Национальная одежда карачаевцев

* - Е.Н.Студенецкая,«Одежда  народов Северного Кавказа XVIII – XX вв.»М., 1988, стр.78.

отличался тем, что был  однотонным и намного тоньше, чем  киизы. На каждую шляпу войлок готовили отдельно (берклик кииз). Готовый  войлок натягивали на специальную деревянную форму (берк агъач) и крепко привязывали, рассчитав нужную глубину и размер. После того как заготовка высыхала, обрезали края и начинали формировать поля будущей шляпы, поливая их мыльной водой и натирая о специальную плетенку- четен. Шляпа с провисающими полями считалась браком, поскольку выполняла в какой-то степени и роль зонта, оберегая плечи мужчины от дождя и все тело от палящего горного солнца.

    Немаловажным достоинством кииз берк была ее способность не пропускать воду, так что в пути владелец мог ее использовать и как "посуду" для питья воды или нарзана. Свернутая в четыре раза по наружной стороне, она напоминала нечто вроде черпака, и всадник не спешиваясь мог с помощью такого ковша выпить воды. Верх шляпы кантовали шнуром, сотканным из шелковых нитей в цвет изделия. Окантовывали и поля шляпы. На случай ветреной погоды посередине шляпы пришивали шнурок, с помощью которого ее подвязывали к подбородку. Иногда этим же шнурком подвязывали поля кверху, и тогда шляпа принимала форму ладьи.

    Одним из престижных предметов мужского костюма наравне с другими головными уборами являлся башлык. "Башлык"- тюркское слово, в переводе означающее "наголовник" Башлык был широко распространен и, очевидно, является древнейшим головным убором, не изменившим своей формы на протяжении многих столетий. По крою башлык, изготовляемый карачаевскими и балкарскими мастерицами, был довольно близок к общекавказскому. Башлык, который носили в будние, рабочие дни, от праздничного, торжественного отличался цветом, а самое главное- своей отделкой. Праздничный, дорогой башлык был отделан серебряными и золотыми нитями и позументом. В Карачае и Балкарии большим спросом пользовались закавказские башлыки, по престижности не отличавшиеся, однако, от карачаево-балкарских. В Карачае и Балкарии изготовлялись башлыки белые, серые, темно- коричневые, черные и цвета маренго. Из Закавказья поступали башлыки чаще бордового и вишневого цвета. Все цвета были очень насыщенные. Блеклые тона (онган бетли), как и кричащие яркие, карачаевцами и балкарцами, как уже говорилось, не ценились.

    Шили башлыки из местного, реже покупного сукна. В Карачай и Балкарию попадали не только российские, но и самые лучшие европейские сукна (английские, голландские, французские), но они не могли полностью вытеснить местные сукна, специально изготовленные для башлыков, что ярко свидетельствовало, во-первых, о довольно высокой развитости производства сукна, и, во-вторых- о том большом внимании, которое уделялось материалу для изготовления башлыка. Это естественно, потому что любой головной убор дополнялся башлыком, без башлыка головной убор как бы не был укомплектован.

    Башлык имел форму капюшона с остроконечным верхом и двумя длинными полосами- лопастями для завязывания у шеи. На затылке капюшон имел прорез, который украшался ажурной плетенкой из золотой или серебряной канители. Башлыки для повседневного пользования также украшались, но лишь тесьмой.

   С большим тщанием украшался и угол капюшона, на который нашивались галуны и кисть из золотой или серебряной канители. Украшение на макушке по форме напоминало крупный желудь.

   Башлык составлял неотъемлемую часть не только головного убора, но в целом костюма. В любую погоду, независимо от времени года, всадник- карачаевец и балкарец почти всегда на плечи накидывал башлык. Башлык, как говорилось, надевали поверх папахи.

