Часть
II
Если ранние исторические
периоды связаны с закладкой
основ этнического костюма украинцев,
то в пору гетманщины формируется
костюм национальный, т.е. такой, что
выступал символом сначала казачества,
а потом и всего украинства.
Наиболее полные данные о костюме
запорожских козаков помещаются
в работах известных украинских
историков Д. Яворницького, В. Голобуцького,
О. Апановича и др. ОПИРАЯСЬ на них,
можно составить ясное представление
не только об одежде козаков разных
социальных прослоек, а и об источниках
и причинах его формирования. По
свидетельствам современников, одежда
запорожцев не была однообразной. Повседневная,
походная одежда отличалась простотой,
что проявилось в самом ее названии
- подлая одежда. В противоположность
ей парадная одежда была очень роскошной
и нарядной, причем нередко она
состояла из трофеев, добытых во время
походов. В дорожных заметках немецкого
посла Эриха Лясоты (XVI в.), который
посетил Запорожье, находим упоминание
о таких элементах одежды запорожцев,
как татарский кобеняк и мантий.
Посол откликается про козаков
как о людях очень щедрых, которые
сделали ему богатые подарки:
кунью шубу и черную лисью шапку.
Данные о костюме козаков XVII в. есть
и в известной работе Г. Левассера
де Боплана. Он перечисляет, в частности,
рубашки, шаровары, шапки и каптаны
из толстого сукна, которые составляли
повседневную козацкую одежду. Польские
писатели XVIII в. отмечали, что запорожские
козаки носили широкие шаровары с
золотым галуном вместо опушки, суконные
с откидным рукавом полукунтуши,
белые шелковые жупаны, шелковые с
золотыми кистями пояса и высокие
шапки с барашковыми околышами
серого цвета и красным шелковым
вершком, который заканчивался кистью.
По описаниями других очевидцев, одежда
запорожцев состоял из жупана, сделанного
из сукна разных цветов, шелкового
каптана также разных цветов, яркой
черкески (схожа с жупаном), шаровар,
шелкового кушака, шапки-кабардинки
из выдры и косматой шерстяной
бурки - вильчуры. На ноги обувались
сафьяновые сапоги. Парадная одежда запорожских
козаков изготовлялась из шелка
и польского и английского
сукна - кармазина и бархата. Шелковая
штофная ткань с узорами называлась
у запорожцев шалёвой, одежда из польского
и английского сукна назывался
састами, а убранство из красного
восточного сукна - кармазинным. 116-летний
запорожец Иван Игнатович Розсолода
так описывал (в 1870-х годах) козацкую
одежду и прически: "Ходили запорожцы
хорошо, одевались нарядно и красиво;
головы они брили, обреют и еще
мылом намажут (чтобы лучшие волосы
росли). Одну только чуприну оставляли
длиной с аршин, черную и курчавую.
Заправится, замотает два-три раза за
левое ухо и повесит, а она
и висит до самого плеча. А другой
возьмет и перевяжет свою чуприну
лентой, закрутит ее на лбе и ляжет
спать, а утром распустит ее, и
она делается, точно овечий хвост.
Это все на выхвалку. Девчата косы
отращивают, запорожцы чуприны. А
если уже слишком длинная вырастет,
тогда козак замотает ее сперва за
левое ухо, а потам проведет за
затылком на правое ухо и так и
ходит. Бороды тоже брили, только одни
усы оставляли и растили их
дольше. Другой возьмет их обоими руками,
поднимет вверх да и позакладывает
на самые уши, и они еще ниже
ушей весели. Вот это как запорожец
чуприну замотал, усы расчесал - тогда
уже одевается в свое платье".
Немного более поздние свидетели
писали о запорожцах: "Жупаны у
них были синие и делались из доброго
сукна, которое никогда не линяло;
отворот на рукавах "заковраши"
- другого цвета: красные или зеленые,
пояс красный, а шаровары синие китайчатые
на очкуре. Жупан застегивался до самого
верха на густо расположенные крючки;
ворот был тоненький, в два пальца, а на
вороте два крючка и две бабки. Пояс тоже
мог быть разных цветов (зеленый, синий),
но преимущество отдавали красному. Этот
жупан называли "каптаном". Рукава
были узенькими и на концах застегивались
крючками при самой руке". Каптан шился
из зеленого шелка, делался в подоле "густым",
клинья вшивались к пройме между спинкой
и передом, отвороты приставлялись из
бархатной материи, по сторонам обязательно
были карманы (гаманки). Кроме того, сохранившиеся
документы указывают среди запорожской
одежды еще и широкие суконные киреи и
короткие юбки наподобие турецких курток.
На старинных рисунках козаки изображены
также в коротких куртках из кожи - шкирянках.
Наглядное представление о запорожской
одежде дают гравюры, иконы, флаги и портреты,
которые дошли до нас. Есть три гравюры
в приложении к произведению О. Ригельмана
"Летописное повествование о Малой
России...", где представлена одежда
воинского старшины и двух козаков. Запорожцы
одеты в широкие шаровары, длинные каптаны,
низкие шапки и косматые бурки. На одной
из икон - группа запорожцев, которые молятся
Богоматери; на них красные нижние каптаны
и верхние темно-зеленые с открытыми рукавами
жупаны, широкие, низко опущенные красные
шаровары, подпоясанные разноцветными
с наборами и без наборов поясами, а также
красные остроносые сапоги. На флаге, который
сохраняется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге,
запорожцы изображены без верхних жупанов,
в шелковых поясах, разных видов шапках
- низких придавленных и высоких остроугольных,
с бараньим околышем и суконным или шелковым
вершком, в широких шароварах и в длинных
платках, которые свисают с талии вдоль
шаровар. Д. Яворницким описаны запорожцы,
нарисованные маслом во весь рост с натуры:
с непокрытыми головами, с шапками или
в руках, или под подмышкой. На них красные
жупаны, шелковые ШТОФНЫЕ с узорами каптаны,
широкие красные пояса и сафьяновые красные
и желтые сапоги. Эта одежда - наиболее
характерна для запорожских козаков перед
ликвидацией Сечи. Существует и более
полное описание костюма запорожских
козаков, составленный по коллекции Д.
