине известно около ста. Отдельные вышивальные швы характерны для тех или иных этнографических районов Украины, а некоторые встречаются также в белорусских и русских вышивках.

Для Черниговской области  характерны белые вышивки. Геометрический или растительный орнамент вышивается белыми нитками или же с вкраплением  красного и черного. Выполняется  очень мелкими стежками, что напоминает бисерные вышивки, характерные для черниговских сорочек. 
 
Сорочки на Полтавщине вышиваются главным образом белыми нитками, очень редко красными или серыми. Манишка белых сорочек в старых образцах украшались белым узором, выполненным гладью. Узор обводился черными или цветными полосами. Техника вышивания - шов "вперед иголкой", "крестик", шов "позади иголки". 
 
Техника вышивания Харьковской области имеет очень много общего с формами вышивки, установившимися в центральных областях Украины, но ей свойственны и совершенно своеобразные полихромные орнаменты, создаваемые полукрестиком или крестиком. Эти орнаменты вышивают преимущественно грубой ниткой, вследствие чего узоры создают впечатление рельефных.

 
Вышивки Полесья - простые и четкие по композиции. Ромбообразная линия  геометрического узора повторяется  несколько раз. Вышивка красной  ниткой по бело-серому фону льняного полотна - графически четкая. 
 
Своеобразной вышивкой издавна славилась Волынь. Узоры геометрические, четкие и простые по композиции. Четкость ритма усиливается одноцветностью вышивок, выполненных красной нитью на бело-сером полотне. Вышивки северной Волыни поражают своей изысканной простотой. В южных районах области преобладают растительные мотивы. 
 
В южных областях Украины техника вышивки имеет много общего с устоявшимися формами центральных районов, однако ей присущи и вполне своеобразные полихромные орнаменты, выполняемые полукрестиком или крестиком. 
 
Вышивкам Киевщины присущ растительно-геометризированный орнамент со стилизованными гроздьями винограда, цветом хмеля, восьмилепестковыми розетками, ромбами, квадратами. Основные цвета вышивок Киевщины - белый, кораллово-красный, оттененный черный.

 
Для подольских сорочек характерны красочность и разнообразие швов. Типичным является мережение "паучками", которым примереживают вставки  на рукава, клинцы. Используется и цветная  мережка - "шабак". В орнаментах подольских вышивок преобладает  один цвет - черный с большим или  меньшим вкраплением красного, синего, желтого или зеленого. Наиболее распространены одноцветные (красные и черные) вышитые  сорочки, реже - двух- и трехцветные. 
 
На юге Тернопольской области типичной является вышивка хлопчатобумажными нитками со сгущенными стежками: отдельные элементы обводятся цветными нитками, что обеспечивает высокий рельеф и цветовой эффект. Такие вышивки размещают вдоль всего рукава продольными или скошенными полосами от полочки до края рукава.

 
Большое богатство техник вышивания  характерно для Винницкой области: низь, крестик, вышивка росписью, настилание, верхошов (верхоплут), зерновый вывод, вырезывание; разнообразны виды черных, белых и цветных мережек. Наряду с основными швами применяются  и вспомогательные - вышивка росписью, шов "вперед иголкой", контурные  швы, которыми обрамляют и соединяют  отдельные элементы композиции. 
 
Характерной чертой этнографического района Карпат и Прикарпатья является большое количество отдельных частей региона со своим колоритом. Каждое село отличается от других своеобразием вышивки, богатством орнамента и неповторимостью цветов. 
 
В народной вышивке Львовской области используются разнообразные типы узоров. В южных районах орнамент вышивок геометричен, белый фон не заполняется, что придает узорам прозрачность и легкость.

 
На Буковине кроме растительных и геометрических мотивов используются зооморфные, вышиваемые гладью (белой), мелким крестиком, штаповкой, крученым швом. Материал, используемый для фышивки, - бисер, шелк, шерсть, серебряные и золотые  нитки, металлические блестки. 
 