   Так же носили башлык и карачаевцы и балкарцы. Пастухи в Карачае и Балкарии часто использовали башлык и как сумку для продуктов или для переноски ягнят во время окота. В настоящее время карачаевцы, занимающиеся сельскохозяйственным трудом, с большим желанием носят башлык. И, конечно, не можем согласиться с утверждением С.Ш.Гаджиевой, что в настоящее время в связи с широким распространением фабричных плащей с капюшоном и удобных сезонных головных уборов башлык вышел из употребления и его очень редко можно встретить у пастухов. Мало носят башлыки лишь по одной причине- потому, что их не шьют: нет мастериц, которые бы занимались этим. Ни один фабричный плащ, безусловно, заменить башлык не может, ибо те функции, которые может выполнить башлык, совсем не свойственны ни одному заморскому плащу и головному убору, о чем в свое время справедливо писали путешественники, скалолазы, ученые, побывавшие на Кавказе, в том числе и в Карачае и Балкарии.

   В настоящее время купить традиционный башлык практически невозможно, если же такая возможность и предоставляется, то цена будет баснословная, не всякому по карману.

   Следующим  предметом одежды были – рубашки  и штаны. Нательная рубашка (ич келек) карачаевцев и балкарцев изготовлялась из ткани белого, голубого, желтого, синего и зеленого цвета- для социальной верхушки. Предпочтение отдавалось не очень насыщенным цветам. Черный цвет, как и вообще для одежды, был уделом социальных низов- кулов.

   Нательная  рубашка кроилась туникообразной формы. Основная ее часть состояла из двух полотен (переднего и заднего), сшивавшихся по бокам. С обоих краев пришивались рукава (дженг), которые книзу немного сужались. К концу рукавов пришивались манжеты (дженг уч), которые застегивались на одну или дне пуговицы (тюйме) с помощью воздушных петель (илгик). Тюйме и илгик делали из шелковых ниток по цвету рубашки. Для крепости к верхней части спинки (сырт) подшивали подкладку (сырт ич) из той же ткани, что и рубашка. Спереди, чуть выше локтя, делали разрез- эзиуу- для неширокой планки примерно 2 см шириной. Рубашка имела стоячий воротник. Количество пуговиц зависело от желания мастерицы. Длина рукава рубашки была чуть ниже пояса. По описанию И.М. Отарова, вместо пуговиц первоначально пользовались шнурками (изеу баула), которыми завязывался перед рубашки.

    Нижние панталоны- кальсоны (ич кенчек) изготовляли из той же ткани, что и рубашку. Их шили широкими вверху и сужающимися книзу. Между двумя штанинами пришивали ромбовидный клин (ау). Клин был различной величины, смотря по тому, для какого возраста предназначались панталоны. Самые широкие ау делали для людей пожилого возраста и самых маленьких детей. Верх подворачивали для продевания специального шнурка- тартма, стягивающего кальсоны по талии. В низу каждой штанины пришивалась специальная тесемка (по ширине нижней части), которая называлась "сапал" и предназначалась для того, чтобы штанина не двигалась вверх-вниз при ходьбе.

    Аналогично нижним, с небольшой лишь разницей, шили и верхние рубашки (тыш келек) и панталоны (тыш кенчек). Часто их шили в комплекте- из одной ткани. Изначально для этой цели использовали тонкое домашнее сукно, а с проникновением в Карачай и Балкарию фабричных тканей они во многом заменили домашнюю ткань. Любимыми материалами мастериц стали шерстяные ткани кашемир (кашемер), диагональ (дигинал), репс ( орус къауракь), плотный однотонный ситец (драф). Для верхней рубашки и штанов, как правило, употребляли названные ткани спокойных тонов.