Яворницкого. Их каптаны были ниже колен,
любой имел по два уса сзади, как черкеска
кубанских козаков, на концах рукавов
красовались небольшие отвороты из желтого
бархата, прикрепленные металлическими
крючками; в плечах каптаны довольно широкие,
а в перехвате - довольно узкие, подбитые
клетчатой китайчатой материей. Такой
крой целиком обеспечивал вольность движений.
К этим каптанам надевали несколько поясов:
"одного шелкового персидского сырца,
ширины две с половиной четверти, длины
в одиннадцать аршин, свекольного цвета
(для подпоясывания они складываются втрое
наизнанку внутрь), с позолоченными концами,
длины в три четверти; каждый конец - с
шелковыми плетеными шнурками, длины в
аршин, прикрепленными к каждому из концов
пояса; второй - также из шелка, такой же
ширины, семь аршин, сиреневого цвета,
с осеребренными концами и шелковыми шнурками
на концах; третий - такой же ширины и такой
же длины, но без позолоты на концах, из
нарядной шелковой материи с цветами и
узорами..." В такие пояса запорожские
козаки вкладывали деньги, письма, огниво,
нюхателНеобходимое замечание: в данной
статье вдумчивый читатель найдет весьма
интересную информацию. Скажу лишь, что
данная статья еще раз убедила меня в верности
взгляда на казачество, как на уникальное
этническое образование, сформировавшееся
на просторах Дикого Поля. Статью рекомендую
прочесть полностью, дабы иметь возможность
сравнить две части - первую (украинский
костюм) и вторую (казачий). Кого подобные
проблемы не интересуют, начинайте смело
со второй части, подозреваю, что многие
этого не знали. ;)) В. Котенко Часть I Ареал
этнической основы украинского костюма
в целом совпадает с ядром Киевской Руси
- Киевщиной, Сиверщиной, Полесьем, Подольем
и Галицией; национальные же его черты
стали складываться в XIV- XV в. в. главным
образом в крестьянской и козацкой среде.
В комплекс одежды XV в. в. входила перво-наперво
рубашка преимущественно из грубой самодельной
ткани. У мужчин она была короткой, глухой,
туниковидной, с прямоугольной горловиной.
Женская рубашка была длинной, разнообразного
кроя: туниковидная, с плечевыми вставками
(пришитыми по основе и по изнанке), с цельнокроеными
рукавами. Как поясная мужская одежда
известны узкие штаны - гачи (ноговицы)
из белого или темного сукна, а также широкие
шаровары. Женской поясной одеждой на
значительной территории Украины был
несшитый или частично сшитый в виде одного
широкого ли двух узких прямоугольных
шматов самодельной шерстяной, узорчатой
или однотонной ткани. Это - две запаски,
одноплатовая обвертка (опинка, дерга),
праздничная плахта, которая бытовала
исключительно на Среднем Приднепровье.
Несшитая поясная одежда из домотканой
шерсти имела немалое локальное разнообразие
за счет различных орнаментально-цветовых
решений. Так, на территории Среднего Приднепровья
в будни носили две узкие - черную и синюю
- запаски, а на праздники - разноцветную
клетчатую плахту с нарядной орнаментированной
запаской - попередницей. На Подолье бытовала
обвертка в виде широкого горизонтального
полотнища черной самодельной шерстяной
ткани, украшенной сложными чередующимися
композициями разноцветных орнаментных
полос. В районах Приднестровья и Карпат
носили как две узких запаски, затканные
разноцветными полосами с добавлением
металлической нити, так и поясную одежду
в виде широкого горизонтального полотнища
с местными вариантами расцветки и оформления.
Рядом с несшитой поясной одеждой в Украине
развиваются и сшитые формы. На Полесье,
например, широко известными были ЛЕТНИК
и андарак. Летник - это шерстяная юбка
в вертикальную полоску (на красном фоне
разноцветные полоски: зеленая, черная,
желтая, синяя, белая). Андарак - красная
однотонная юбка с заложенной по спинке
сборкой и широкой орнаментной полосой
по низу. Юбка шорц, которая бытовала на
Львовщине, выполнялась из шерстяной ткани,
с тканными разноцветными вертикальными
полосами, расположенными в сложном периодическом
чередовании на 6елом фоне. По низу она
обшивалась красным самодельным шнуром.