Гуцульские вышивки характеризуются разнообразием геометрических и растительных узоров, множеством композиций, богатством сочетаний цветов, главным образом красного с желтым и зеленым, причем доминирует красный цвет. Два или три оттенка желтого цвета проясняют вышивку и придают ей золотистый отблеск. 
 
Для вышивок Закарпатья характерным является мотив зигзаг ("кривуля") в различных техниках исполнения. Цветовая гамма вышивок довольно широкая: красный сочетается с черным (при этом выделяется один цвет - черный или красный), применяются как белые, так и многоцветные орнаменты.

 
В Украине вышивкой украшали рушники, фиранки, женскую и мужскую одежду. Особое внимание уделялось рушникам - древним талисманам дома, семьи. В  древности рушник, вышитый соответствующими узорами-символами, был неотъемлемым атрибутом многих обрядов: с рушником приходили к роженице приветствовать появление на свет нового человека, встречали и провожали дорогих  гостей, справляли брачные обряды, провожали в последний путь, украшали иконы и накрывали хлеб на столе. Рушники были своеобразным освящением начала дела и его окончания. 
 
Орнаментальные мотивы украинских вышивок уходят своими корнями в местную флору и фауну, в историческую традицию. В глубокой древности основные орнаментальные мотивы отображали элементы символики различных древних культов. 
 
На протяжении многовековой истории искусства вышивки непосредственное содержание символических изображений постепенно стиралось. Несмотря на то, что орнаментальные формы дошли до нас несколько трансформированными, может быть, более абстрактными, символика их в основном сохранилась благодаря традиции.  
 
Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе. 
 
Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду. 
 
Анализируя историю народного костюма и рассматривая современный костюм, можно заключить, что в любом современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что делает его органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже. Так давайте же не будем забывать свою культуру и постараемся ее сохранить и преумножить. 

Украинский  национальный костюм (Авторская статья)

 
 
Если каждый из нас спросит себя, каким является национальный строй  Украины, то в памяти всплывают вышитые  сорочки, шаровары, веночек с разноцветными  ленточками, красные сапожки... Тем  не менее, не всё так просто! Национальный костюм олицетворяет национальное самосознание, этническую самоидентификацию, становясь  одновременно и могущественным средством  исторического формирования, исторического  утверждения, как в индивидуальном, так и в общественном сознании. Костюм имеет ярко выраженный знаковый характер, определяет принадлежность человека к определенному этносу, создает его художественный образ, воплощает эстетичный идеал нации, этические нормы и представления. Любой костюм складывается на протяжении столетий, поэтому обязательно воплощает  в себе историю нации, её национальные ценности. Как часть народной души, он имеет большое историческое и  художественное значение.