   Верхняя рубашка (тыш келек) по своему покрою была, как отмечалось, аналогична нижней. Но если нательную рубашку шили с подкладкой в верхней- спинной части, то в тыш келек подкладку пришивали и спереди, и сзади. Передний разрез тыш келек делали без планки, просто разрез и стоячий воротник, который был на 1-1,5 см шире такового у нижней рубашки, обшивали тесьмой (чалуу), сплетенной из шелковых ниток. Разрез застегивался на пуговицы, также из шелковых ниток, обычно миндалевидной формы, но иногда и другой, сделанные, как правило, с большим искусством. Количество их было произвольным. Стоячий ворот 3-4 см шириной, соединяясь у горла, застегивался на пуговицы, располагавшиеся вертикально попарно, и дальше отсюда они шли вниз попарно же и застегивались воздушными петлями. Рукава рубашки заметно суживались книзу. Низ рукавов с внутренней стороны имел подкладку из более тонкой, чем рубашечная, простой ткани, по возможности того же цвета, что и само изделие. Ни манжет, ни разрезов рукава не имели, застегивались на три пуговицы, образуя вертикальную складку, что выглядело довольно красиво. Отделывался рукав, как и разрез и воротник, тесьмой, очень строго. На груди рубашки делали карманы с наружными карманами, которые застегивались на одну- две пуговицы. Их также украшали тесьмой.

     Верхние панталоны (тыш кенчек) тоже по крою не отличались от нижних, несколько расходясь с ними в деталях. Прежде всего, ромбовидный клин для них делали немного меньших размеров, чем для ич кенчек. По бокам тыш кенчек делали внутренние карманы (хурджун). На нижних концах штанины с внутренней стороны пришивали подкладку 7-9 см шириной из белой тонкой ткани. Верхние панталоны, как и кальсоны, носили на плетеном шнурке, ширина которого достигала 1,5- 2 см. Назывался он "тартма"- "тяни", "стягивай" (тюркск.). Тыш кенчек имели штрипки (сапал), такие же, как на ич кенчек. Книзу штанины зауживались до такой степени, чтобы могла свободно пролезть стопа, но ни в коем случае не должны быть в обтяжку, а несколько свободней. Сапал делали и из тесьмы, и из ткани, которая шла на подкладку на рукавах, спине и концах штанин.

     Часто в ансамбле сочетались традиционная карачаево-балкарская рубашка и брюки галифе. Кстати, нельзя не отметить, что рубашка у карачаевцев и балкарцев по своему покрою оказалась более устойчивой и менее подверженной влиянию моды, чем брюки. Брюки галифе с рубашкой прежде всего появились у социальной верхушки, и носила их, как правило, молодежь. Старшее поколение это новшество не приняло.

     Рубашки, как правило, носились с самыми разными поясами, о чем речь пойдет ниже. До сих пор пожилым мужчинам в Карачае и Балкарии шьют традиционные карачаево-балкарские рубашки и брюки, которые они носят с разной другой одеждой.

     Очень популярен был в Карачае и Балкарии бешмет (къаптал). Это была одежда на все случаи жизни, несмотря на его сравнительно невысокую престижность. По понятиям карачаевцев и балкарцев, бешмет является одним из самых древних по происхождению предметов одежды. Рубашка (келек) и бешмет (къаптал) у карачаевцев и балкарцев были одинаково широко распространены.

  Карачаево-балкарский каптал имеет много общего с бешметами других народов Кавказа. Этот вид одежды носили мужчины всех возрастов, начиная с мальчиков 10-12 лет и юношей до стариков. До проникновения в Карачай и Балкарию фабричных тканей капталы изготовляли и из сукна домашнего производства, но и с появлением покупных тканей и домотканые пользовались для названной цели вплоть 40-х годов ХХ в. ведь эта часть мужского костюма употреблялась в основном как повседневная и рабочая одежда, а бешмет, изготовленный из фабричной ткани стал котироваться как праздничная. На праздничные бешметы шли ткани нетемных расцветок, тогда как на рабочие, как правило, черные. Различные социальные слои носили бешмет по-разному. Бедняки нередко надевали его прямо на голое тело. Носили бешмет и поверх нижней рубашки, и поверх верхней, которая в таком случае шилась намного короче традиционной. Зажиточные слои населения, по утверждению Г.Х.Мамбетова, носили бешметы нарядного белого, темно-зеленого, черного, синего, серого и другого цвета. Обычно цвет материала для бешмета подбирался так, чтобы он сочетался с цветом черкески.

     Следует также отметить и такую характерную особенность бешмета. Как справедливо отмечает Е.Н.Студенецкая: "Бешмет- единственная составная часть мужского костюма, которую могли шить из рисунчатой (преимущественно полосатой) ткани, а также гладкой ткани ярких цветов" . Конечно, зажиточная часть населения тяготела при подборе ткани к одноцветным материалам.