Дымка, малёванка, друкованица - так назывались
полотняные юбки с набивным рисунком,
нанесенным ручным способом. Каждая местность,
даже каждое село отличались самобытностью
рисунка, орнамента и кроя юбок. Особое
место среди этих показателей занял орнамент
- наиболее разнообразное средство крашения
женской одежды. Орнаментация выполнялась
техниками ткачества, набойки, вышивки,
аппликации, художественного шва и отвечала
обычным стереотипам, которые сложилось
на конкретной территории. Выразительным
элементом одежды был и головной y6оp - своеобразный
символ семейного статуса женщины. У девчат
- это венец, обруч, перевязка, которые
всегда одевались так, чтобы была открытой
маковка. На праздники вязали венок из
цветов, который в особенности богато
украшали на свадьбу. Как известно, на
второй день свадьбы голову девушки покрывали
полотенечным (рушниковым) головным убором
- наметкой, а потом одевали жесткий очипок,
который в разных областях имел свою форму
(трапециевидный, овальный, серпообразный,
седловидный и т.д.). Очипок, по обычаю,
женщина на людях не снимала, а, идя в церковь
или в гости, сверх него обязательно одевала
еще и наметку в виде длинной рушниковой
накидки. В разных регионах отличались
и качество ткани, а также способы увязывания
наметки. На Среднем Приднепровье наметки
делали из тончайших видов самодельного
льняного или конопляного холста (серпанка),
а в западных областях - из более плотного
холста (нафрамы). Как и во времена Киевской
Руси, крестьяне в XIV-XVII в. в. обували кожаные
постолы или плетеные лапти (лычаки). Более
богатые носили сапоги и ботинки. Праздничные
сапоги делали из двухцветного сафьяна,
благодаря чему они назывались чернобpывцы.
Верхняя одежда крестьян изготовлялась
из самодельного валяного сукна. Развитие
этой одежды шло от прямоспинного к приталенному
крою. Прямая форма использовалась в длинных
плащах типа манты, гугли, чуги, а также
в короткой длинноворсной гуне. Широко
бытовала и одежда типа свиты. Ее крой
постепенно усложнялся за счет вставки
по сторонам клиньев - усов - или за счет
дополнительных полотнищ, вшитых по линии
талии. Зажиточные крестьяне носили верхнюю
одежду из покупных мануфактурных тканей
- жупан. Зимой основной одеждой был овчинный
кожух, не крытый тканью. Крой и пропорции
кожухов в разных местностях имели свою
специфику. Своеобразно развивалась в
этот период одежда городского населения,
что предопределялось постепенным разделением
труда, в частности выделением ткачества
в отдельное ремесло. Цеховое, а потом
мануфактурное производство вызвало определенную
унификацию одежды, значительное ее отличие
от домашнего - и в технике ткачества, и
в способах пошива, и в структуре всего
комплекса. Формирование национального
рынка обеспечивало большой ассортимент
тканей, в том числе импортных. Только
последние имели значительное количество
видов: камка, тафта, китайка, атлас, паволока,
бязь, миткаль, киндяк, кумач и т.п. Шелковые
и хлопчатобумажные ткани в основном завозили
с востока: из Китая, Индии, Персии, Турции,
Закавказья, Средней Азии, а также из Крыма;
шерстяные - из Стран Западной Европы:
Англии, Франции, Италии, Фландрии, немецких
княжеств. Одного лишь импортного сукна
существовало свыше 30 сортов. Вместе с
тем развивалось и местное производство
льняных, шелковых и шерстяных тканей
высокого качества. Недаром среди городских
ремесленников выделялись такие специалисты,
как холщовники, суконники, шолковики.
Разнообразилась и палитра цветов: к тем,
что издавна употреблялись, прибавились
лазурный, гвоздичный, серый и др. На торговых
площадях больших городов в специальных
рядах можно было приобрести не только
отечественные, а и разнообразные привозные
материалы для одежды - бархат, парчу, прошву,
ленты, шнуры, нити и т.п.. Импортные вещи
стоили очень дорого, поэтому их использовали
лишь для праздничных очипков или запасок,
украшали ими верхнюю одежду или некоторые
элементы орнамента творчески переделывали
на вышивку или набойку. Городская одежда,
как и раньше, отображала социальное расслоение
населения. Рядовые горожане - ремесленники,
мелкие торговцы, прислуга - обычно были
выходцами из сельской местности, а потому
и продолжали носить одежду, близкую сельской.
Разумеется, в городе она все больше нивелировалась,
теряя локальную специфику. Как и в селе,
комплекс одежды горожан включал рубашку
и штаны или рубашку и юбку, но рубашка
становится нижней одеждой. Что касается
форм и кроя одежды, то они изменялись
медленнее. Разрыв в крое между крестьянским
и городским костюмом происходил из-за
того, что городская одежда средних слоев
постепенно начинала развиваться по общеевропейским
законам, подлежала влияниям моды. Социальная
дифференциация городской одежды, прежде
всего, сказывалась на использовании тех
или других материалов. Если бедные горожане
и крестьяне использовали самодельные
ткани из льна и шерсти, а покупные - только
для обрамления, то зажиточные слои - преимущественно
шелковые ткани, парчу, бархат, высококачественное
сукно, дорогие меха. В городском костюме
по сравнению с сельским насчитывалось
большее количество предметов. В отличие
от полотняной, рубашка зажиточных горожанок
была шелковой, с глубоким вырезом. На
верхнюю часть рубашки надевали лиф с
узкими рукавами, которые застегивались
или зашнуровывались. Юбки и лифы делали
из дорогих тканей: штофного шелка, атласа,
парчи. На голову надевали шапки-кораблики
овальной формы из шелка, бархата или парчи.
Очень разнообразной была верхняя женская
одежда- кунтуши, жупаны, свитки, каптаны.