Часть I 

Ареал этнической основы украинского  костюма в целом совпадает  с ядром Киевской Руси - Киевщиной, Сиверщиной, Полесьем, Подольем и Галицией; национальные же его черты стали  складываться в XIV- XV в. в. главным образом  в крестьянской и козацкой среде. В комплекс одежды XV в. в. входила перво-наперво рубашка преимущественно из грубой самодельной ткани. У мужчин она была короткой, глухой, туниковидной, с прямоугольной горловиной. Женская рубашка была длинной, разнообразного кроя: туниковидная, с плечевыми вставками (пришитыми по основе и по изнанке), с цельнокроеными рукавами. Как поясная мужская одежда известны узкие штаны - гачи (ноговицы) из белого или темного сукна, а также широкие шаровары. Женской поясной одеждой на значительной территории Украины был несшитый или частично сшитый в виде одного широкого ли двух узких прямоугольных шматов самодельной шерстяной, узорчатой или однотонной ткани. Это - две запаски, одноплатовая обвертка (опинка, дерга), праздничная плахта, которая бытовала исключительно на Среднем Приднепровье. Несшитая поясная одежда из домотканой шерсти имела немалое локальное разнообразие за счет различных орнаментально-цветовых решений. Так, на территории Среднего Приднепровья в будни носили две узкие - черную и синюю - запаски, а на праздники - разноцветную клетчатую плахту с нарядной орнаментированной запаской - попередницей. На Подолье бытовала обвертка в виде широкого горизонтального полотнища черной самодельной шерстяной ткани, украшенной сложными чередующимися композициями разноцветных орнаментных полос. В районах Приднестровья и Карпат носили как две узких запаски, затканные разноцветными полосами с добавлением металлической нити, так и поясную одежду в виде широкого горизонтального полотнища с местными вариантами расцветки и оформления. Рядом с несшитой поясной одеждой в Украине развиваются и сшитые формы. На Полесье, например, широко известными были ЛЕТНИК и андарак. Летник - это шерстяная юбка в вертикальную полоску (на красном фоне разноцветные полоски: зеленая, черная, желтая, синяя, белая). Андарак - красная однотонная юбка с заложенной по спинке сборкой и широкой орнаментной полосой по низу. Юбка шорц, которая бытовала на Львовщине, выполнялась из шерстяной ткани, с тканными разноцветными вертикальными полосами, расположенными в сложном периодическом чередовании на 6елом фоне. По низу она обшивалась красным самодельным шнуром. Дымка, малёванка, друкованица - так назывались полотняные юбки с набивным рисунком, нанесенным ручным способом. Каждая местность, даже каждое село отличались самобытностью рисунка, орнамента и кроя юбок. Особое место среди этих показателей занял орнамент - наиболее разнообразное средство крашения женской одежды. Орнаментация выполнялась техниками ткачества, набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и отвечала обычным стереотипам, которые сложилось на конкретной территории. Выразительным элементом одежды был и головной y6оp - своеобразный символ семейного статуса женщины. У девчат - это венец, обруч, перевязка, которые всегда одевались так, чтобы была открытой маковка. На праздники вязали венок из цветов, который в особенности богато украшали на свадьбу. Как известно, на второй день свадьбы голову девушки покрывали полотенечным (рушниковым) головным убором - наметкой, а потом одевали жесткий очипок, который в разных областях имел свою форму (трапециевидный, овальный, серпообразный, седловидный и т.д.). Очипок, по обычаю, женщина на людях не снимала, а, идя в церковь или в гости, сверх него обязательно одевала еще и наметку в виде длинной рушниковой накидки. В разных регионах отличались и качество ткани, а также способы увязывания наметки. На Среднем Приднепровье наметки делали из тончайших видов самодельного льняного или конопляного холста (серпанка), а в западных областях - из более плотного холста (нафрамы). Как и во времена Киевской Руси, крестьяне в XIV-XVII в. в. обували кожаные постолы или плетеные лапти (лычаки). Более богатые носили сапоги и ботинки. Праздничные сапоги делали из двухцветного сафьяна, благодаря чему они назывались чернобpывцы. Верхняя одежда крестьян изготовлялась из самодельного валяного сукна. Развитие этой одежды шло от прямоспинного к приталенному крою. Прямая форма использовалась в длинных плащах типа манты, гугли, чуги, а также в короткой длинноворсной гуне. Широко бытовала и одежда типа свиты. Ее крой постепенно усложнялся за счет вставки по сторонам клиньев - усов - или за счет дополнительных полотнищ, вшитых по линии