     Бешмет плотно облегал фигуру до талии, от которой расширялся книзу, что делало его чрезвычайно удобным при любом движении, в частности для выполнения любой физической работы. Как пишет Г.Х.Мамбетов: "бешмет шили по фигуре, в талию. Он имел цельнокроеные плечи, прямую, гладкую и тоже цельную спину, плотно облегающую талию. Ниже талии бешмет плавно расширялся, что достигалось путем вшивания по бокам и сзади клиньев, число которых доходило до семи-восьми. Передки бешмета в средней части оставались цельными. Такой покрой подчеркивал стройность фигуры". Последнее подтверждает и Е.Н.Студенецкая: "Идеал мужской красоты- стройность, подтянутость, ловкость и сила, широкие плечи и тонкая талия- все это подчеркивалось одеждой горца Северного Кавказа" . Длина бешмета зависит от возраста владельца. Самые короткие по длине шили детям, а самые длинные - мужчинам пожилого возраста.

     По покрою бешмет до талии чем-то действительно напоминал тыш келек. Как и келек, он имел высокий стоячий воротник, прямой разрез до пояса, застегивающийся на пуговицы такой же модели. До талии разрез отделывался тесьмой, а ниже талии просто подшивался. Пуговицы назывались "каптал тюйме"- "пуговицы для бешмета", - утверждает Г.Х.Мамбетов. От пуговиц тыш келек они отличались лишь меньшим размером. Рукава тоже были как у рубашки и также застегивались на пуговицы и петли, как и на груди. Рукава бешметов, предназначенных для мужчин пожилого возраста, сужались книзу не очень сильно и часто не застегивались на пуговицы. На груди бешмет имел накладные карманы (тыш хурджун), а ниже пояса по бокам внутренние карманы (хурджун). Вместе с тем имелись легкие бешметы без карманов или только с нагрудными карманами (кекюрек хурджун), обрамленными позументом. Последние носили представители высших сословий края. Такой каптал имел еще одну особенность: низ его по бокам имел треугольные вырезы длиной 25-30 и у оснований- 2О-25 см, искусно разукрашенные ажурной плетенкой из золотой или серебряной канители. Пожилым мужчинам из знати такие капталы тоже шили, но при этом разрез украшался несколько скромнее: ажурная часть делалась из шелковых ниток (чилле халы). Шили такие капталы из дорогих восточных шелков и подпоясывали дорогими серебряными, отделанными чернью и позолотой поясами.

   Карачаевцы и балкарцы каптал шили на легкой, обычно шелковой, подкладке до пояса. Пожилым мужчинам, детям и рабочие капталы делались и стеганые на шерсти. Под бешмет иногда надевали жилет- габара, изготовляемый из хорошо обработанной кожи, сафьяна или ткани с подкладкой. Жилет был съемный, по желанию его могли не носить. Подобные сафьяновые жилеты особо характерны для селений Балкарского ущелья Балкарии.

    Изготовление бешмета было делом сложным. Кроили и шили их известные сельские мастерицы. Самым сложным в бешмете была выкройка (юлгю). Часто мастерица высокого класса кроила, а шила бешмет уже другая, менее опытная и искусная. Полы и ворот бешмета нередко украшали меховой оторочкой.

     За бешметом по популярности  и престижности из предметов  мужского гардероба карачаевцев  и балкарцев шла черкеска (чепкен  или, как ее еще называли  черкес чепкен). Как пишет Г.Х.Мамбетов, и чепкен относился к одежде праздничной. При выполнении черной работы его не одевали. "Она служила в какой- то мере нарядной одеждой, и ее надевали, отправляясь в общественные (мечеть, сельские сходы, правление), в гости, на танцы и т.д. Обычай не разрешал бывать в этих местах в одном бешмете... и таковое появление могло быть расценено как неуважение к обществу, существующему этикету" [80]. Бешмет (каптал) и черкеска (чепкен) носились вместе.