Люди среднего благосостояния носили
сапоги и ботинки из телячьей, воловьей,
лошадиной кожи или из юфти. Наиболее зажиточные
- из персидского и турецкого сафьяна:
красные, желтые, зеленые, голубые, лазурные,
белые или же телесного цвета. Такая обувь
густо расшивалась золотом, в особенности
халявы. В мужской одежде горожан обязательным
компонентом был жупан из самодельного
сукна. Он подпоясывался широким поясом,
качество которого свидетельствовало
о зажиточности владельца. Жупан носили
в паре с кунтушем - верхней одеждой с длинными
рукавами или прорезями для рук, которая
иногда подшивалась мехом. Для всех БЕЗ
ИСКЛЮЧЕНИЯ мужских нарядов люди среднего
благосостояния употребляли сукно, привозимое
из-за границы, зуф (разновидность камлота),
для праздничного платья - шелковые материи
(киндяки, тафту, камку, бархат, атлас, алтабас
и др). У людей более зажиточных покрывалась
шелковыми тканями и будничная одежда.
Тогдашний вкус требовал ярчайший цветов
- как сукна, так и материи. Черные и вообще
темные цвета употребляли лишь для печальных
(траурных) или так называемых смирных
(жалобных) нарядов. По представлениям
того времени яркие цвета вызвали уважение,
и потому цари приказывали руководящим
лицам в торжественных случаях, если нужно
было влиять на народ, появляться в цветистой
одежде. Служилые люди во время торжественных
событий также одевали "цветные одежды".
Цвета были разнообразными, но преобладал
красный со многими оттенками. Даже духовные
лица носили рясы красных цветов. Среди
наиболее употребляемых были такие цвета
как лазурный, зеленый и вишневый; за ними
шли рыже-желтый, шафрановый, лимонный,
песочный, кирпичный, сливовый, маковый,
дымчатый и др. НА ШЕЛКОВЫХ материях, которые,
за исключением дешевых сортов, ткались
вместе с золотом и серебром, было много
узоров и фигур, в частности: треска, большие
и маленькие круги, струи, реки, травы,
листва, птицы, змейки, люди и т.п.. "Золотное
платье" считалось атрибутом достоинства
бояр и думных людей, которые окружали
царское лицо. Когда принимали послов,
то тем, кто не имел такой одежды, ее выдавали
временно из царской казны. Особая ценность
мужской одежды выражалась в нашивках,
запястьях, кружеве, пуговицах. Нашивки
делали всегда из материи, резко отличной
от лицевой стороны всей одежды: например,
на зеленом сукне нашивки были красные.
Под цвет нашивок подбирали завязки и
кисти (ворворки). Нашивки и запястья у
богатых нанизывались жемчугом, драгоценными
камнями, окидывались золотыми пуговицами,
у бедных пуговицы были из шелка или пряжи.
Кружево в зависимости от своей формы
называлось по-разному: кольчатое, коленчатое,
решетчатое, плетеное, петельчатое и т.п.
Пуговицы иногда делали из жемчужин; у
некоторых франтов каждая пуговица представляла
собой одну большую жемчужину. Золотые
и серебряные пуговицы классифицировались
или по способу выполнения (канфаренные,
сканные, грановитые)или по форме (грушевидные,
остроконечные, прорезные, клинообразные,
половинчатые, желобчатые). Случалось,
вместо металлических пуговиц пришивали
плетеные из канители или хрустальные.
Бедняки носили оловянные пуговицы таких
точно форм, что и богатые; временами пуговицы
достигали размеров яйца. Было их чаще
всего одиннадцать или двенадцать, иногда
четырнадцать-пятнадцать. Пояса носили
обязательно: ходить без пояса считалось
неприличным. Кроме опояски на рубашке
носили широкие пояса (кушаки) на верхней
одежде и щеголяли ими не меньше, чем нашивками
и пуговицами. У небогатых людей пояса
были дорогильные и тафтяные; у богатых
они делались из дорогих материй и украшались
ценностями. Пояса были полосатые (например
белые с коричневыми и вишневыми полосами
поочередно или лазурные, коричневые и
вишневые полосы с золотом), и в каждой
полосе располагались своеобразные узоры:
змейки, ратички, шильца и т.п.. Пояса украшали
золотыми и серебряными бляхами (плащами)
круглой, удлиненной, четырехугольной
или многоугольной формы с выемками по
углам; между плащами накладывали другие
металлические украшения (переченки).
На плащах чеканили разные фигуры, зверей,
птиц, всадников. К поясам приделывали
крючки, которыми они и застегивались.
О размере поясов можно судить по тому,
что у одного боярина в XVII в. был пояс длиной
пять аршин и пять вершков и шириной шесть
вершков. Мужские рубашки делались широкими
и короткие (чуть достигали бедер). Они
заправлялись или опускались сверху нижнего
платья и подпоясывались узким поясом
- опояской. По подолу и по краям рукавов
рубашки вышивали, окаймляли тесьмой,
расшитой золотом и шелком. В полотняных
рубашках подмышками делали треугольные
вставки из другого полотна, расшитого
пряжей или шелком, или же из цветной тафты.
Богатые люди вышивали также рукава и
грудь, и потому рубашку оставляли открытой
из-под другой одежды. Такие рубашки назывались
пошевными. Но преимущественно обращали
внимание на ворот рубашки, который выпускался
из-под верхней одежды. Этот ворот назывался
ожерельем. Его делали в отдельности от
рубашки и пристегивали к ней, если было
нужно,- у богатых золотыми и серебряными,
золоченными, у бедняков - медными пуговицами;
иногда вместо пуговиц употребляли запонки
с петлями. В те времена выдавались специальные
указы о требованиях к одежде разных социальных
слоев общества, об ограничении низших
сословий в использовании дорогих тканей,
меха, ценностей, о запрете употребления
ими тех или других цветов тканей и т.п.
Все это приводило к значительному расслоению
одежды городского населения. Кроме того,
одежда городской верхушки формировалась
под ощутимым влиянием иностранной моды,
прежде всего польской, венгерской, российской,
сохраняя, впрочем, и национальные черты.