талии. Зажиточные крестьяне носили верхнюю одежду из покупных мануфактурных тканей - жупан. Зимой основной одеждой был овчинный кожух, не крытый тканью. Крой и пропорции кожухов в разных местностях имели свою специфику. Своеобразно развивалась в этот период одежда городского населения, что предопределялось постепенным разделением труда, в частности выделением ткачества в отдельное ремесло. Цеховое, а потом мануфактурное производство вызвало определенную унификацию одежды, значительное ее отличие от домашнего - и в технике ткачества, и в способах пошива, и в структуре всего комплекса. Формирование национального рынка обеспечивало большой ассортимент тканей, в том числе импортных. Только последние имели значительное количество видов: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, бязь, миткаль, киндяк, кумач и т.п. Шелковые и хлопчатобумажные ткани в основном завозили с востока: из Китая, Индии, Персии, Турции, Закавказья, Средней Азии, а также из Крыма; шерстяные - из Стран Западной Европы: Англии, Франции, Италии, Фландрии, немецких княжеств. Одного лишь импортного сукна существовало свыше 30 сортов. Вместе с тем развивалось и местное производство льняных, шелковых и шерстяных тканей высокого качества. Недаром среди городских ремесленников выделялись такие специалисты, как холщовники, суконники, шолковики. Разнообразилась и палитра цветов: к тем, что издавна употреблялись, прибавились лазурный, гвоздичный, серый и др. На торговых площадях больших городов в специальных рядах можно было приобрести не только отечественные, а и разнообразные привозные материалы для одежды - бархат, парчу, прошву, ленты, шнуры, нити и т.п.. Импортные вещи стоили очень дорого, поэтому их использовали лишь для праздничных очипков или запасок, украшали ими верхнюю одежду или некоторые элементы орнамента творчески переделывали на вышивку или набойку. Городская одежда, как и раньше, отображала социальное расслоение населения. Рядовые горожане - ремесленники, мелкие торговцы, прислуга - обычно были выходцами из сельской местности, а потому и продолжали носить одежду, близкую сельской. Разумеется, в городе она все больше нивелировалась, теряя локальную специфику. Как и в селе, комплекс одежды горожан включал рубашку и штаны или рубашку и юбку, но рубашка становится нижней одеждой. Что касается форм и кроя одежды, то они изменялись медленнее. Разрыв в крое между крестьянским и городским костюмом происходил из-за того, что городская одежда средних слоев постепенно начинала развиваться по общеевропейским законам, подлежала влияниям моды. Социальная дифференциация городской одежды, прежде всего, сказывалась на использовании тех или других материалов. Если бедные горожане и крестьяне использовали самодельные ткани из льна и шерсти, а покупные - только для обрамления, то зажиточные слои - преимущественно шелковые ткани, парчу, бархат, высококачественное сукно, дорогие меха. В городском костюме по сравнению с сельским насчитывалось большее количество предметов. В отличие от полотняной, рубашка зажиточных горожанок была шелковой, с глубоким вырезом. На верхнюю часть рубашки надевали лиф с узкими рукавами, которые застегивались или зашнуровывались. Юбки и лифы делали из дорогих тканей: штофного шелка, атласа, парчи. На голову надевали шапки-кораблики овальной формы из шелка, бархата или парчи. Очень разнообразной была верхняя женская одежда- кунтуши, жупаны, свитки, каптаны. Люди среднего благосостояния носили сапоги и ботинки из телячьей, воловьей, лошадиной кожи или из юфти. Наиболее зажиточные - из персидского и турецкого сафьяна: красные, желтые, зеленые, голубые, лазурные, белые или же телесного цвета. Такая обувь густо расшивалась золотом, в особенности халявы. В мужской одежде горожан обязательным компонентом был жупан из самодельного сукна. Он подпоясывался широким поясом, качество которого свидетельствовало о зажиточности владельца. Жупан носили в паре с кунтушем - верхней одеждой с длинными рукавами или прорезями для рук, которая иногда подшивалась мехом. Для всех БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ мужских нарядов люди среднего благосостояния употребляли сукно, привозимое из-за границы, зуф (разновидность камлота), для праздничного платья - шелковые материи (киндяки, тафту, камку, бархат, атлас, алтабас и др). У людей более зажиточных покрывалась шелковыми тканями и будничная одежда. Тогдашний вкус требовал ярчайший цветов - как сукна, так и материи. Черные и вообще темные цвета употребляли лишь для печальных (траурных) или так называемых смирных (жалобных) нарядов. По представлениям того времени яркие цвета вызвали уважение, и потому цари приказывали руководящим лицам в торжественных случаях, если нужно было влиять на народ, появляться в цветистой одежде. Служилые люди во время торжественных событий также одевали "цветные одежды". Цвета были разнообразными, но преобладал красный со многими оттенками. Даже духовные лица носили рясы красных цветов. Среди наиболее употребляемых были такие цвета как лазурный, зеленый и вишневый; за ними шли рыже-желтый, шафрановый, лимонный, песочный, кирпичный, сливовый, маковый, дымчатый и др. НА ШЕЛКОВЫХ материях, которые, за исключением дешевых сортов, ткались вместе с золотом и серебром, было много узоров и фигур, в частности: треска, большие и маленькие круги, струи, реки, травы, листва, птицы, змейки, люди и т.п.. "Золотное платье" считалось атрибутом достоинства бояр и думных людей, которые окружали царское лицо. Когда принимали послов, то тем, кто не имел такой одежды, ее выдавали временно из царской казны. Особая ценность мужской одежды выражалась в нашивках, запястьях, кружеве, пуговицах. Нашивки делали всегда из материи, резко отличной от лицевой стороны всей одежды: например, на зеленом сукне нашивки были красные. Под цвет нашивок подбирали завязки и кисти (ворворки). Нашивки и запястья у богатых нанизывались жемчугом, драгоценными камнями, окидывались золотыми пуговицами, у бедных пуговицы были из шелка или пряжи. Кружево в зависимости от своей формы называлось по-разному: кольчатое, коленчатое, решетчатое, плетеное, петельчатое и т.п. Пуговицы иногда делали из жемчужин; у некоторых франтов каждая пуговица представляла собой одну большую жемчужину. Золотые и серебряные пуговицы классифицировались или по способу выполнения (канфаренные, сканные, грановитые)или по форме (грушевидные, остроконечные, прорезные, клинообразные, половинчатые, желобчатые). Случалось, вместо металлических пуговиц пришивали плетеные из канители или хрустальные. Бедняки носили оловянные пуговицы таких точно форм, что и богатые; временами пуговицы достигали размеров яйца. Было их чаще всего одиннадцать или двенадцать, иногда четырнадцать-пятнадцать. Пояса носили обязательно: ходить без пояса считалось неприличным. Кроме опояски на рубашке носили широкие пояса (кушаки) на верхней одежде и щеголяли ими не меньше, чем нашивками и пуговицами. У небогатых людей пояса были дорогильные и тафтяные; у богатых они делались из дорогих материй и украшались ценностями. Пояса были полосатые (например белые с коричневыми и вишневыми полосами поочередно или лазурные, коричневые и вишневые полосы с золотом), и в каждой полосе располагались своеобразные узоры: змейки, ратички, шильца и т.п.. Пояса украшали золотыми и серебряными бляхами (плащами) круглой, удлиненной, четырехугольной или многоугольной формы с выемками по углам; между плащами накладывали другие металлические украшения (переченки). На плащах чеканили разные фигуры, зверей, птиц, всадников. К поясам приделывали крючки, которыми они и застегивались. О размере поясов можно судить по тому, что у одного боярина в XVII в. был пояс длиной пять аршин и пять вершков и шириной шесть вершков. Мужские рубашки делались широкими и короткие (чуть достигали бедер). Они заправлялись или опускались сверху нижнего платья и подпоясывались узким поясом - опояской. По подолу и по краям рукавов рубашки вышивали, окаймляли тесьмой, расшитой золотом и шелком. В полотняных рубашках подмышками делали треугольные вставки из другого полотна, расшитого пряжей или шелком, или же из цветной тафты. Богатые люди вышивали также рукава и грудь, и потому рубашку оставляли открытой из-под другой одежды. Такие рубашки назывались пошевными. Но преимущественно обращали внимание на ворот рубашки, который выпускался из-под верхней одежды. Этот ворот назывался ожерельем. Его делали в отдельности от рубашки и пристегивали к ней, если было нужно,- у богатых золотыми и серебряными, золоченными, у бедняков - медными пуговицами; иногда вместо пуговиц употребляли запонки с петлями. В те времена выдавались специальные указы о требованиях к одежде разных социальных слоев общества, об ограничении низших сословий в использовании дорогих тканей, меха, ценностей, о запрете употребления ими тех или других цветов тканей и т.п. Все это приводило к значительному расслоению одежды городского населения. Кроме того, одежда городской верхушки формировалась под ощутимым влиянием иностранной моды, прежде всего польской, венгерской, российской, сохраняя, впрочем, и национальные черты.