Часть II Если ранние исторические периоды
связаны с закладкой основ этнического
костюма украинцев, то в пору гетманщины
формируется костюм национальный, т.е.
такой, что выступал символом сначала
казачества, а потом и всего украинства.
Наиболее полные данные о костюме запорожских
козаков помещаются в работах известных
украинских историков Д. Яворницького,
В. Голобуцького, О. Апановича и др. ОПИРАЯСЬ
на них, можно составить ясное представление
не только об одежде козаков разных социальных
прослоек, а и об источниках и причинах
его формирования. По свидетельствам современников,
одежда запорожцев не была однообразной.
Повседневная, походная одежда отличалась
простотой, что проявилось в самом ее названии
- подлая одежда. В противоположность ей
парадная одежда была очень роскошной
и нарядной, причем нередко она состояла
из трофеев, добытых во время походов.
В дорожных заметках немецкого посла Эриха
Лясоты (XVI в.), который посетил Запорожье,
находим упоминание о таких элементах
одежды запорожцев, как татарский кобеняк
и мантий. Посол откликается про козаков
как о людях очень щедрых, которые сделали
ему богатые подарки: кунью шубу и черную
лисью шапку. Данные о костюме козаков
XVII в. есть и в известной работе Г. Левассера
де Боплана. Он перечисляет, в частности,
рубашки, шаровары, шапки и каптаны из
толстого сукна, которые составляли повседневную
козацкую одежду. Польские писатели XVIII
в. отмечали, что запорожские козаки носили
широкие шаровары с золотым галуном вместо
опушки, суконные с откидным рукавом полукунтуши,
белые шелковые жупаны, шелковые с золотыми
кистями пояса и высокие шапки с барашковыми
околышами серого цвета и красным шелковым
вершком, который заканчивался кистью.
По описаниями других очевидцев, одежда
запорожцев состоял из жупана, сделанного
из сукна разных цветов, шелкового каптана
также разных цветов, яркой черкески (схожа
с жупаном), шаровар, шелкового кушака,
шапки-кабардинки из выдры и косматой
шерстяной бурки - вильчуры. На ноги обувались
сафьяновые сапоги. Парадная одежда запорожских
козаков изготовлялась из шелка и польского
и английского сукна - кармазина и бархата.
Шелковая штофная ткань с узорами называлась
у запорожцев шалёвой, одежда из польского
и английского сукна назывался састами,
а убранство из красного восточного сукна
- кармазинным. 116-летний запорожец Иван
Игнатович Розсолода так описывал (в 1870-х
годах) козацкую одежду и прически: "Ходили
запорожцы хорошо, одевались нарядно и
красиво; головы они брили, обреют и еще
мылом намажут (чтобы лучшие волосы росли).
Одну только чуприну оставляли длиной
с аршин, черную и курчавую. Заправится,
замотает два-три раза за левое ухо и повесит,
а она и висит до самого плеча. А другой
возьмет и перевяжет свою чуприну лентой,
закрутит ее на лбе и ляжет спать, а утром
распустит ее, и она делается, точно овечий
хвост. Это все на выхвалку. Девчата косы
отращивают, запорожцы чуприны. А если
уже слишком длинная вырастет, тогда козак
замотает ее сперва за левое ухо, а потам
проведет за затылком на правое ухо и так
и ходит. Бороды тоже брили, только одни
усы оставляли и растили их дольше. Другой
возьмет их обоими руками, поднимет вверх
да и позакладывает на самые уши, и они
еще ниже ушей весели. Вот это как запорожец
чуприну замотал, усы расчесал - тогда
уже одевается в свое платье". Немного
более поздние свидетели писали о запорожцах:
"Жупаны у них были синие и делались
из доброго сукна, которое никогда не линяло;
отворот на рукавах "заковраши" -
другого цвета: красные или зеленые, пояс
красный, а шаровары синие китайчатые
на очкуре. Жупан застегивался до самого
верха на густо расположенные крючки;
ворот был тоненький, в два пальца, а на
вороте два крючка и две бабки. Пояс тоже
мог быть разных цветов (зеленый, синий),
но преимущество отдавали красному. Этот
жупан называли "каптаном". Рукава
были узенькими и на концах застегивались
крючками при самой руке". Каптан шился
из зеленого шелка, делался в подоле "густым",
клинья вшивались к пройме между спинкой
и передом, отвороты приставлялись из
бархатной материи, по сторонам обязательно
были карманы (гаманки). Кроме того, сохранившиеся
документы указывают среди запорожской
одежды еще и широкие суконные киреи и
короткие юбки наподобие турецких курток.
На старинных рисунках козаки изображены
также в коротких куртках из кожи - шкирянках.
Наглядное представление о запорожской
одежде дают гравюры, иконы, флаги и портреты,
которые дошли до нас. Есть три гравюры
в приложении к произведению О. Ригельмана
"Летописное повествование о Малой
России...", где представлена одежда
воинского старшины и двух козаков. Запорожцы
одеты в широкие шаровары, длинные каптаны,
низкие шапки и косматые бурки. На одной
из икон - группа запорожцев, которые молятся
Богоматери; на них красные нижние каптаны
и верхние темно-зеленые с открытыми рукавами
жупаны, широкие, низко опущенные красные
шаровары, подпоясанные разноцветными
с наборами и без наборов поясами, а также
красные остроносые сапоги. На флаге, который
сохраняется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге,
запорожцы изображены без верхних жупанов,
в шелковых поясах, разных видов шапках
- низких придавленных и высоких остроугольных,
с бараньим околышем и суконным или шелковым
вершком, в широких шароварах и в длинных
платках, которые свисают с талии вдоль
шаровар. Д. Яворницким описаны запорожцы,
нарисованные маслом во весь рост с натуры:
с непокрытыми головами, с шапками или
в руках, или под подмышкой. На них красные
жупаны, шелковые ШТОФНЫЕ с узорами каптаны,
широкие красные пояса и сафьяновые красные
и желтые сапоги. Эта одежда - наиболее
характерна для запорожских козаков перед
ликвидацией Сечи. Существует и более
полное описание костюма запорожских
козаков, составленный по коллекции Д.
Яворницкого. Их каптаны были ниже колен,
любой имел по два уса сзади, как черкеска
кубанских козаков, на концах рукавов
красовались небольшие отвороты из желтого
бархата, прикрепленные металлическими
крючками; в плечах каптаны довольно широкие,
а в перехвате - довольно узкие, подбитые
клетчатой китайчатой материей. Такой
крой целиком обеспечивал вольность движений.
К этим каптанам надевали несколько поясов:
"одного шелкового персидского сырца,
ширины две с половиной четверти, длины
в одиннадцать аршин, свекольного цвета
(для подпоясывания они складываются втрое
наизнанку внутрь), с позолоченными концами,
длины в три четверти; каждый конец - с
шелковыми плетеными шнурками, длины в
аршин, прикрепленными к каждому из концов
пояса; второй - также из шелка, такой же
ширины, семь аршин, сиреневого цвета,
с осеребренными концами и шелковыми шнурками
на концах; третий - такой же ширины и такой
же длины, но без позолоты на концах, из
нарядной шелковой материи с цветами и
узорами..." В такие пояса запорожские
козаки вкладывали деньги, письма, огниво,
нюхательные рожки и прочие мелкие вещи.
Д. Яворницкий считал, что обычай сохранения
предмета в поясе одолженный запорожцами
у татар. Широкие пояса из материи были
неотрывной деталью костюма высшего казачества
Украины, как и польского панства в XVII-XVIII
в.в. Наиболее распространенными среди
запорожцев были турецкие и персидские
пояса, которые привозили армянские купцы.
Что касается кожаных поясов запорожцев,
то их длина разрешала лишь обернуть стан.
Внешнее обрамление из разнообразных
металлических накладок напоминало черкесские
пояса. Как видим, запорожский костюм не
был свободным от многих иностранных заимствований,
но тем не менее имел прочную этническую
основу, что и сделало его одним из ярчайших
проявлений национальной самобытности.
Украинские казаки— современное собирательное[1][2][3] историографическое
название[источник не указан 71 день] казачества, проживавшего на территории
нынешней Украины, под которым, прежде всего[1], понимается вольное казачество,
появившееся в XV в. на южной Киевщине и восточной Подолии[1], позже называемое днепровским
или запорожским. В украинском казачестве различают сечевых
(низовых), реестровых[1] (городовых[4]), надворных[5] и слободских[6] казаков. Термин малороссийские казакиофициально появился в 1654 году
для обозначения казаков, проживавших
на Левобережной Украине (Гетманщине)
после присоединения ее к России[1] и имел широкое употребление
в дореволюционный период.
- Наталія Яковенко Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.. — К.: Генеза, 1997. — 380 с. (укр.)
- Щербак Віталій. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст.. — К., 2000.
- Украинские казаки — современное собирательное название казачества, проживавшего (ранее) на территории современной Украины, состоявшего из так называемого вольного казачества, появившегося во 2-й половине XV в. (а, возможно, и ранее) на южной Киевщине и в восточнойПодолии, казаков Запорожской
Сечи, реестровых[1], надворных и слободских казаков.
- Поскольку основным местом пребывания казаков на территории современной Украины, сложившемся к концу XIV века, были находившиеся вне зоны административной юрисдикции каких бы то ни было государств низовья Днепра, расположенные за труднопроходимымиднепровскими порогами, казаков стали именовать низовыми или запорожскими.
- C образованием постоянного главного укрепления (коша), выполнявшего также функции столицы низового днепровского казачества, получившего впоследствии название Сечи, казаки, жившие в коше и его окрестностях, стали именоваться сечевыми. Сечевые (низовые) казаки жили отдельным, независимым от какого-либо государства сообществом.
- В 1572 г. часть казаков была принята на государственную службу польскому королю. Примерно с этого времени[2] ведет отсчет военно-политическая структура, называемая Войско Запорожское(официально — «Войско Его Королевской Милости Запорожское»[3]). Поскольку казаки, официально входившие в состав Войска Запорожского, были внесены в официальный список —реестр, они образовали отдельное привилегированное сословие среди казаков — реестровое казачество. Реестровые казаки служили за государственное жалование и привилегии.
- В 1654 году Войско Запорожское, превратившееся к тому моменту в результате национально-освободительной
войны в фактически независимое государство, занимавшее большинство территории современной Украины (Гетманщина), добровольно присоединилось к Русскому Царству и перешло на службу московскому царю. После чего Войско Запорожское стало официально именоваться «Войско Его Царского Величества Запорожское»[4] (а запорожские казаки, находящиеся на контролируемой Царством Русским территории Левобережной Украины, также, в ряде официальных документов именовались малороссийскими казаками). Грамотами русского правительства официальное количество малороссийских казаков было ограничено 60 тыс. чел.
- В результате расхождения политики руководства Гетманщины и кошевых атаманов Запорожской Сечи в конце XVII века, единство Войска Запорожского как целостного военно-политического организма было нарушено, что выразилось в появлении термина «Войско Запорожское
Низовое», которым стали представляться сечевые казаки, обозначая непосредственно саму Сечь и подконтрольные ей территории.
- Кроме того, начиная с середины XVII века в результате миграции некоторых запорожских казачьих отрядов и части населения Речи Посполитой на приграничные пустующие южные землимосковского государства (на территории современной северо-восточной Украины, а также смежных с ней приграничных регионов России) возникло слободское казачество. Уже при цареАлексее Михайловиче эти переселенцы были причислены к Белгородскому разряду и стали именоваться «Слободскими украинскими казачьими
полками», а край заселенный ими получил общее название «Слободской Украины»
(«Слободской украйны»), — в отличие от «Украины», состоявшей из Белгородского и Севского полков, — а её поселенцы, сохранившие свое казацкое устройство, гарантированное им жалованными грамотами московских государей, были названы слободскими казаками.
- Известно также о наличии (по крайней мере, в XVIII веке) на территории нынешней Украины и еще одной разновидности казачьей силы — так называемых надворных
казаков. Так называли частную милицию отдельных владельцев Речи Посполитой. Несмотря на то, что надворные казаки состояли на службе у польских магнатов, и содержались полностью за их личный кошт, набирались они из числа крестьян и полностью разделяли все стремления крестьянской массы, в связи с чем, вместо того чтобы защищать интересы своих хозяев, нередко принимали участие в народных восстаниях. Наиболее известным представителем этой разновидности казачества является Иван Гонта, уманский сотник надворных казаков графа Силезия Потоцкого[5].
Украинское казачество. Становление
культуры украинского народа
I. Украинское казачество.
Запорожская Сечь
1. Возникновение казачества,
его занятия и военное искусство
Усиление феодального
гнета на Киевщине, Черниговщине, Волыни,
Подолии, Переяславщине, в Галичине
вынуждало крестьян и мещан убегать
из барских имений в степи южной
Украины. Беглецы называли себя казаками,
то есть свободными людьми. Первые упоминания
о казаках содержат письменные источники
конца XV—начала XVI в.
Обживая земли на Нижнем Поднепровье,
казаки занимались там земледелием,
скотоводством, ремеслами и промыслами,
"торговали продуктами своего труда,
основывали хутора и села. Между
казаками с самого начала их существования
не было равенства. Они делились на
бедноту (сероту, голоту) и богачей (старшин,
зажиточных людей), которые переселялись
на новые земли, закладывали хозяйства,
эксплуатировали бедноту. Однако на
казачьей земле не существовало обременительного
феодального угнетения и крепостного
права. Это привлекало к казакам
все новые и новые массы
беглецов из угнетенных крестьян и
мещан. Значительная часть казачества
сосредоточилась в южных степях
за порогами Днепра. Эта большая
территория Украины получила название
Запорожье. Днепром и его многими
притоками казаки пользовались для
связи с Киевом и всей Украиной.
На юг Украины прибывали
переселенцы из России, Белоруссии,
Польши, Литвы и Молдавии. Это
способствовало хозяйственному освоению
южных украинских земель и защите
их от вражеских вторжений. Казачьи
вооруженные силы формировались
из беглецов. Их жизнь была нелёгкой,
полной тревог и опасностей. По свидетельству
современника, казаки были «хорошо
закалены, легко переносили зной и
холод, жажду и голод, неутомимы
в битвах, отважны, смелы, или, скорее,
отчаянны, собственной жизнью не дорожили».
Они умело оборонялись от врагов,
искусно стреляли из ружей и пушек,
на челнах-чайках воевали на море.
Одновременно с украинским
казачеством возникло и русское
казачество на Дону. Украинские и русские
казаки издавна поддерживали тесные
связи и дружбу между собой. Они
сообща боролись против феодалов, вместе
защищали свои земли от нашествий
иноземных захватчиков. Донские
казаки в 1632 г. заявили царскому посланцу:
«У нас, у донских казаков, с запорожскими
черкасами (казаками) заключен договор:
если ждать откуда-то приходу разных
воинских людей на Дон или Запороги,
и запорожским черкасам на Дону нам,
казакам, помогать, а нам, донским
казакам, помогать запорожским черкасам».
2. Запорожская Сечь
Нижнее течение Днепра
между его притоками Самарой
и Конкой издавна пересекали каменные
скалы-пороги: Кодакский, Сурский, Ненасытец,
Вольный, Лоханский, Звонецкий, Вовнижский,
Будило и другие. Дальше на юг в могучий
Днепр впадали многие речки, в
долинах и устьях которых раскинулись
богатые луга и плавни. На Днепре
образовалось много больших и
малых островов. На них казаки и
сооружали, небольшие укрепления —
городки или сечи (из рубленных
деревянных бревен). Такие же укрепления
они строили и вдоль притоков
Днепра — в местах, где занимались
промыслами (охотой, рыболовством), земледелием
и скотоводством. Но разрозненные городки-сечи
не могли сдержать вражеские нашествия
— натиск литовских и польских
феодалов с севера, турецких и татарских
с юга.
Где-то в 30-40-х годах XVI в. казаки
объединили свои силы и создали могущественную
по тому времени крепость — Запорожскую
Сечь, которая сперва стояла на днепровском
острове Томаковка, а потом —
на острове Базавлук (Чертомлык) вблизи
нынешнего села Капулевка Днепропетровской
области. Австрийский посол Эрих Лясота
в дневнике от 9 июня 1594 г. записал: «Прибыли
на остров, называемый Базавлук, лежащий
вблизи одного из днепровских рукавов
— Чертомлыка... Тут была тогда казачья
Сечь». О доблести запорожских казаков
уже тогда знали далеко за пределами Украины.
Потому и не удивительно, что в Сечь прибыл
посол от императора Австрии, чтобы попросить
казаков выступить против султанской
Турции.
Запорожская Сечь имела своеобразную
военно-административную организацию,
которая корнями своими уходила
к вековым традициям Киевской
Руси. Вокруг Сечи казаки выкапывали глубокие
рвы и насыпали земляные валы. На
этих довольно высоких сооружениях
устанавливались пушки, строились
оборонительные башни с бойницами.
Там постоянно дежурили вооруженные
казаки. В центре крепости находилась
просторная площадь, где проходили
военные советы и решались все
вопросы казачьей жизни. Площадь
окружали казачьи жилища — курени,
построенные из лозы или деревянных
бревен и крытые камышом, канцелярия,
пушечные мастерские, церковь, дома старшины.
Казацкое войско (Кош, или сечевое
товарищество), насчитывавшее несколько
тысяч вооруженных воинов, делилось
на войсковые единицы — курени,
возглавляемые выборными атаманами.
На общих военных советах (радах)
казаки избирали старшину — кошевого
атамана, писаря (ведал канцелярией),
есаулов (следили за порядком), обозного
(командовал артиллерией), судью. Кошевому
атаману вручалась булава как
знак наивысшей власти в Запорожской
Сечи. Старшине вручались клейноды
(знаки): бунчук (медный либо золоченный
шар на деревянном держаке, к шару
прикреплялся пучок волос из конского
хвоста), хоругви (разноцветные флаги
с изображениями святых, крестов,
оружия и т. п.), печать для заверения
документов.
В руках казачьей старшины,
избранной из зажиточных казаков, сосредоточивались
богатства и власть. Старшина эксплуатировала
бедноту (серому) и вершила все
дела на Запорожье. В основном Запорожская
Сечь состояла из украинцев, но в товарищество
без ограничений принимались
русские, белорусы, поляки, литовцы, молдаване,
армяне, татары и представители других
национальностей. Женщин в Запорожскую
Сечь не допускали.
На запорожских землях
старшина основывала свои имения —
зимовники, где работали казаки-батраки.
Они занимались тут земледелием,
присматривали за скотом, трудились
на промыслах.
Все же организация казачества
на Запорожье характеризовалась
определенным демократизмом. Тут признавали
право казаков на землю, на участие
в управлении Запорожьем, на выборы
старшины и т. п. Хотя в полной мере
этими правами пользовалось, конечно
же, зажиточное казачество, но порядки
на Запорожье очень отличались от
феодальных. Именно поэтому Карл Маркс
называл Запорожскую Сечь «казацкой
республикой». Именно отсюда свободолюбивый
дух распространялся по всей Украине,
находившейся под властью Литвы,
а потом — шляхетской Польши.
Запорожская Сечь была значительной
военной и политической силой. А
запорожское казачество превращалось
в отдельное общественное сословие
украинской народности.
Запорожская Сечь владела
довольно большой территорией на
юге Украины и использовала свои
вооруженные силы для ее обороны.
В составе Литвы и Речи Посполитой
она пользовалась автономией, оказывала
влияние и на другие территории Украины.
3. Реестровое казацкое
войско
Правительство Речи Посполитой
всячески старалось распространить
свою власть на Запорожскую Сечь и
укротить непокорное казачество, которое
все время поддерживало освободительное
движение, стремилось освободить Украину
и воссоединить ее с Россией. Правящая
верхушка Речи Посполитой решила расколоть
казачество и этим ослабить его силы.
В 1572 г. король Сигизмунд II Август издал
универсал о принятии на государственную
военную службу 300 казаков, которых
поименно занесли в специальный
список — реестр. Таких казаков
назвали реестровыми. В реестр записывали
преимущественно зажиточных казаков,
которые могли нести военную
службу со своим снаряжением. Старшим
над реестровыми казаками польско-шляхетское
правительство назначало выходца
из господствующего сословия. Через
несколько лет реестр увеличили
вдвое. Реестровых казаков использовали
для охраны крепостей и южных
границ Речи Посполитой, старались
противопоставить их запорожцам, не имевшим
никаких привилегий.
Реестровое получили от правительства
Речи Посполитой право на отдельный
суд, они освобождались от государственных
повинностей (кроме военной), получали
„земельные владения и жалованье, имели
разрешения заниматься промыслами и
торговлей. Реестровая старшина пользовалась
многими благами.
Реестровое казачество официально
называлось Запорожским Войском, которому
формально подчинялась и Запорожская
Сечь. Однако окончательно взять ее
под свой контроль Речи Посполитой
так и не удалось. В первой половине
XVII в. количество реестрового войска
в разное время составляло от 1 тысячи
до 6 тысяч казаков. Среди старшин
(гетманов) реестрового казачества
были известные вожаки Петро Сагайдачный,
Яков Бородавка, Марко Жмайло, Михайло
Дорошенко, которые отличились в
борьбе против польско-шляхетского
господства, нападений турок и
крымско-татарских феодалов. В период
гетманства Михаила Дорошенко (1625 —1628)
реестровое войско было разделено на
6 полков (Белоцерковский, Чигиринский,
Корсунский, Переяславский, Черкасский
и Каневский). В каждом полку насчитывалось
по одной тысяче человек. Полки делились
на сотни. Реестровое войско занимало
значительную территорию Украины.
В 1637 г. писарем реестрового
войска стал Богдан Хмельницкий, который
позже возглавил освободительную
войну на Украине. Деятельность реестрового
казачества контролировал правительственный
комиссар из польской шляхты.